МУШМУЛА ЯПОНСКАЯ
Многие видели плоды это экзотического растения в магазинах, но не все знают, что мушмулу можно выращивать и дома, в комнатных условиях.
Мушмула японская, или локва, или Эриоботрия японская – небольшое вечнозелёное дерево или кустарник подсемейства яблоневых семейства розовых. Декоративное и плодовое растение. Распространено на территории Западной Европы, Алжира и других стран. Культивируется из-за съедобных плодов, являющихся богатым источником витамина C.
Размножение растения происходит семенами, взятыми у обычного, купленного в магазине плода. Когда вы вынете семена, их следует промыть под проточной водой и сразу высадить в почву – свежие семена дает 100% всхожесть. Можно подержать их в течение суток в очень слабом растворе марганцовки, но не обязательно.
Рост мушмулы в домашних условиях довольно быстрый и уже через три – четыре недели, растение образует по 2 -3 пары настоящих листьев. Это очень важный момент: сейчас вы должны решить для себя, какой формы вы хотите видеть свое растение. Если вам нравится деревце, значит, пока оставляем растение без прищипывания, которое проведем первый раз только через 6 – 8 месяцев, а если вы предпочитаете кустообразную форму – прищипываем росток.
Растения выращенные даже из семян, могут плодоносить уже на пятый год! К тому же это растение очень красивое.Осенью и зимой на концах веток текущего года распускаются желтовато-белые цветки, собранные в соцветия-метелки. Аромат цветков напоминает запах горького миндаля.
Весной созревают плоды, окрашенные в оранжевые и светло-желтые тона. Мякоть имеет сладкий или слегка кисло-сладкий вкус. В сердцевине содержится несколько больших твердых семян.
Мушмула любит влагу и она является залогом ее правильного роста и развития, поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была влажной, не допускайте даже кратковременного пересыхания земляного кома, иначе растение сбросит листву и цвет и вы не получите плодов.
Многие видели плоды это экзотического растения в магазинах, но не все знают, что мушмулу можно выращивать и дома, в комнатных условиях.
Мушмула японская, или локва, или Эриоботрия японская – небольшое вечнозелёное дерево или кустарник подсемейства яблоневых семейства розовых. Декоративное и плодовое растение. Распространено на территории Западной Европы, Алжира и других стран. Культивируется из-за съедобных плодов, являющихся богатым источником витамина C.
Размножение растения происходит семенами, взятыми у обычного, купленного в магазине плода. Когда вы вынете семена, их следует промыть под проточной водой и сразу высадить в почву – свежие семена дает 100% всхожесть. Можно подержать их в течение суток в очень слабом растворе марганцовки, но не обязательно.
Рост мушмулы в домашних условиях довольно быстрый и уже через три – четыре недели, растение образует по 2 -3 пары настоящих листьев. Это очень важный момент: сейчас вы должны решить для себя, какой формы вы хотите видеть свое растение. Если вам нравится деревце, значит, пока оставляем растение без прищипывания, которое проведем первый раз только через 6 – 8 месяцев, а если вы предпочитаете кустообразную форму – прищипываем росток.
Растения выращенные даже из семян, могут плодоносить уже на пятый год! К тому же это растение очень красивое.Осенью и зимой на концах веток текущего года распускаются желтовато-белые цветки, собранные в соцветия-метелки. Аромат цветков напоминает запах горького миндаля.
Весной созревают плоды, окрашенные в оранжевые и светло-желтые тона. Мякоть имеет сладкий или слегка кисло-сладкий вкус. В сердцевине содержится несколько больших твердых семян.
Мушмула любит влагу и она является залогом ее правильного роста и развития, поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была влажной, не допускайте даже кратковременного пересыхания земляного кома, иначе растение сбросит листву и цвет и вы не получите плодов.
РАЗМНОЖАЕМ КРЫЖОВНИК- ОТВОДКАМИ, ЧЕРЕНКАМИ И ДЕЛЕНИЕМ.
Замечательный и полезный кустарник, крыжовник, частый житель многих дачников и имеющих приусадебные участки. Не слишком прихотливый куст в уходе, но содержащий огромное количество витаминов в ягодах, он становится именно тем растением, которое даёт витамин С и многие другие.
