Путешествие в Кабул. Часть вторая.

Уладив все формальности и проводив коллегу я остался один на один с Афганом. Наш агент-водитель является источником ценнейшей информации. Бывший военные летчик, учившийся летать на Су17 в Советском союзе, офицер. Общаемся мы всегда на вы. Про взрывы рассказывает, что сейчас идет 13 год (2014) джихада (войны против неверных американцев), который совпал с выводом американских войск из страны, а еще с выборами нового президента. По всему получается год изменений.

Изменения здесь всегда опасны.

Взрывают в основном правительственные здания и министерства, иногда в жилом квартале, где живут про-американские чиновники. Так что в основном все жертвы случайные и целью является убить чиновника или запугать его коллег.

Американцы передвигаются по улицам всегда в колоннах из 3-5 бронемашин. Интересен тот факт, что на машинах стоят глушилки, которые глушат сотовые сети на определенном расстоянии от них, для защиты от дистанционных взрывов. В Кабуле американцы и ISAF занимают несколько крупных баз, каждая из которых выглядит как крепость, с 5-7 метровыми стенами, несколькими десятками камер и пулеметными гнездами.

На подходе к воротам любого подозрительного персонажа караульные вздергивают затворы. С безопасностью не шутят.

Еще есть известная даже за пределами Афганистана гостиница, которая внешне мало отличается от американских баз: те же вышки, высоченные стены и круглосуточный вооруженный караул у ворот. Называется "green village". Неоднократно была целью атак боевиков из-за проживающих на территории гражданских американцев и других сомнительных, с точки зрения таллибов, людей.

В октябре прошлого года на комплекс напали, был взрыв, который разворотил ворота, а потом и перестрелка с пытавшимися прорваться внутрь боевиками. Кому интересно могут почитать по ссылкам:
http://www.newsru.com/arch/world/18oct2013/afganblast.html (кстати дипломат лукавил, говоря, что наших там не было)

Кстати о взрывах, еще интересный случай был в 2013, когда мои коллеги из других компаний поехали в город за продуктами, собираясь посетить несколько магазинов. По пути спонтанно решили заехали покушать шаурмы в турецкую кафешку. После трапезы двинулись к магазину и с удивлением обнаружили, что тот был раскурочен взрывом смертника как раз в то время, пока они обедали. Не остановись они на шаурму и приехав туда вовремя... ну я думаю всем понятно. С тех пор остановка на шаурму кстати считается даже своеобразным ритуалом при выезде в город.

Кстати о еде: как и во многих мусульманских странах алкоголь под запретом, а вот мяса, овощей и фруктов в избытке. Баранину и говядину можно купить почти везде, так что здесь явно не голодают. В городе собственно есть все что нужно для нормальной жизни, и любые продукты. Есть к примеру несколько супермаркетов, в которых можно купить почти все. В прошлом, из-за частых посещений их иностранцами они частенько были целями атак.

Пару раз в магазины закидывали гранаты, разок пытались взорвать машину у входа, но ничего, магазины существуют до сих пор. Только теперь, чтобы попасть внутрь нужно пройти несколько "предбанников" с полным обыском и рамками металлоискателей.
С безопасностью не шутят.
Я лично живу на ООНовской базе, вместе с персоналом ООН и под охраной непальского военного контингента и в город выезжаю в среднем раз в неделю.

В следующей части расскажу как я побывал на афганской свадьбе :)

Путешествие в Кабул. Часть третья. Афганская свадьба.

Всем привет! Продолжаю про Афганистан, и рассказываю про свадьбу, на которой мне удалось побывать.
Вообще, думаю вы уже и сами догадываетесь, что свадьба, да и вообще брак в Афганистане и у нас - это два совершенно разных по масштабу события.

Свадебные традиции там очень красивы. Все начинается со сватовства. Пары складывают родители, а сами жених и невеста принимают довольно мало участия в выборе супруга. Часто жених впервые видит невесту уже на свадьбе или на действии, именуемом Ширин Хури, которое очень похоже и очень непохоже на празднование помолвки. Как правило, ищет жену для сына мама, помогают ей другие женщины из семьи, они рассматривают кандидатуры, но решение принимает глава семейства отец.

