Секреты выращивания крупного лука
Лyк бyдeт pacти тoлькo в pыxлoй пoчвe. Пoэтoмy, зapaнee этy пoчвy eмy пoдгoтoвьтe. Я вo вpeмя oчepeднoй пepeкoпки внoшy в зeмлю пepeгнoй и пecoк
Лyк бoитcя вpeдитeля пoд нaзвaниeм лyкoвaя мyxa. Чтoбы eгo cпyгнyть и yничтoжить, пoд кaждyю пoceвнyю лyкoвицy нyжнo нacыпaть нeмнoгo пoвapeннoй coли. Пepиoдичecки пpиcaливaйтe лyк, чтoбы oтгoнять мyx (жeлaтeльнo дeлaть этo дo cepeдины июня)
Koгдa из-пoд зeмли пpoклюнyлиcь пepвыe двa-тpи лиcтoчкa, пpикopмитe пoчвy. Для пpигoтoвлeния pacтвopa вoзьмитe 1 cтaкaн кypинoгo пoмeтa, 1 cтaкaн дpeвecнoй зoлы, 30 гp. зapaнee paзвeдeннoгo cyпepфocфaтa и вce этo paзвeдитe в 10 л. тeплoй вoды. Этим питaтeльным cocтaвoм yдoбpяйтe лyк.
Лyк бyдeт pacти тoлькo в pыxлoй пoчвe. Пoэтoмy, зapaнee этy пoчвy eмy пoдгoтoвьтe. Я вo вpeмя oчepeднoй пepeкoпки внoшy в зeмлю пepeгнoй и пecoк
Лyк бoитcя вpeдитeля пoд нaзвaниeм лyкoвaя мyxa. Чтoбы eгo cпyгнyть и yничтoжить, пoд кaждyю пoceвнyю лyкoвицy нyжнo нacыпaть нeмнoгo пoвapeннoй coли. Пepиoдичecки пpиcaливaйтe лyк, чтoбы oтгoнять мyx (жeлaтeльнo дeлaть этo дo cepeдины июня)
Koгдa из-пoд зeмли пpoклюнyлиcь пepвыe двa-тpи лиcтoчкa, пpикopмитe пoчвy. Для пpигoтoвлeния pacтвopa вoзьмитe 1 cтaкaн кypинoгo пoмeтa, 1 cтaкaн дpeвecнoй зoлы, 30 гp. зapaнee paзвeдeннoгo cyпepфocфaтa и вce этo paзвeдитe в 10 л. тeплoй вoды. Этим питaтeльным cocтaвoм yдoбpяйтe лyк.
Яблоки сорта "Белая роза". Первый раз вижу такие!!!
Удивительно! Чомпу - розовое яблоко или малабарская слива. Плод грушевидной формы без косточек с розовой кожурой и белой плотной мякотью, по текстуре и виду похоже на яблоко. В охлажденном виде его мякоть – прекрасное средство для утоления жажды. Бывают также белого, зеленого и красного цветов, обычно чем светлее, тем слаще. Сезон – с апреля по июнь.
Чомпу считается одним из любимых фруктов детей. Его не надо чистить, в нем нет косточек.
Чомпу -дерево семейства миртовых, родом из Восточной Индии. Издавна выращивалось на Шри-Ланке, в Индокитае и на тихоокеанских островах. В 1762 году было завезено на Ямайку и распространилось на Антильские, Багамские, Бермудские острова, и равнинную часть Центральной и Южной Америки; от Южной Мексики до Перу. С конца девятнадцатого века культивируется в тропической Африке, на островах Пембе, Занзибаре, Реюньоне и в Австралии. Хоть фрукт и носит название яблоко, оно ничем не напоминает известный нам фрукт — ни формой, ни вкусом.
Калорийность чомпу
Сырое чомпу содержит всего 25 кКал. Это диетический продукт, который можно употреблять всем, в том числе и людям с избыточным весом, а также тем, кто следит за своей фигурой.
Полезные свойства чомпу
Чомпу широко применяется и народной медицине тех стран, где произрастает. Отвар коры ямбозы применяется как укрепляющее средство при расстройствах кишечника, а отвар корня этого дерева — прекрасное мочегонное средство. Сок из листьев малайского дерева служит в качестве лосьона для лица. Мякоть и косточки фрукта, листья, кора обладают антимикробным действием; также их используют для регуляции кровяного давления и при лечении простудных заболеваний.
По вкусу напоминают подслащенную воду, а иногда и просто воду, без запаха и вкуса. В охлажденном виде это прекрасное средство для утоления жажды.
Плоды Розового яблока едятся в свежем виде, тушатся с сахаром. Из них изготавливают джемы, желе, сиропы и соусы.
На родине их половинки часто наполняют смесью из риса и мяса, поливают томатным соусом, приправляют рубленым чесноком, и запекают около 20 минут. Их так же консервируют в сочетании с другими фруктами.
Из листьев извлекается эфирное масло. Кора дерева богата танином.
Опасные свойства чомпу
Экзотическое чомпу не имеет противопоказаний, его можно употреблять всем и каждому. Конечно, стоит помнить о возможности индивидуальной непереносимости и о том, что необходимо употреблять фрукт в разумных количествах.