Имея одно или два растения, но желающие умножить количество, дачники задаются вопросом: как он размножается, и как это сделать правильно. Размножать кустарник крыжовника можно делением, отводками и черенками.
Размножение крыжовника делением
Размножение делением производят в возрасте куста 2 лет и не ранее. Самое подходящие время для размножения куста делением – весна. Куст необходимо выкопать, отсечь секатором или топором кусок корня с обязательным однолетним побегом и парой корешков, отходящих от основного корня. Можно производить деление и, не выкапывая куст, а рассечь корень лопатой и выкопать отсеченный отросток вместе с побегом из земли. И осторожно пересадить в заранее подготовленную ямку с внесёнными удобрениями. При засушливом лете необходим полив.
Размножение крыжовника отводками
Крыжовник можно размножать отводками, как зелеными, так и одеревенелыми. Но одеревенелые отростки, как правило, приживаются довольно плохо и только на американских сортах. Самый оптимальный вариант – размножение зелеными побегами. Зелёный однолетний побег отводят в сторону и прикапывают, закрепив побег крючком к земле. Весна именно то время года, когда зелёный побег приживётся, так как за лето у него образуется корневая система. Прикопанный побег нужно окучивать и вносить удобрения: для аэрации почвы и лучшей приживаемости отведенного побега. Так же нужно учитывать и длину побега. Чем длиннее будет побег, тем больше появится новых побегов и крепче будет корневая система. Более эффективный способ размножения отводками – вертикальное размножение. Для этого необходимо на молодых зелёных побегах сделать прищеп верхушки, но не меньше чем 10см длины зелёного побега. Прищеп делают примерно на 3см от верхушки, не забывая удалить почки роста. Из боковых почек появятся новых 4 побега, и когда они достигнут 20см новый куст необходимо окучить, и при большом и здоровом кусте, сделать ещё один прищеп. При окучивании желательно следить за тем, чтобы появившиеся побеги не росли кучей. Необходимо также следить за тем, чтобы окученный холмик не размывался дождями.
Лучшее время для размножения крыжовника черенками – осень. И чем суровее погодные условия, тем раньше высаживают черенки. Черенки берут только однолетние, со здорового куста длиной до 25см. Выбирать нужно толстые и мощные черенки быстрее укоренятся и раньше дадут урожай. Перед посадкой необходимо удобрить землю навозом. При отсутствии навоза можно вносить минеральные удобрения нитроаммофоска, кемира. В зависимости от лёгкости грунта, вносится больше или меньше удобрений. Перед посадкой можно вымочить черенки в специальных растворах стимуляторах роста корней. Расстояние между черенками должно быть не больше 20см, а междурядий до 70см. Посадка в шахматном порядке, даст возможность черенкам хорошо приняться, и образовать кусты с одинаковыми сторонами. После посадки черенки обильно поливаются.
Зиму черенки переносят довольно легко, но только при условии, что земля достаточно напитана влагой и они не вымерзают.
Замечательный и полезный кустарник, крыжовник, частый житель многих дачников и имеющих приусадебные участки. Не слишком прихотливый куст в уходе, но содержащий огромное количество витаминов в ягодах, он становится именно тем растением, которое даёт витамин С и многие другие.
Имея одно или два растения, но желающие умножить количество, дачники задаются вопросом: как он размножается, и как это сделать правильно. Размножать кустарник крыжовника можно делением, отводками и черенками.
Размножение крыжовника делением
Размножение делением производят в возрасте куста 2 лет и не ранее. Самое подходящие время для размножения куста делением – весна. Куст необходимо выкопать, отсечь секатором или топором кусок корня с обязательным однолетним побегом и парой корешков, отходящих от основного корня. Можно производить деление и, не выкапывая куст, а рассечь корень лопатой и выкопать отсеченный отросток вместе с побегом из земли. И осторожно пересадить в заранее подготовленную ямку с внесёнными удобрениями. При засушливом лете необходим полив.