Выбирается не только девушка, но и будущие родственники, ведь сама девушка может быть замечательная, а вот родня скандальная или с плохой репутацией, и такая комбинация не подойдет. Родственные отношения в Афганистане очень крепкая вещь.

Само выражение согласия тоже выглядит очень симпатично. Вместо ответа родители невесты выносят красивое сооружение из искусственных цветов, конфет, блесток с фигурками невесты и жениха в центре композиции, называется это хынча. После выноса родители обеих сторон могут перейти к обсуждению условий соглашения. Если хынча вынесена, свадьба состоится в любом случае вскорости или через несколько лет, но эту девушку никому больше не отдадут, она засватана раз и навсегда. Отмена договоренностей о свадьбе чревата кровной местью в буквальном смысле этого слова.

Разумеется прогресс не стоит на месте и все чаще свадьбы разыгрывают пары, которые действительно полюбили друг друга, а остальные обряды совершаются как дань традициям.

По словам нашего помощника в Афганистане, который и позвал меня с собой, саму свадьбу обычно празднуют три дня. Первый день для сбора гостей, второй для собственно торжества с участием многочисленных родственников и третий, только для для самых близких. Мы застали только второй день в центральном дворце бракосочетаний. Мужчины и женщины празднуют отдельно, только самым близким родственникам противоположного пола разрешено заходить в другой зал.

Мы приехали во дворец около семи и прошли в зал ресторана. Гостей было еще не очень много (средняя афганская свадьба - 300-400 человек), играла живая музыка, кто-то танцевал, а кто-то вел непринужденную беседу. Все ждали приезда жениха с невестой. Нашими соседями по столику стали несколько бородатых стариков в национальных костюмах и головных уборах. Разумеется какие-то дальние родственники. Как и большинство людей старшего поколения они немного говорили по русски. Будучи единственным иностранцем там я немного нервничал, но так наверное чувствуют себя все иностранцы на каких-то местных праздниках, не зная языка и традиций.

Мой компаньон перевел мне один из диалогов бородачей:
⁃ Сулейман, ты когда на войне был, сколько танков подбил?
⁃ ты что, какая война, я дома сидел, баранов пас.
Оба звонко рассмеялись.

Но при этой никакой угрозы я там не чувствовал. Вообще Афганцы одни из самых гостеприимных людей, которых я встречал.

Около 10 вечера прибыли еще гости вместе с молодоженами. Невесту я тогда не увидел, она сразу прошла в женский зал, а вот жениха рассмотрел хорошо. По приезду он обошел каждый стол и каждому лично высказал свое почтение и благодарность. Подойдя к нашему столику он отвесил каждому из сидящих короткий поклон и улыбку, не обошел он стороной и меня, помню я что-то ему тоже пожелал.

К сожалению, из-за комендантского часа я был вынужден вскоре уехать, но воспоминания о том событии по сей день такие же яркие.

Ну что, дорогие мои, я снова в Южном Судане.

По прилету и выходу из самолета вас вместе с другими пассажирами сначала запускают в небольшое помещение для заполнения специальной медицинской формы, там вы третесь о других пассажиров и вообще ощущаете себя сельдью в бочке. Затем, по одному провожают к коридору, где через окошко работник медслужбы изучает заполненную форму и проверяет наличие ПЦР теста.
Одновременно бесконтактным способом замеряют температуру. Если все ок, проходите дальше в здание аэропорта для прохождения паспортного контроля.

Какие антиковидные ограничения, какая социальная дистанция, о чем вы? По традиции, по прилету самолета в зоне прибытия настоящий хаос. Все стоят друг у друга на головах и все одновременно на ушах. То еще удовольствие. Все это разумеется без кондиционеров. Для электронных виз есть отдельная стойка, где электронную визу довольно быстро проверяют и ставят штамп о прибытии. Остается дождаться багаж.

Когда, наконец, единственная лента доставит ваш чемодан вам останется финальное испытание - таможенный досмотр. На всю прилетевшую толпу в наличии 3-4 офицера таможенника, можете представить уровень давки. Свой чемодан нужно дотащить и положить на стол перед ними. Затем они попросят вас его открыть и осмотрят. Если им что-то покажется подозрительным - то могут что то ручками потрогать. Если все в порядке то на чемодане мелом рисуется какой-либо знак (обычно $) и вы, наконец, можете покинуть аэропорт.