Удивительно! Чомпу - розовое яблоко или малабарская слива. Плод грушевидной формы без косточек с розовой кожурой и белой плотной мякотью, по текстуре и виду похоже на яблоко. В охлажденном виде его мякоть – прекрасное средство для утоления жажды. Бывают также белого, зеленого и красного цветов, обычно чем светлее, тем слаще. Сезон – с апреля по июнь.
Чомпу считается одним из любимых фруктов детей. Его не надо чистить, в нем нет косточек.
Чомпу -дерево семейства миртовых, родом из Восточной Индии. Издавна выращивалось на Шри-Ланке, в Индокитае и на тихоокеанских островах. В 1762 году было завезено на Ямайку и распространилось на Антильские, Багамские, Бермудские острова, и равнинную часть Центральной и Южной Америки; от Южной Мексики до Перу. С конца девятнадцатого века культивируется в тропической Африке, на островах Пембе, Занзибаре, Реюньоне и в Австралии. Хоть фрукт и носит название яблоко, оно ничем не напоминает известный нам фрукт — ни формой, ни вкусом.
Калорийность чомпу
Сырое чомпу содержит всего 25 кКал. Это диетический продукт, который можно употреблять всем, в том числе и людям с избыточным весом, а также тем, кто следит за своей фигурой.
Полезные свойства чомпу
Чомпу широко применяется и народной медицине тех стран, где произрастает. Отвар коры ямбозы применяется как укрепляющее средство при расстройствах кишечника, а отвар корня этого дерева — прекрасное мочегонное средство. Сок из листьев малайского дерева служит в качестве лосьона для лица. Мякоть и косточки фрукта, листья, кора обладают антимикробным действием; также их используют для регуляции кровяного давления и при лечении простудных заболеваний.
По вкусу напоминают подслащенную воду, а иногда и просто воду, без запаха и вкуса. В охлажденном виде это прекрасное средство для утоления жажды.
Плоды Розового яблока едятся в свежем виде, тушатся с сахаром. Из них изготавливают джемы, желе, сиропы и соусы.
На родине их половинки часто наполняют смесью из риса и мяса, поливают томатным соусом, приправляют рубленым чесноком, и запекают около 20 минут. Их так же консервируют в сочетании с другими фруктами.
Из листьев извлекается эфирное масло. Кора дерева богата танином.
Опасные свойства чомпу
Экзотическое чомпу не имеет противопоказаний, его можно употреблять всем и каждому. Конечно, стоит помнить о возможности индивидуальной непереносимости и о том, что необходимо употреблять фрукт в разумных количествах.
ПРИЩИПНЕШЬ РАССАДУ-УВЕЛИЧИШЬ УРОЖАЙ ПЕРЦЕВ
Когда стебли в узлах начинают окрашиваться, приходит время для прищипывания точки роста для того, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать образование пасынков, чем увеличивается урожайность растения, и не допустить преждевременного цветения.
Маникюрными ножницами отрезаю все, что находится выше 7-го настоящего листа. Если семядольные листочки начали желтеть, удаляю и их. На следующий день прищипнутые растения опрыскиваю стимулятором роста, чтобы вывести растения из стресса. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. Обычно формируется по четыре-пять стеблей.
В нижних пазухах тоже появляются зачатки пасынков. Их удалять не надо – это закладывается следующая волна урожая. Ее время придет после того, как отцветут первые пасынки. При появлении вредителей опрыскиваю оранжерейным аэрозолем СЛОКС (комплексом фитокомпонентов от вредителей).
К моменту высадки в грунт на пасынках образуются бутоны. В течение летнего сезона растения больше не формирую.
Когда стебли в узлах начинают окрашиваться, приходит время для прищипывания точки роста для того, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать образование пасынков, чем увеличивается урожайность растения, и не допустить преждевременного цветения.
Маникюрными ножницами отрезаю все, что находится выше 7-го настоящего листа. Если семядольные листочки начали желтеть, удаляю и их. На следующий день прищипнутые растения опрыскиваю стимулятором роста, чтобы вывести растения из стресса. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. Обычно формируется по четыре-пять стеблей.
В нижних пазухах тоже появляются зачатки пасынков. Их удалять не надо – это закладывается следующая волна урожая. Ее время придет после того, как отцветут первые пасынки. При появлении вредителей опрыскиваю оранжерейным аэрозолем СЛОКС (комплексом фитокомпонентов от вредителей).
К моменту высадки в грунт на пасынках образуются бутоны. В течение летнего сезона растения больше не формирую.
ТОМАТЫ
Томаты у нас любят и выращивают практически во всех регионах России.Они не только вкусные но и очень полезные.В них столько же, сколько в апельсинах, витамина С, много различных минеральных соединений и других полезных веществ.
Исследования подтверждают, что жареные помидоры (паста, кетчуп) замедляют старение, продлевают молодость.
Попавшие на стол прямо из теплицы снижают уровень холестерина,повышают гемоглобин.
Сортов, и гибридов томата очень много. Они отличаются по размеру, форме и цвету плодов, по срокам созревания и высоте стебля.
Гибридные томаты более урожайны,устойчивы к болезням лучше переносят перепады температур.Но требуют больше подкормок,не так вкусны,менее разнообразны по сортам.
В средней полосе высеивать томаты на рассаду лучше во второй половине марта.
Томаты у нас любят и выращивают практически во всех регионах России.Они не только вкусные но и очень полезные.В них столько же, сколько в апельсинах, витамина С, много различных минеральных соединений и других полезных веществ.