Размножение крыжовника отводками
Крыжовник можно размножать отводками, как зелеными, так и одеревенелыми. Но одеревенелые отростки, как правило, приживаются довольно плохо и только на американских сортах. Самый оптимальный вариант – размножение зелеными побегами. Зелёный однолетний побег отводят в сторону и прикапывают, закрепив побег крючком к земле. Весна именно то время года, когда зелёный побег приживётся, так как за лето у него образуется корневая система. Прикопанный побег нужно окучивать и вносить удобрения: для аэрации почвы и лучшей приживаемости отведенного побега. Так же нужно учитывать и длину побега. Чем длиннее будет побег, тем больше появится новых побегов и крепче будет корневая система. Более эффективный способ размножения отводками – вертикальное размножение. Для этого необходимо на молодых зелёных побегах сделать прищеп верхушки, но не меньше чем 10см длины зелёного побега. Прищеп делают примерно на 3см от верхушки, не забывая удалить почки роста. Из боковых почек появятся новых 4 побега, и когда они достигнут 20см новый куст необходимо окучить, и при большом и здоровом кусте, сделать ещё один прищеп. При окучивании желательно следить за тем, чтобы появившиеся побеги не росли кучей. Необходимо также следить за тем, чтобы окученный холмик не размывался дождями.
Лучшее время для размножения крыжовника черенками – осень. И чем суровее погодные условия, тем раньше высаживают черенки. Черенки берут только однолетние, со здорового куста длиной до 25см. Выбирать нужно толстые и мощные черенки быстрее укоренятся и раньше дадут урожай. Перед посадкой необходимо удобрить землю навозом. При отсутствии навоза можно вносить минеральные удобрения нитроаммофоска, кемира. В зависимости от лёгкости грунта, вносится больше или меньше удобрений. Перед посадкой можно вымочить черенки в специальных растворах стимуляторах роста корней. Расстояние между черенками должно быть не больше 20см, а междурядий до 70см. Посадка в шахматном порядке, даст возможность черенкам хорошо приняться, и образовать кусты с одинаковыми сторонами. После посадки черенки обильно поливаются.
Зиму черенки переносят довольно легко, но только при условии, что земля достаточно напитана влагой и они не вымерзают.
Как создать ореховый сад
Лещина и фундук – редкие гости на наших садовых участках. И это довольно странно, если учесть, сколько стоит один килограмм орехов. На участке в четыре сотки можно создать целый сад из фундуков, которые будут хорошо плодоносить.
О ПОЧВЕ
Фундук предпочитает легкие по механическому составу и богатые органикой почвы. Если земля на участке другая, то ее надо подкорректировать, добавив в посадочную яму песка и перегноя. Причем перегноя нужно сравнительно немного. А песка надо сыпать не жалея. Фундук не любит кислых почв, поэтому в яму при посадке не лишним будет добавить немного золы.
О СОРТАХ И УРОЖАЕ
Первые орешки в теории должны появиться на пятый-шестой год, но при хорошем уходе первые орешки мы попробуем уже на второй. Правда в этом возрасте с кустов снимают всего по два-пять орешков, но на следующий год урожай уже будет более весомым. С возрастом увеличивается количество орехов в каждом соплодии, гроздья становятся объемнее и тяжелее. Такими многочисленными соплодиями отличаются сорта Академик Яблоков и № 4219.
Впрочем, сортовые фундуки достать сложно, но и дикари тоже дают хорошие урожаи. Правда, орехи у них зачастую бывают мелкими. Славятся Ивантеевские фундуки – они морозостойки, как северная лещина, и урожайны, и крупноплодны, как южные фундуки.
ДЕВОЧКЕ – МАЛЬЧИКА
При проектировании орехового сада надо учесть, что орехи – ветроопыляемая культура, то есть они плодоносят лучше, когда рядом растут несколько сортов. Можно для опыления посадить в саду один куст дикой лещины – урожаи остальных фундуков только возрастут.
ЧТО С ФОРМИРОВКОЙ
Через три года после посадки куст фундука надо формировать. Идеальной для ореха формой кроны считается чаша. Для этого надо ежегодно убирать все побеги, растущие в центре кроны, а центральный проводник обрезать выше боковых веток на внешнюю почку. Обрезку лучше проводить весной до набухания почек на побегах. Сигналом для ее проведения считают опадение сережек.
Но начинается ореховый сад с приобретения саженцев. Тут, конечно, нужно повыбирать, сорта различаются по урожайности. Так взрослый куст сорта Академик Яблоков рожает по 10 кг орехов. Поэтому выбор сорта – момент ответственный.