Джуба, привет!

​​Сегодня получил несколько сообщений от друзей и знакомых про наводнение и вспышку неизвестной болезни в штате Джонглей.

У меня иногда бывает, что, находясь в эпицентре, про какие-то новости узнаю случайно, через друзей. Про эту болезнь сейчас толком никто ничего не знает, были подозрения на холеру, но они пока не подтвердились. Представители ВОЗ срочно выдвинулись в тот регион, но не смогли добраться из-за размыва дорог. Пришлось ждать вертолет.
Считаю, что спекулировать и плодить какие-то слухи просто вредно, поэтому необходимо дождаться хотя бы предварительных выводов специалистов.

Вообще, на мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что в Южном Судане то и дело вспыхивают очаги различных болезней. Согласно информации ВОЗ в Южном Судане можно стать жертвой целого букета болячек, например: холеры, малярии, кори, есть и более экзотические как геморрагическая лихорадка и кала-азар.

Простой пример: недалеко от нашей гостиницы было место, где люди жили в наспех сколоченных хибарах из бамбуковых палок и жести. На днях этот минилагерь был разрушен, возможно были какие-то беспорядки и на них напали или же сами жители что-то не поделили, но теперь это место выглядит как после урагана. Лачуг нет, их остатки просто разбросаны в округе, остались лишь более прочные кровати и мебель. Вы не поверите, но люди теперь там спят прямо под открытым небом, глотая пыль от проезжающих мимо машин. Скорее всего это беженцы и им просто некуда больше идти. А еще, лет десять назад, похожий хибарный городок был прямо на центральном кладбище, где люди буквально жили на могильных плитах и мы, меж собой, называли его «Рублевкой». Если получится потом покажу вам эти места. А теперь представьте то же самое, но к этому добавилось еще и наводнение. Полагаю, что так мог бы выглядеть очаг новой болезни.

Даже в столице Джубе нет центрального водопровода, не говоря уже об отдаленных регионах, а в бутылках с питьевой водой с местной фабрики иногда попадается какой-то белый налет, похожий на перхоть (сам видел). Отсутствие доступа к чистой воде, отсутствие квалифицированной медицинской помощи, отсутствие инфраструктуры, тотальная бедность, плохое питание, скученность проживания, когда семья из 5-6 человек ютится в шалаше. В таких условиях, на мой взгляд, шанс подцепить что-то и передать родственникам довольно высок.

В любом случае новых болезней нам не надо, мы еще не придумали что делать со старыми!

Кстати, местные не прочь искупаться и помыться/постираться прямо в Ниле, так же как в ЦАРе, например.

Продолжаю наблюдение.

Диалог с приятелем К.:
Я:- смотри какой бутик, и костюмы и чемоданы!
К.:- да, MART HOICE, наверное местный модельер какой-то.

Если занимаетесь бизнесом - не экономьте на вывесках!

Тоже думаете, что модельер?

Всем привет!

Вот сколько работаю, а все никак не получает я смириться с тем, как здесь относятся к различного рода договоренностям. Не привыкнуть, а именно смириться.

Например, у нас проблема: у коллег в лагере нужно починить ТВ-ресивер, потому что Новый год, поздравление президента голубой огонек и вот это все.
Нашел человека, созвонился, договорился на встречу в 14:00. В обозначенное время я приехал, звоню ему - игнор. Через полчаса времени и спустя 5 звонков он сам перезванивает и сообщает, что не сможет приехать, потому что сейчас сильно занят с другим клиентом.

Что ж, зачем назначать встречу (время предложил он) если не уверен, что на нее успеешь, ну да ладно, бывает. Переносим ее на утро следующего дня и, о чудо, человек на месте и даже почти не опоздал. Моя вера в лучшее восстановлена! Первичный осмотр ресивера, заключение, что он на месте не сможет ничего сделать и нужно везти в ремонтную мастерскую, но не сейчас, а завтра.