Исследования подтверждают, что жареные помидоры (паста, кетчуп) замедляют старение, продлевают молодость.
Попавшие на стол прямо из теплицы снижают уровень холестерина,повышают гемоглобин.
Сортов, и гибридов томата очень много. Они отличаются по размеру, форме и цвету плодов, по срокам созревания и высоте стебля.
Гибридные томаты более урожайны,устойчивы к болезням лучше переносят перепады температур.Но требуют больше подкормок,не так вкусны,менее разнообразны по сортам.
В средней полосе высеивать томаты на рассаду лучше во второй половине марта.
ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ ОТ ОДНОЙ ОГОРОДНИЦЫ
Сохраните, чтобы не потерять!
Мои СЕКРЕТЫ:
Люблю высокорослые сорта томатов.
Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки , соединив стебли вместе.
Они друг друга поддерживают.
Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 — 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры.
2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре. Тем самым веду куст в 6 стволов.
Остальные пасынки все удаляю.
Созревает 9 — 10 рядов кистей с томатами на одном стволе.
Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы.
Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву.
Теперь можно сажать рассаду.
Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю.
При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно, 1 свежую рыбку.
Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке.
С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой. Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник. Под солнцем снег там быстро тает.
«Спрятанный» в грядке «хлам» — ботва цветов, арбузные корки, ветки, … начнет перегнивать, выделяя тепло.
Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена.
Укрываю грядку пленкой, закрываю парник.
И сам парник тоже укрываю сверху пленкой. Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла).
Даже если мороз или снег выпадет — не страшно, растюшки там не замерзнут.
Рассаду высаживаю под бутылки. Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю. После угрозы заморозков, бутылки убираю.
Помнить надо и про питание почвы!
Ведь если нас «кормить» только одной водой, от нас тоже толку будет мало!
Как только рассада укоренится, начнет «кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки.
Через 10 дней — второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды).
Еще через 10 дней — третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды).
После высадки в грунт подкармливаю томаты настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. БОГАТЫХ ВАМ УРОЖАЕВ!»
Сохраните, чтобы не потерять!
Мои СЕКРЕТЫ:
Люблю высокорослые сорта томатов.
Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки , соединив стебли вместе.
Они друг друга поддерживают.
Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 — 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры.
2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре. Тем самым веду куст в 6 стволов.
Остальные пасынки все удаляю.
Созревает 9 — 10 рядов кистей с томатами на одном стволе.
Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы.
Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву.
Теперь можно сажать рассаду.
Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю.
При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно, 1 свежую рыбку.
Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке.
С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой. Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник. Под солнцем снег там быстро тает.
«Спрятанный» в грядке «хлам» — ботва цветов, арбузные корки, ветки, … начнет перегнивать, выделяя тепло.
Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена.
Укрываю грядку пленкой, закрываю парник.
И сам парник тоже укрываю сверху пленкой. Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла).
Даже если мороз или снег выпадет — не страшно, растюшки там не замерзнут.
Рассаду высаживаю под бутылки. Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю. После угрозы заморозков, бутылки убираю.
Помнить надо и про питание почвы!
Ведь если нас «кормить» только одной водой, от нас тоже толку будет мало!
Как только рассада укоренится, начнет «кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки.
Через 10 дней — второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды).
Еще через 10 дней — третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды).
После высадки в грунт подкармливаю томаты настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. БОГАТЫХ ВАМ УРОЖАЕВ!»
ВЫРАЩИВАНИЕ КЛУБНИКИ В ПИРАМИДАХ
Прежде всего, давайте попробуем рассмотреть, в чём плюсы методики пирамидальных гряд: во-первых, значительно экономится полезная площадь, что позволяет получать гораздо больше урожая, чем при выращивании традиционным методом; во-вторых, благодаря конструкции грядки, она будет обогревать всю конструкцию, создавая благоприятный микроклимат для высаженных растений; в-третьих, большое значение имеет и энергетика грядки - не секрет, что пирамиды аккумулируют и выдают в пространство огромное количество положительной энергии, что позволяет пользоваться ими в совершенно разных плоскостях жизни. Возможно и даже наверняка, есть и другие положительные стороны данного метода - просто эти самые явные. Но давайте перейдём к сути метода...
Для того, чтобы изготовить пирамиду-грядку нужно будет выполнить ряд операций:
- подготовить место для будущей грядки, при этом обязательно обратить внимание на ориентировку по сторонам света - одно из рёбер грядки-пирамиды должно быть направлено строго на Север;
- на подготовленном месте разложить сетку-рабицу размером 240х240 сантиметров - это будет основанием пирамидальной грядки;
- на разложенную сетку ставят сделанный из обработанных антисептиком досок или плоского шифера короб размером 220х220х25 сантиметров, при этом верхнюю кромку досок необходимо скруглить рубанком, чтобы об острый край не резались стебли клубники;
- теперь, слоем в 15 сантиметров, в короб насыпают землю (или торф), которая будет служить основанием;
- в центре короба устанавливают асбестоцементную трубу диаметром 10 сантиметров (впрочем, можно использовать и канализационную ПВХ-трубу) - в трубе предварительно сверлят отверстия (внизу диаметром 5 мм, вверху - 10 мм), через которые будет осуществляться полив и затыкают тот её конец, который будет служить дном;
- теперь вокруг трубы нужно уложить смесь из навоза и компоста - смесь эту нужно укладывать конусообразно, учитывая геометрическую форму грядки (после укладки смесь нужно хорошенько утрамбовать и в дальнейшем следить, чтобы она всегда поддерживалась влажной - помимо питания, смесь эта будет ещё и согревать всю грядку);
- устанавливается второй ярус - короб размерами 170х170х25 сантиметров. Ярус этот засыпается просеянной почвой, которой засыпается доверху и первый ярус вокруг второго;
- таким же образом устанавливаются последующие три яруса размерами соответственно 120х120х25, 70х70х25 и 20х20х25 сантиметров. Аналогично все засыпаются просеянным плодородным грунтом.