КАК РАЗМНОЖИТЬ
При желании можно размножить понравившийся сорт, приземлив отводки, и к концу лета они укоренятся. Такие отводки при высадке на постоянное место дают урожай уже через год и сохраняют все признаки материнского растения.
Можно размножить фундуки и семенами. Посеянные, они идеально акклиматизируются и будут устойчивы к превратностям погоды. Но зато урожай придется ждать пять-семь лет, и еще неизвестно, что за темная лошадка вырастет из этих семян. Запросто можно прождать семь лет плоды фундука, а потом окажется, что лучше бы его не сажали.
Поэтому нас интересуют только саженцы от вегетативного размножения, гарантирующие нам прекрасный результат.
КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ
Чтобы не прогадать, приобретая саженцы, нужно обратить внимание на их корни. Если они стержневые, то это семенные саженцы, то есть нежелательные для нас. А вот если корень мочковатый, отходит от стволика как-то нестандартно – это то, что нам нужно.
Несколько замечаний из практики:
● сильно заглубленные при посадке саженцы могут погибнуть;
● полив саженцев в первые два года выращивания в сухую погоду очень желателен, так как их корневая система весьма слаба, и они будут страдать от недостатка влаги;
● содержание приствольного круга в рыхлом и чистом от сорняков состоянии позволяет значительно ускорить рост и развитие саженцев, а также начало плодоношения;
● при осенней посадке нужно замульчировать приствольный круг, то есть защитить саженцы от вымерзания
Лещина и фундук – редкие гости на наших садовых участках. И это довольно странно, если учесть, сколько стоит один килограмм орехов. На участке в четыре сотки можно создать целый сад из фундуков, которые будут хорошо плодоносить.
О ПОЧВЕ
Фундук предпочитает легкие по механическому составу и богатые органикой почвы. Если земля на участке другая, то ее надо подкорректировать, добавив в посадочную яму песка и перегноя. Причем перегноя нужно сравнительно немного. А песка надо сыпать не жалея. Фундук не любит кислых почв, поэтому в яму при посадке не лишним будет добавить немного золы.
О СОРТАХ И УРОЖАЕ
Первые орешки в теории должны появиться на пятый-шестой год, но при хорошем уходе первые орешки мы попробуем уже на второй. Правда в этом возрасте с кустов снимают всего по два-пять орешков, но на следующий год урожай уже будет более весомым. С возрастом увеличивается количество орехов в каждом соплодии, гроздья становятся объемнее и тяжелее. Такими многочисленными соплодиями отличаются сорта Академик Яблоков и № 4219.
Впрочем, сортовые фундуки достать сложно, но и дикари тоже дают хорошие урожаи. Правда, орехи у них зачастую бывают мелкими. Славятся Ивантеевские фундуки – они морозостойки, как северная лещина, и урожайны, и крупноплодны, как южные фундуки.
ДЕВОЧКЕ – МАЛЬЧИКА
При проектировании орехового сада надо учесть, что орехи – ветроопыляемая культура, то есть они плодоносят лучше, когда рядом растут несколько сортов. Можно для опыления посадить в саду один куст дикой лещины – урожаи остальных фундуков только возрастут.
ЧТО С ФОРМИРОВКОЙ
Через три года после посадки куст фундука надо формировать. Идеальной для ореха формой кроны считается чаша. Для этого надо ежегодно убирать все побеги, растущие в центре кроны, а центральный проводник обрезать выше боковых веток на внешнюю почку. Обрезку лучше проводить весной до набухания почек на побегах. Сигналом для ее проведения считают опадение сережек.
Но начинается ореховый сад с приобретения саженцев. Тут, конечно, нужно повыбирать, сорта различаются по урожайности. Так взрослый куст сорта Академик Яблоков рожает по 10 кг орехов. Поэтому выбор сорта – момент ответственный.
КАК РАЗМНОЖИТЬ
При желании можно размножить понравившийся сорт, приземлив отводки, и к концу лета они укоренятся. Такие отводки при высадке на постоянное место дают урожай уже через год и сохраняют все признаки материнского растения.