Договорились поехать вместе, чтоб он показал куда. Наступает завтра (которое сегодня), и опять полнейший игнор. Сочиняю вам этот пост, спустя двадцать звонков этому мастеру оставленных им без ответа. Опять зря прождал его на месте и потратил время впустую. И ведь во время прошлой встречи небольшой деньгой дал понять, что мою просьбу можно счесть приоритетной, хоть он и не просил.

Уверен, что сегодня вечером или завтра он сам позвонит и как ни в чем не бывало скажет: поехали в мастерскую.
Что? Договаривались на вчера? Ну да, но надо было срочно другую тарелку подкрутить/машину заправить/к бабушке уехать за город.

Ей богу, учишься ничего не ждать от людей. Если человек тебе сказал - встретимся завтра в 09:00 и не приехал, а трубки не берет - уже даже не расстраиваешься, потому что ждал этого. С другой стороны каждое исполненное обещание вызывает прямо какой-то детский восторг.
«Ну надо же, вот ведь человек, назначил встречу и опоздал всего на сорок минут, но ведь приехал же! На такого можно положиться!»

Наболело.

Всем привет!

Сегодня я весь день в разъездах, а вы чем занимаетесь?

Спасибо каналу Африканистика за номинацию в такой категории!
В 2017 каналы про Африку можно было пересчитать по пальцам одной руки, еще и свободные остались бы. Здорово, что сейчас их так много и все такие разные!

​​Всем привет!

Для тех кто бывал в странах Африки нет ничего удивительного в том, что стада коров или коз гуляют прямо в городе по асфальтированным улицам близ банков и супермаркетов.
В Южном Судане крупный рогатый скот до сих пор является платежным средством и своеобразной твердой валютой, например при заключении брака.

Африканские свадебные традиции, по моему это очень интересно.

Часть первая.

Вот что по этому поводу рассказал мой знакомый из народности, представители которой называют себя Отухо (Otuho), но так же она известна как Lotuko или Latuka.

Если парень хочет взять в жены девушку, то процесс выглядит так: сперва жених просит своего лучшего друга передать послание невесте и, при ее согласии, он приводит ее в дом к жениху. Далее, тот же лучший друг идет в дом к отцу невесты и сообщает, что его дочь уже с любимым, дескать вам нужно что-то решать. Такую же весть, но формально получает и отец жениха.

Отец невесты все обдумывает и сообщает свое решение: если брак одобрен, то невеста остается в доме жениха на 4 дня, в течение которых тот самый друг жениха и прочие его друзья танцуют танцы и всячески публично радуются, сообщая всем о скорой свадьбе, а невеста наслаждается обществом жениха. Если же отец невесты против, то невеста немедля должна вернуться в родительский дом, а клан жениха выплатить штраф - Касурбат (не уверен, что я правильно записал). Причем если невеста к тому времени уже беременна, то в виде коровы, в противном случае отдают быка.

Но, допустим, все хорошо и отец невесты согласен. В этом случае клан жениха начинает приготовления к свадьбе. Итак, невеста на 4 дня остается в доме жениха (друг жениха все это время танцует, мы помним), на четвертый день, рано утром, кто-то из женщин клана жениха должен сопроводить невесту обратно в родимый дом к отцу, который в присутствии всех родственников спрашивает у дочери любит ли она предполагаемого жених или нет.

Если девушка по каким-то причинам говорит, что не любит и замуж за него не пойдет, то клан жениха обязан выплатить уже упоминавшийся штраф - Касурбат.
Если же девушка соглашается, то тем же днем устраивают встречу отцы невесты и жениха для обсуждения «калыма» и начинаются переговоры. Этот момент схож с традиционными обычаями некоторых народностей востока: выкуп, вносимый женихом родителям невесты.

Самое интересное в этом то, что есть «официально» установленная ставка по этому выкупу. Сейчас она составляет восемнадцать коров и шестьдесят овец, а устанавливает ее правящий король Отухо. При этом стороны могут договориться либо на это количество, либо больше, но никак не меньше. Если стороны пришли к соглашению, то в честь этого забивается коза.

Продолжение следует…

​​Part 2.