Высадку растений производят, начиная с нижнего короба, вдоль каждой из сторон которого высаживают по 7 кустиков. Вдоль каждой стороны второго яруса высаживают уже по 5 кустиков; третьего - по 3, четвертого - по 2, а на верхнем ярусе можно посадить только 2 растения, у самой трубы. В результате мы имеем 70 посаженных клубничных кустов.
В холодную погоду грядку-пирамиду можно (и нужно) покрывать плёнкой, что значительно увеличит срок плодоношения ремантантных сортов.
Как мы видим, ничего сложного, а пользы очень много, да и смотрится такая пирамидальная грядка очень необычно и декоративно, напоминая пирамиды майя и ацтеков.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Прежде всего, давайте попробуем рассмотреть, в чём плюсы методики пирамидальных гряд: во-первых, значительно экономится полезная площадь, что позволяет получать гораздо больше урожая, чем при выращивании традиционным методом; во-вторых, благодаря конструкции грядки, она будет обогревать всю конструкцию, создавая благоприятный микроклимат для высаженных растений; в-третьих, большое значение имеет и энергетика грядки - не секрет, что пирамиды аккумулируют и выдают в пространство огромное количество положительной энергии, что позволяет пользоваться ими в совершенно разных плоскостях жизни. Возможно и даже наверняка, есть и другие положительные стороны данного метода - просто эти самые явные. Но давайте перейдём к сути метода...
Для того, чтобы изготовить пирамиду-грядку нужно будет выполнить ряд операций:
- подготовить место для будущей грядки, при этом обязательно обратить внимание на ориентировку по сторонам света - одно из рёбер грядки-пирамиды должно быть направлено строго на Север;
- на подготовленном месте разложить сетку-рабицу размером 240х240 сантиметров - это будет основанием пирамидальной грядки;
- на разложенную сетку ставят сделанный из обработанных антисептиком досок или плоского шифера короб размером 220х220х25 сантиметров, при этом верхнюю кромку досок необходимо скруглить рубанком, чтобы об острый край не резались стебли клубники;
- теперь, слоем в 15 сантиметров, в короб насыпают землю (или торф), которая будет служить основанием;
- в центре короба устанавливают асбестоцементную трубу диаметром 10 сантиметров (впрочем, можно использовать и канализационную ПВХ-трубу) - в трубе предварительно сверлят отверстия (внизу диаметром 5 мм, вверху - 10 мм), через которые будет осуществляться полив и затыкают тот её конец, который будет служить дном;
- теперь вокруг трубы нужно уложить смесь из навоза и компоста - смесь эту нужно укладывать конусообразно, учитывая геометрическую форму грядки (после укладки смесь нужно хорошенько утрамбовать и в дальнейшем следить, чтобы она всегда поддерживалась влажной - помимо питания, смесь эта будет ещё и согревать всю грядку);
- устанавливается второй ярус - короб размерами 170х170х25 сантиметров. Ярус этот засыпается просеянной почвой, которой засыпается доверху и первый ярус вокруг второго;
- таким же образом устанавливаются последующие три яруса размерами соответственно 120х120х25, 70х70х25 и 20х20х25 сантиметров. Аналогично все засыпаются просеянным плодородным грунтом.
Высадку растений производят, начиная с нижнего короба, вдоль каждой из сторон которого высаживают по 7 кустиков. Вдоль каждой стороны второго яруса высаживают уже по 5 кустиков; третьего - по 3, четвертого - по 2, а на верхнем ярусе можно посадить только 2 растения, у самой трубы. В результате мы имеем 70 посаженных клубничных кустов.
В холодную погоду грядку-пирамиду можно (и нужно) покрывать плёнкой, что значительно увеличит срок плодоношения ремантантных сортов.
Как мы видим, ничего сложного, а пользы очень много, да и смотрится такая пирамидальная грядка очень необычно и декоративно, напоминая пирамиды майя и ацтеков.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Обрезка винограда для начинающих: когда и как обрезать.
опрос: как правильно обрезать виноград, интересует всех начинающих садоводов. Ведь грамотное формирование лозы – залог хорошего плодоношения. Если виноградник запустить, то ягоды сначала измельчают и будут плохо вызревать. А спустя пару сезонов грозди вообще будут слабо завязываться.
Правильная обрезка винограда зависит от множества параметров. Нужно учитывать климатические условия, способ выращивания и даже особенности конкретного сорта. Чтобы понять все тонкости и уловить нюансы формирования лозы понадобится изучить гору литературы и просмотреть несколько десятков видео роликов. Но для любительского уровня достаточно знать лишь основные правила.