Можно размножить фундуки и семенами. Посеянные, они идеально акклиматизируются и будут устойчивы к превратностям погоды. Но зато урожай придется ждать пять-семь лет, и еще неизвестно, что за темная лошадка вырастет из этих семян. Запросто можно прождать семь лет плоды фундука, а потом окажется, что лучше бы его не сажали.
Поэтому нас интересуют только саженцы от вегетативного размножения, гарантирующие нам прекрасный результат.
КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ
Чтобы не прогадать, приобретая саженцы, нужно обратить внимание на их корни. Если они стержневые, то это семенные саженцы, то есть нежелательные для нас. А вот если корень мочковатый, отходит от стволика как-то нестандартно – это то, что нам нужно.
Несколько замечаний из практики:
● сильно заглубленные при посадке саженцы могут погибнуть;
● полив саженцев в первые два года выращивания в сухую погоду очень желателен, так как их корневая система весьма слаба, и они будут страдать от недостатка влаги;
● содержание приствольного круга в рыхлом и чистом от сорняков состоянии позволяет значительно ускорить рост и развитие саженцев, а также начало плодоношения;
● при осенней посадке нужно замульчировать приствольный круг, то есть защитить саженцы от вымерзания
КАК И ГДЕ ХРАНИТЬ ТЫКВУ ⁉️
Сейчас актуально!!!
🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊
🍊 Где хранить тыкву?
Самое лучшее место для хранения тыквы — это погреб! Именно в хорошем погребе соблюдаются подходящие для нее условия. Такое хранилище должно быть:
- сухим (влажность 75-80%);
- тёмным;
- прохладным (температура +3...+15 градусов — везде по-разному пишут);
- проветриваемым (чтобы была вентиляция).
Помните: если хотя бы какое-то из этих условий не соблюдается, срок хранения тыквы значительно сокращается. Так, например, слишком высокая влажность уменьшает срок хранения на 2-3 месяца. Слишком низкая температура также губительна и на лёжкости отражается плохо.
Но хороший погреб есть не у всех. Где ещё можно хранить тыкву?
Список длинный, каждый приспосабливается, как может: балконы, лоджии, веранды, сараи, гаражи, кладовки, чердаки, подполье…и даже место под кроватью — всё можно использовать как подвал)). Главное — чтобы соблюдались перечисленные условия.
🍊 Как хранить тыкву?
Тыкву можно хранить на полках, стеллажах или поддонах, но не на земле. Складывать нужно плодоножками вверх и так, чтобы соседние тыквы не соприкасались друг с другом. Ещё тыкву можно хранить в сене или соломе. Если на балконе — нужно накрывать ветошью, чтобы защитить от солнечных лучей.
Хранению подлежат тыквы без повреждений и вмятин, с целой коркой и плодоножкой. Именно поэтому при уборке не нужно бросатьтыкву или тащить её за плодоножку. При наличии серьёзных повреждений или следов порчи хранить её длительно не стоит. Просто вырежьте испорченные части, удалите мякоть и семечки, порежьте и храните в холодильнике, прямо в морозильной камере. Ну, или пустите в ход=)
Тыквы без плодоножки не следует убирать далеко — их нужно будет съесть в первую очередь. А остальные следует регулярно проверять, чтобы вовремя заметить, если какой-то плод начнёт подгнивать.
Кстати, есть рекомендация не сразу убирать тыкву в погреб. Говорят, нужно дать ей полежать на солнечном месте, чтобы испарилась лишняя влага — это ведь бахчевая культура.
Вот, вроде бы, и всё, что касается хранения тыкв.
(из сети интернет)
Сейчас актуально!!!
🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊
🍊 Где хранить тыкву?
Самое лучшее место для хранения тыквы — это погреб! Именно в хорошем погребе соблюдаются подходящие для нее условия. Такое хранилище должно быть:
- сухим (влажность 75-80%);
- тёмным;
- прохладным (температура +3...+15 градусов — везде по-разному пишут);
- проветриваемым (чтобы была вентиляция).
Помните: если хотя бы какое-то из этих условий не соблюдается, срок хранения тыквы значительно сокращается. Так, например, слишком высокая влажность уменьшает срок хранения на 2-3 месяца. Слишком низкая температура также губительна и на лёжкости отражается плохо.