Во время переговоров невесту всячески оценивают:
⁃ Смотри какая моя дочь высокая, у них будут красивые дети и сильные наследники, никак не меньше двадцати пяти коров за такую красавицу! - говорит отец невесты
⁃ Да нет, уж больно худая, думаю, что двадцать коров и шесть овец сверху, не больше. - отвечает отец жениха.

Лучший друг жениха при всем этом еще и несет ответственность за передачу коров и овец клану невесты. Он представляет выкуп на суд клана невесты, а те тщательно их осматривают, чтобы коровы были здоровые и способны нести потомство. Чувствуете ответственность?

Иногда бывает так, что у семьи жениха есть, к примеру только десять коров и сорок баранов, тогда клан невесты может дать ему отсрочку на год, для выплаты «полной стоимости». Для этого жениха предварительно тестируют: дают участок поля, чтобы он скосил там траву или например просят выкопать глубокий колодец. Тем самым жених подтверждает серьезность своих намерений, а родственники невесты убеждаются в его трудолюбии.

Через год родственники жены приходят за оставшимися коровами и овцами, если клан жениха вновь не может отдать все причитающееся, то жена в качестве наказания за неуплату должна перестать ночевать с женихом. Таким образом днем она может вести хозяйство, нянчить детей и прочее, но ночевать обязана уходить к родителям.

Брак это хорошо, но что происходит в случае развода? Допустим муж с женой уже несколько лет вместе и у них уже успели появиться дети и тут неприятность - например жена полюбила другого.

В таком случае она может забрать всех детей, а муж получает от семьи жены обратно свой «калым». Причем не только всех коров и овец, но и всех телят, родившихся от его коров тоже. Теперь уже жених придирчиво осматривает животных прежде чем забрать их и ему есть от чего быть придирчивым. Дело в том, что в случае, если муж возвращает себе «калым», то он не может больше никак участвовать в жизни своих детей. Вплоть до того, что если соплеменники увидят его рядом с ними, то могут и побить например, может быть даже ногами, а то и палками. Да и дети, по словам моего собеседника, тоже не горят желанием общаться с отцом, хотя казалось бы, в чем он виноват. Но ситуации бывают разные конечно.

Есть еще один вариант, если отец хочет оставить детей себе, то «калым» должен выплатить уже нынешний любовник барышни, таким образом она как бы получает свободу и от своих детей и от семьи.

Мой вопрос как все это контролируется и кто ведет учет сколько коров было отдано за брак, например десять, пятнадцать лет назад заставил моего собеседника рассмеяться.
⁃ Как кто ведет? Все же все знают, спроси любого соседа. Был мне ответ.

​​И в заключении пара слов об Отухо (Otuho). Как я понял племя состоит из двух народов Hajang и Maya. Мой собеседник называл их королевствами (Kingdoms).

Каждые двадцать два года меняется правящее поколение (generation) власть переходит от одного королевства к другому и, соотвественно, меняется правящий вождь. Недавно как раз была церемония передачи власти.

Как я понял у представителей этих народов есть нечто напоминающее наш вечный огонь, в виде некоего символа, который горит все двадцать два года, пока то или иное королевство у власти. Считается, что весь огонь используемый в этот период от большого костра с церемонии. Накануне передачи полномочий все эти костры гасят и во время церемонии зажигают новый, от которого пламя разносится по всем дворам и хозяйствам на манер олимпийского огня.

Правящий король (мой собеседник так его и называет - King) не только устанавливает лимиты по выкупу за невесту, но и несет ответственность за всех животных в краю и даже за погоду и еще много за что. При этом я так до конца и не понял, является ли он элементом вертикали власти. Но по словам моего собеседника назначаемый президентом губернатор - это губернатор, а избираемый король - это король. Судя по всему публичные законы и нормативные акты Южного Судана становятся все прозрачнее чем дальше от столицы и в некоторых глухих деревнях властям приходится договариваться с такими королями.

Так выглядит процесс передачи власти между поколениями двух племен, о котором я упоминал. В процессе зажиагется «вечный» огонь, который затем разносится по всем домам и хозяйствам.

Забавный плакат с прячущимися в кустах офицерами Military Police высматривающими в бинокль тех, кто превышает скорость. Сперва показалось, что кусты те самые, но нет.