Первый важный вопрос, который волнует новичков – когда обрезать? В принципе укорачивать и удалять побеги лучше всего весной, когда можно увидеть состояние лозы после зимовки. Ведь после сильных морозов некоторые почки и ростки могут погибнуть. Но формирую лозу всегда в два захода. Первый раз – поздно осенью, когда опадут листья. Эта обрезка поверхностная, удаляю только две третьих от запланированного количества побегов. А уже весной смотрю на количество «живых» ростков и довожу обрезку до конца.
В первый год никогда не трогаю саженец. Поливаю, удобряю, но ни в коем случае не обрезаю. Он должен нарастить зеленую массу и нормально развиться. Вытянувшиеся подросшие саженцы можно подвязать к колышку, чтобы они не падали на землю и приучались расти вверх. Зато уже через год можно приступать к формированию лозы. Обрезка молодого винограда должна быть регулярной. С первых же лет нужно управлять ростом побегов. Если запустить этот процесс на первых порах, то потом наладить урожайность будет довольно сложно. Обязательно укорачиваю побеги примерно на треть, эта процедура улучшает урожайность.
Формировать лозу можно штамбовым и бесштамбовым способами. В принципе выбрать методику обрезки не сложно. Если лоза будет укрываться на зиму, то, конечно же, предпочтительнее выбрать второй вариант. Т.е. формировать нужно так, чтобы побеги росли практически от уровня земли. В наших краях виноград можно не утеплять, поэтому я пользуюсь штамбовым способом. Т.е. снизу расположен мощный ствол, а нижние побеги растут примерно на метровой высоте.
Перед тем, как подрезать виноград, нужно внимательно его осмотреть. Если обнаружатся тонкие или чересчур толстые побеги, я их вырезаю. Сухие и деформированные ветви тоже удаляются. Также частично ликвидирую почки, чтобы распределить как можно равномернее нагрузку на лозу в следующем сезоне. Тут есть одна тонкость. Нужно стараться удалять побеги и глазки только с одной стороны лозы. Если срезы будут расположены в шахматном порядке, лоза ослабнет, и о хорошем урожае можно забыть.
Грамотно формировать лозу не так сложно, как может показаться начинающим садоводам. Но эта процедура влияет на плодоношение не меньше, чем подкормки и хороший уход. Пройдет немного времени, и правильная обрезка покажет свою эффективность, подарив садоводу обильный урожай сочных крупных ягод.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
опрос: как правильно обрезать виноград, интересует всех начинающих садоводов. Ведь грамотное формирование лозы – залог хорошего плодоношения. Если виноградник запустить, то ягоды сначала измельчают и будут плохо вызревать. А спустя пару сезонов грозди вообще будут слабо завязываться.
Правильная обрезка винограда зависит от множества параметров. Нужно учитывать климатические условия, способ выращивания и даже особенности конкретного сорта. Чтобы понять все тонкости и уловить нюансы формирования лозы понадобится изучить гору литературы и просмотреть несколько десятков видео роликов. Но для любительского уровня достаточно знать лишь основные правила.
Первый важный вопрос, который волнует новичков – когда обрезать? В принципе укорачивать и удалять побеги лучше всего весной, когда можно увидеть состояние лозы после зимовки. Ведь после сильных морозов некоторые почки и ростки могут погибнуть. Но формирую лозу всегда в два захода. Первый раз – поздно осенью, когда опадут листья. Эта обрезка поверхностная, удаляю только две третьих от запланированного количества побегов. А уже весной смотрю на количество «живых» ростков и довожу обрезку до конца.
В первый год никогда не трогаю саженец. Поливаю, удобряю, но ни в коем случае не обрезаю. Он должен нарастить зеленую массу и нормально развиться. Вытянувшиеся подросшие саженцы можно подвязать к колышку, чтобы они не падали на землю и приучались расти вверх. Зато уже через год можно приступать к формированию лозы. Обрезка молодого винограда должна быть регулярной. С первых же лет нужно управлять ростом побегов. Если запустить этот процесс на первых порах, то потом наладить урожайность будет довольно сложно. Обязательно укорачиваю побеги примерно на треть, эта процедура улучшает урожайность.
Формировать лозу можно штамбовым и бесштамбовым способами. В принципе выбрать методику обрезки не сложно. Если лоза будет укрываться на зиму, то, конечно же, предпочтительнее выбрать второй вариант. Т.е. формировать нужно так, чтобы побеги росли практически от уровня земли. В наших краях виноград можно не утеплять, поэтому я пользуюсь штамбовым способом. Т.е. снизу расположен мощный ствол, а нижние побеги растут примерно на метровой высоте.
Перед тем, как подрезать виноград, нужно внимательно его осмотреть. Если обнаружатся тонкие или чересчур толстые побеги, я их вырезаю. Сухие и деформированные ветви тоже удаляются. Также частично ликвидирую почки, чтобы распределить как можно равномернее нагрузку на лозу в следующем сезоне. Тут есть одна тонкость. Нужно стараться удалять побеги и глазки только с одной стороны лозы. Если срезы будут расположены в шахматном порядке, лоза ослабнет, и о хорошем урожае можно забыть.
Грамотно формировать лозу не так сложно, как может показаться начинающим садоводам. Но эта процедура влияет на плодоношение не меньше, чем подкормки и хороший уход. Пройдет немного времени, и правильная обрезка покажет свою эффективность, подарив садоводу обильный урожай сочных крупных ягод.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ЕЖЕВИКУ
1. Без прореживания ежевика очень быстро загущается. Обычно ее выращивают в кустовой культуре. Сразу после посадки кусты обрезают до 25—30 см над землей, удаляя тонкие и слабые побеги.