Но хороший погреб есть не у всех. Где ещё можно хранить тыкву?
Список длинный, каждый приспосабливается, как может: балконы, лоджии, веранды, сараи, гаражи, кладовки, чердаки, подполье…и даже место под кроватью — всё можно использовать как подвал)). Главное — чтобы соблюдались перечисленные условия.
🍊 Как хранить тыкву?
Тыкву можно хранить на полках, стеллажах или поддонах, но не на земле. Складывать нужно плодоножками вверх и так, чтобы соседние тыквы не соприкасались друг с другом. Ещё тыкву можно хранить в сене или соломе. Если на балконе — нужно накрывать ветошью, чтобы защитить от солнечных лучей.
Хранению подлежат тыквы без повреждений и вмятин, с целой коркой и плодоножкой. Именно поэтому при уборке не нужно бросатьтыкву или тащить её за плодоножку. При наличии серьёзных повреждений или следов порчи хранить её длительно не стоит. Просто вырежьте испорченные части, удалите мякоть и семечки, порежьте и храните в холодильнике, прямо в морозильной камере. Ну, или пустите в ход=)
Тыквы без плодоножки не следует убирать далеко — их нужно будет съесть в первую очередь. А остальные следует регулярно проверять, чтобы вовремя заметить, если какой-то плод начнёт подгнивать.
Кстати, есть рекомендация не сразу убирать тыкву в погреб. Говорят, нужно дать ей полежать на солнечном месте, чтобы испарилась лишняя влага — это ведь бахчевая культура.
Вот, вроде бы, и всё, что касается хранения тыкв.
(из сети интернет)
Кoгда сажать озимый чеснок: благоприятные дни по лунному календарю
Последнее время зимы стaли непредсказуемые, поэтому специалисты рекомендуют высаживать озимый чеснок в 2 срока: в конце сентября (можно втначале октября) и в середине октября.
Хороший показатель для нaчала высадки – утренняя температура почвы, которая несколько дней должна быть не выше 14 – 15 °С. А температура воздуха должна быть в пределах 5 – 7 °С.
– Чеснок лучше всего высаживать на то место, где в прошлом году росли томаты, огурцы, капуста или бобовые культуры, – рекомендует агроном-селекционер Светлана Михайлова. – Нельзя сажать его после лука и других луковичных растений – у них общие болезни. И на место земляники тоже нельзя, потому что у них общий вредитель – нематода.
Благоприятные дни для посадки озимого чеснока по лунному календарю: 14, 16 – 20, 22 – 24 сентября, 11 – 13, 15 – 17 октября.📌
Последнее время зимы стaли непредсказуемые, поэтому специалисты рекомендуют высаживать озимый чеснок в 2 срока: в конце сентября (можно втначале октября) и в середине октября.
Хороший показатель для нaчала высадки – утренняя температура почвы, которая несколько дней должна быть не выше 14 – 15 °С. А температура воздуха должна быть в пределах 5 – 7 °С.
– Чеснок лучше всего высаживать на то место, где в прошлом году росли томаты, огурцы, капуста или бобовые культуры, – рекомендует агроном-селекционер Светлана Михайлова. – Нельзя сажать его после лука и других луковичных растений – у них общие болезни. И на место земляники тоже нельзя, потому что у них общий вредитель – нематода.
Благоприятные дни для посадки озимого чеснока по лунному календарю: 14, 16 – 20, 22 – 24 сентября, 11 – 13, 15 – 17 октября.📌
Нeмного о рeмонтантной малине ...
Осенью она можeт дать хороший урожай, а также порадовать удивительной красотой. Если погода в августе и сентябре хорошая, без затяжных дождей и похолоданий, то урожай будет обильным. Но, как правило, чаще бывает наоборот, поэтому наша задача - чтобы малина начала плодоносить как можно раньше.
Посадить малину на солнечной стороне
⠀ Осенью после сбора урожая вырезать все ветви под корень, не оставляя столбиков
⠀Засыпать каждый куст перегноем или компостом примерно на 10 см.
⠀ Весной на малиновой грядке посыпать снег золой, чтобы он быстрее растаял.
⠀В затяжную весну покрыть грядку укрывным материалом. При появлении первых ростков подкормить малину раствором мочевины.
⠀Не загущать куст, оставить только 5-7 сильных ростков
⠀Когда ветви малины отрастут примерно до 70 см., обрезать секатором каждую на 20 см.
Преимущество ремонтантной малины в том, что она болеет очень редко, а вредителей у нее почти нет. Если не успевает вызреть ягоды, то срезаю под корень и в емкость с водой. Успевает дозреть...✍🏻🌱💦🍇
Осенью она можeт дать хороший урожай, а также порадовать удивительной красотой. Если погода в августе и сентябре хорошая, без затяжных дождей и похолоданий, то урожай будет обильным. Но, как правило, чаще бывает наоборот, поэтому наша задача - чтобы малина начала плодоносить как можно раньше.
Посадить малину на солнечной стороне
⠀ Осенью после сбора урожая вырезать все ветви под корень, не оставляя столбиков
⠀Засыпать каждый куст перегноем или компостом примерно на 10 см.
⠀ Весной на малиновой грядке посыпать снег золой, чтобы он быстрее растаял.
⠀В затяжную весну покрыть грядку укрывным материалом. При появлении первых ростков подкормить малину раствором мочевины.
⠀Не загущать куст, оставить только 5-7 сильных ростков
⠀Когда ветви малины отрастут примерно до 70 см., обрезать секатором каждую на 20 см.
Преимущество ремонтантной малины в том, что она болеет очень редко, а вредителей у нее почти нет. Если не успевает вызреть ягоды, то срезаю под корень и в емкость с водой. Успевает дозреть...✍🏻🌱💦🍇
Фацелия - почву удобряет, сорняки уничтожает
Посев на зелёное удобрение
Сеять фацелию можно в любые сроки с ранней весны до поздней осени, наилучшие сроки — июнь-июль. Для высева пакет семян смешать со стаканом сухого песка, разбросать по участку и заборонить. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 150–200 гр. на сотку. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы в период цветения.
За один сезон можно получить 2-3 севооборота. период от посева до начала цветения составляет 40–45 дней
После трех недель цветения скосить траву и перекопать участок, закапывая зеленую массу. Чем гуще посеете траву, тем больше зеленой массы и больше перерабатывается корнями почвы. После первой перекопки переработанная почва опускается вниз на штык лопаты, а снизу на поверхность поднимается непереработанная почва. Для качественной переработки почвы на штык лопаты надо еще раз посеять на вновь поднятой земле семена фацелии. После такой переработки почвы осенью получите качественный слой легкой, плодородной почвы.
Высокоэффективны также осенние и подзимние посевы, позволяющие получить обогащенную почву ранней весной еще до посадки основных культур. Для улучшения качества земли (в случае, если участок уже засеян), осенью после снятия урожая, засейте участок фацелией. За 1–2 месяца до заморозков фацелия вырастет и улучшит качество почвы.
Посев на зелёное удобрение
Сеять фацелию можно в любые сроки с ранней весны до поздней осени, наилучшие сроки — июнь-июль. Для высева пакет семян смешать со стаканом сухого песка, разбросать по участку и заборонить. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 150–200 гр. на сотку. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы в период цветения.
За один сезон можно получить 2-3 севооборота. период от посева до начала цветения составляет 40–45 дней
После трех недель цветения скосить траву и перекопать участок, закапывая зеленую массу. Чем гуще посеете траву, тем больше зеленой массы и больше перерабатывается корнями почвы. После первой перекопки переработанная почва опускается вниз на штык лопаты, а снизу на поверхность поднимается непереработанная почва. Для качественной переработки почвы на штык лопаты надо еще раз посеять на вновь поднятой земле семена фацелии. После такой переработки почвы осенью получите качественный слой легкой, плодородной почвы.
Высокоэффективны также осенние и подзимние посевы, позволяющие получить обогащенную почву ранней весной еще до посадки основных культур. Для улучшения качества земли (в случае, если участок уже засеян), осенью после снятия урожая, засейте участок фацелией. За 1–2 месяца до заморозков фацелия вырастет и улучшит качество почвы.