2. Ежегодно весной в центре куста оставляют около 6—10 однолетних плодоносящих веток. Осенью их подрезают до 1,5—1,8 м. Боковые приросты укорачивают до 2—3 почек, это предотвращает чрезмерное вытягивание побегов и делает куст компактнее. Ягоды ежевики образуются именно на боковых двулетних отростках.
3. Обычно обрезку проводят одновременно с подвязыванием веток к опоре. В июне проводят пинцировку молодых стеблей высотой 60—90 см, срезая верхушки на 5 см. Если боковые побеги вырастают до 60 см, их укорачивают на 20 см — до 40 см. Это способствует появлению новых веточек. Старые ветки по завершении плодоношения обрезают до основания, не оставляя пеньков.
4. Периодически удаляют поврежденные, сломанные и больные побеги. Ранней весной подмерзшие во время зимних морозов верхушки вырезают до здоровой почки.
5. У стелющихся видов ежевики обычно только укорачивают и удаляют лишние побеги при весеннем подвязывании.
6. Кусты ежевики покрыты колючками, что усложняет за ними уход. Поэтому все работы выполняют в толстых перчатках.
1. Без прореживания ежевика очень быстро загущается. Обычно ее выращивают в кустовой культуре. Сразу после посадки кусты обрезают до 25—30 см над землей, удаляя тонкие и слабые побеги.
2. Ежегодно весной в центре куста оставляют около 6—10 однолетних плодоносящих веток. Осенью их подрезают до 1,5—1,8 м. Боковые приросты укорачивают до 2—3 почек, это предотвращает чрезмерное вытягивание побегов и делает куст компактнее. Ягоды ежевики образуются именно на боковых двулетних отростках.
3. Обычно обрезку проводят одновременно с подвязыванием веток к опоре. В июне проводят пинцировку молодых стеблей высотой 60—90 см, срезая верхушки на 5 см. Если боковые побеги вырастают до 60 см, их укорачивают на 20 см — до 40 см. Это способствует появлению новых веточек. Старые ветки по завершении плодоношения обрезают до основания, не оставляя пеньков.
4. Периодически удаляют поврежденные, сломанные и больные побеги. Ранней весной подмерзшие во время зимних морозов верхушки вырезают до здоровой почки.
5. У стелющихся видов ежевики обычно только укорачивают и удаляют лишние побеги при весеннем подвязывании.
6. Кусты ежевики покрыты колючками, что усложняет за ними уход. Поэтому все работы выполняют в толстых перчатках.
Бальзам для роста помидор
Существует старинное выражение: «Растет, как на дрожжах». А может быть в нем заложен не только косвенный, но и прямой смысл.
Дрожжи – отличное удобрение для растений. Как происходит удобрение растений дрожжами и несколько рецептов таких удобрений и предлагаю я вам сегодня узнать.
Ведь обыкновенные пекарские дрожжи — это прекрасный стимулятор роста.
Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.
Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.
Заметный эффект будет весной, во время пикировки или пересадки рассады, или осенью, во время укоренения розеток земляники. Дрожжи в процессе своей деятельности поглощают много кальция. На Юге это не проблема, а в Средней полосе лучше вместе с ними вносить золу.
И так, сам рецепт :
В бочку (200-300л.) насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели.
Полученный состав разбавляем водой в пропорции 1:10 (литровая банка на ведро) и поливаем под корень один раз в 7-10 дней.
Помидоры растут как на дрожжах!
У кого бочки нет, можно воспользоваться вот этим рецептом подкормки растений.
На трёхлитровую банку взять 100 гр. дрожжей , развести в тёплой воде и добавить пол стакана сахара , накрыть баллон марлей и поставить сбраживаться. Как только перебродит разводить с водой и поливать на 1 куст 1 литр ( 1 стакан бражки на 10 литров воды). За лето сделать 3 подкормки.
Хороших вам урожаев!
Существует старинное выражение: «Растет, как на дрожжах». А может быть в нем заложен не только косвенный, но и прямой смысл.
Дрожжи – отличное удобрение для растений. Как происходит удобрение растений дрожжами и несколько рецептов таких удобрений и предлагаю я вам сегодня узнать.
Ведь обыкновенные пекарские дрожжи — это прекрасный стимулятор роста.
Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.
Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.
Заметный эффект будет весной, во время пикировки или пересадки рассады, или осенью, во время укоренения розеток земляники. Дрожжи в процессе своей деятельности поглощают много кальция. На Юге это не проблема, а в Средней полосе лучше вместе с ними вносить золу.
И так, сам рецепт :
В бочку (200-300л.) насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели.
Полученный состав разбавляем водой в пропорции 1:10 (литровая банка на ведро) и поливаем под корень один раз в 7-10 дней.
Помидоры растут как на дрожжах!
У кого бочки нет, можно воспользоваться вот этим рецептом подкормки растений.
На трёхлитровую банку взять 100 гр. дрожжей , развести в тёплой воде и добавить пол стакана сахара , накрыть баллон марлей и поставить сбраживаться. Как только перебродит разводить с водой и поливать на 1 куст 1 литр ( 1 стакан бражки на 10 литров воды). За лето сделать 3 подкормки.
Хороших вам урожаев!