ЗЕМЛЯНИКА РАСТЕТ САМА ПО СЕБЕ
А знаете, как, не затрачивая особых сил, получить хороший урожай земляники? У меня она растет сама, как хочет, будто в лесу. Ей так больше нравится. Весной, как только подсохнет почва, метлой сметаю с грядок засохшие листья и сухие усы. И — на компост. На этом все заботы и кончаются. До уборки урожая, не считая полива.
Сразу после сбора урожая косой скашиваю листья под корень — и тоже на компост.
Затем равномерно разбрасываю по грядке ведро золы. Следующая работа -подсыпка земли под и между кустиками. А через три дня — основная подкормка. В ведро накладываю полведра навоза и доливаю доверху водой. Палкой перемешиваю и выливаю на грядку. Когда все грядки залиты, плантации напоминают свалку. И пусть. Через две недели это безобразие превращается в сплошной зеленый ковер отросших листьев!
Земляника уходит зимовать зеленой и крепкой. Усы я не обрываю. Запомните: когда вся площадь занята земляникой, сорняку расти негде. А если куст дает мелкие ягоды, я его выдираю и выбрасываю.
А знаете, как, не затрачивая особых сил, получить хороший урожай земляники? У меня она растет сама, как хочет, будто в лесу. Ей так больше нравится. Весной, как только подсохнет почва, метлой сметаю с грядок засохшие листья и сухие усы. И — на компост. На этом все заботы и кончаются. До уборки урожая, не считая полива.
Сразу после сбора урожая косой скашиваю листья под корень — и тоже на компост.
Затем равномерно разбрасываю по грядке ведро золы. Следующая работа -подсыпка земли под и между кустиками. А через три дня — основная подкормка. В ведро накладываю полведра навоза и доливаю доверху водой. Палкой перемешиваю и выливаю на грядку. Когда все грядки залиты, плантации напоминают свалку. И пусть. Через две недели это безобразие превращается в сплошной зеленый ковер отросших листьев!
Земляника уходит зимовать зеленой и крепкой. Усы я не обрываю. Запомните: когда вся площадь занята земляникой, сорняку расти негде. А если куст дает мелкие ягоды, я его выдираю и выбрасываю.
3 процедуры после уборки томатов, чтобы фитофторы в следующем году не было!
Полезно знать! 👇
1. Обработка почвы. Если грибок в этом году буйствовал в теплице, используйте более сильные препараты: 3%-ные медный купорос или бордосскую смесь, Оксихом (10 гр на 10 л воды).
Для профилактики или в случае низкой степени поражения подойдут щадящие биофунгициды:
Триходермин – 20 гр на 10 л воды;
Фитоспорин – 5 гр на 10 л воды (предварительно растворить в теплой воде и дать постоять пару часов);
Фитолавин – 20 мл на 10 л воды;
Фармайод – 100 мл на 10 л воды.
2. Обработка конструкции теплицы. Для этого также можно использовать Фармайод, Фитоспорин или купорос. Особое внимание уделяем углам, трещинкам, порогам, не забываем обработать и дорожку.
3. Засев почвы сидератами. С распространением грибков лучше справляются горчица и фацелия. Они оздоравливают грунт, имеют инсектицидное свойство, разрыхляют почву.
Полезно знать! 👇
1. Обработка почвы. Если грибок в этом году буйствовал в теплице, используйте более сильные препараты: 3%-ные медный купорос или бордосскую смесь, Оксихом (10 гр на 10 л воды).
Для профилактики или в случае низкой степени поражения подойдут щадящие биофунгициды:
Триходермин – 20 гр на 10 л воды;
Фитоспорин – 5 гр на 10 л воды (предварительно растворить в теплой воде и дать постоять пару часов);
Фитолавин – 20 мл на 10 л воды;
Фармайод – 100 мл на 10 л воды.
2. Обработка конструкции теплицы. Для этого также можно использовать Фармайод, Фитоспорин или купорос. Особое внимание уделяем углам, трещинкам, порогам, не забываем обработать и дорожку.
3. Засев почвы сидератами. С распространением грибков лучше справляются горчица и фацелия. Они оздоравливают грунт, имеют инсектицидное свойство, разрыхляют почву.
КАК ВЫРАСТИТЬ ПОМИДОРЫ К МАЮ БЕЗ ТЕПЛИЦЫ И БЕЗ РАССАДЫ🍅
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).
По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.
Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.
Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).
По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.
Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.
Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