Подкормка из сорняков
То, о чем хочу рaccказать, заинтересует всех, кто интересуется огородом, так как, наверное, у каждого дачника на участке есть компостная яма или куча. Все рачительные хозяева не выбрасывают собранные на территории огорода сорняки, ведь они могут принести пользу, став в будущем удобрением с высоким содержанием питательных веществ, которые так необходимы нашим растениям.
Дело в том, что на получение качественного компоста требуется очень много времени, а ждать никто не любит. И мы с мужем делали точно так же, как большинство других огородников: собирали всю траву, сбрасывали в одну яму и ждали год-другой, пока все перегниет как следует.
И вот соседи подсказали мне способ приготовления компоста из сорняков всего за одну-две недели! Сама, конечно же, тоже сейчас готовлю удобрения только так.
Видела, что соседи наши поставили в самую середину участка большую бочку. Каждый раз, приезжая на дачу, наблюдали, как соседи собирают сорняки и бросают их в эту самую емкость. А поливая огород, заливают немного воды и туда, после чего плотно закрывают крышкой.
Увидела я этот интересный прием у соседей и сначала удивлялась тому, что хороший компост можно получить так быстро. Сначала думала, что им просто лень уносить траву подальше, все же люди уже пожилые. Стали с мужем смотреть, что же они вообще делают.
Оказалось, что сорняки они туда бросали постоянно, но каждый раз после пополнения бочки, насыпали сверху немного земли. Наблюдали мы за этим около месяца, а соседи все продолжали подкладывать туда новые порции сорной травы, складывалось впечатление, что их бочка просто безразмерная!
Любопытство все же взяло свое и я решила узнать секрет. Соседка провела меня к этой загадочной бочке, которая как раз уже оказалась перевернутой на бок – соседи как раз собирались использовать свое чудо-удобрение. Причем бочка оказалась на самом деле бездонной в самом прямом смысле.
Технология быстрого получения компоста оказалась предельно проста. Вместо бочки можно использовать любую другую емкость, главное – это высокие борта и отсутствие дна, чтобы лишняя вода уходила в землю.
Вся ненужная растительность со всего участка регулярно закладывается в приготовленную емкость. Каждый слой присыпается черноземом и проливается водой. Это ускоряет процесс гниения.
Когда бочка оказывается полной, самые нижние слои уже успевают превратиться в хороший перегной. Далее просто переворачиваем бочку и достаем то, что готово. Дальше ставим бочку на место, более свежие слои оказываются внизу и так продолжается постоянно.
Благодаря такому простому способу мы значительно упростили себе жизнь, а качественное натуральное удобрение у нас есть на протяжении всего сезона!
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
То, о чем хочу рaccказать, заинтересует всех, кто интересуется огородом, так как, наверное, у каждого дачника на участке есть компостная яма или куча. Все рачительные хозяева не выбрасывают собранные на территории огорода сорняки, ведь они могут принести пользу, став в будущем удобрением с высоким содержанием питательных веществ, которые так необходимы нашим растениям.
Дело в том, что на получение качественного компоста требуется очень много времени, а ждать никто не любит. И мы с мужем делали точно так же, как большинство других огородников: собирали всю траву, сбрасывали в одну яму и ждали год-другой, пока все перегниет как следует.
И вот соседи подсказали мне способ приготовления компоста из сорняков всего за одну-две недели! Сама, конечно же, тоже сейчас готовлю удобрения только так.
Видела, что соседи наши поставили в самую середину участка большую бочку. Каждый раз, приезжая на дачу, наблюдали, как соседи собирают сорняки и бросают их в эту самую емкость. А поливая огород, заливают немного воды и туда, после чего плотно закрывают крышкой.
Увидела я этот интересный прием у соседей и сначала удивлялась тому, что хороший компост можно получить так быстро. Сначала думала, что им просто лень уносить траву подальше, все же люди уже пожилые. Стали с мужем смотреть, что же они вообще делают.
Оказалось, что сорняки они туда бросали постоянно, но каждый раз после пополнения бочки, насыпали сверху немного земли. Наблюдали мы за этим около месяца, а соседи все продолжали подкладывать туда новые порции сорной травы, складывалось впечатление, что их бочка просто безразмерная!
Любопытство все же взяло свое и я решила узнать секрет. Соседка провела меня к этой загадочной бочке, которая как раз уже оказалась перевернутой на бок – соседи как раз собирались использовать свое чудо-удобрение. Причем бочка оказалась на самом деле бездонной в самом прямом смысле.
Технология быстрого получения компоста оказалась предельно проста. Вместо бочки можно использовать любую другую емкость, главное – это высокие борта и отсутствие дна, чтобы лишняя вода уходила в землю.
Вся ненужная растительность со всего участка регулярно закладывается в приготовленную емкость. Каждый слой присыпается черноземом и проливается водой. Это ускоряет процесс гниения.
Когда бочка оказывается полной, самые нижние слои уже успевают превратиться в хороший перегной. Далее просто переворачиваем бочку и достаем то, что готово. Дальше ставим бочку на место, более свежие слои оказываются внизу и так продолжается постоянно.
Благодаря такому простому способу мы значительно упростили себе жизнь, а качественное натуральное удобрение у нас есть на протяжении всего сезона!
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
ЗАКУСКА ИЗ КАБАЧКА "ЗАПОРОЖСКАЯ".
На самом деле, редко кто угадывает, что это салат из кабачков. Все убеждены, что это маринованная капуста...
Ингредиенты:
3 кг кабачков (без кожуры и семян)
500 г моркови
500 г лука
1,5 стакана растительного масла
1 стакан сахара
1 стакан уксуса 9%
3 столовые ложки соли
Натереть на корейской терке кабачки
И морковь
Лук нашинковать полукольцами
Добавить соль, сахар, уксус, масло
Перемешать и разложить по банкам
Стерилизовать пол литровые банки 10 минут и закатать. Перевернуть и укутать до полного остывания.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
На самом деле, редко кто угадывает, что это салат из кабачков. Все убеждены, что это маринованная капуста...
Ингредиенты:
3 кг кабачков (без кожуры и семян)
500 г моркови
500 г лука
1,5 стакана растительного масла
1 стакан сахара
1 стакан уксуса 9%
3 столовые ложки соли
Натереть на корейской терке кабачки
И морковь
Лук нашинковать полукольцами
Добавить соль, сахар, уксус, масло
Перемешать и разложить по банкам
Стерилизовать пол литровые банки 10 минут и закатать. Перевернуть и укутать до полного остывания.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Картофель под соломой Валерии Зашитиной
Добрый день, уважаемые картофелеводы.
Тема выращивания картофеля на малых площадях - родная мне. Огород под все овощи цветы = 3 сотки. А в голове - "пунктик": я хочу снабжать овощами семью из 4х человек только со своего участка. Планка достигнута: тем летом лишнюю картошку приходилось отдавать соседской корове!
Коротко о том, как сажаю: грядки - часть уже обордюрена высоко, т.к. живем на болоте и близко грунтовые воды. Остальное сажаю пока просто на стационарных грядках. Грядка - до полуметра шириной, междурядье - ок.70-80см. Летом - тесно, ботва разрастается так, что ступить негде. Грядки с картошкой - через одну с овощными - смешанные посадки считаю таким же необходимым условием здоровья участка, как отсутствие "химии".
Проращиваю семена аж с января, заметила, что это дает прибавку в урожае по числу, правда "добавка" некрупная, но запеченая в духовке всем нравится очень.
Когда грядки прогреются, чаще в конце апреля, укладываю клубни на землю, хорошо бы предварительно обработать в ЭМ-препарате. Сверху - валки их огородного "мусора", что запасен с прошлого года. Или соломой.
В июне-июле - "веерное" разокучивание, как Замяткин из Шушенского научил.
Урожай убираю как только кожура погрубела. Долго в земле не держу - нужно успеть вырастить сидераты.
Урожай на разных сортах всегда разный. Один год условия лучше для одного сорта, другой год - для другого. Но 3й год подряд рекордная лунка - ведро 10л. (доходила и до 12л).
Нол самое главное - не рекорды. Главное - то удовольствие, которое получаешь от процесса уборки такой картошки!
с уважением, Валерия Защитина.
Скажите пожалуйста, вы на грядку 50 см в один ряд сажали или в 2 в шахматном порядке
На грядке в 50 см - один ряд картофеля. Расстояние между лунками - в зависимости от сорта. Год посадите, потом поймете (чувствуйте, наблюдайте!). Через 70см дорожки у меня - следующая грядка с овощами. Любыми. Но там - тоже смешанно. Чтобы сезон ВЕСЬ работал на урожай. Осенью на грядках успевают вырасти сидераты.
в середину куста насыпают землю,тем самым раздвигая куст для лучшего воздухообмена,так или нет
землю я не сыплю на картошку вообще. Вместо земли - та же трава. Т.е. когда картошка вырастет сантиметров на 15, руками куст раскладываю "лучиками" (просто грубо укладываю на землю, стебли гнутся, не ломаются). А сверху заваливаю по максимуму орг.мусором. На тот момент уже есть первые сорняки от прополки. Должны торчать только макушки уложенных стеблей в стороны. На следующий день, кстати. они уже поднимаются. Если есть время, то можно подложить еще с краев (подгрести плоскорезом с междурядий то, что там успело нарасти. Почему не земля - Нам надо землю насыщать органикой. Картошке же для клубнеобразования нужна не земля, а темнота. можете проверить: кусочек стебля с листком обернуть темной бумагой. вместо пасынка образуется клубень, безо всякой земли. Клубень - это видоизмененный побег, а не корень. Так что чем больше стеблей будет в темноте, тем больше будет клубней. А веерное разокучивание вот зачем: картошка светолюбива. И если мы ее окучиваем в пучок, то растения внутри лунки конкурируют за свет. А разокучивая их в стороны, мы снимаем такую конкуренцию. Итог: каждый стебель ТАК кустится и растет! С меня высотой ботва в итоге получается! а чем больше ботвы, тем больше урожай.
Валки осенью - как можно выше. За зиму осядут, весной все равно маловато будет. Около 15см, хотя есть вариант уложить 10см, потом досыпать еще.
Мусор - это любая органика кроме навоза и свежих опилок. То, что осенью мы уносим в компостные грядки или (не дай Бог!) сжигаем.
Добрый день, уважаемые картофелеводы.
Тема выращивания картофеля на малых площадях - родная мне. Огород под все овощи цветы = 3 сотки. А в голове - "пунктик": я хочу снабжать овощами семью из 4х человек только со своего участка. Планка достигнута: тем летом лишнюю картошку приходилось отдавать соседской корове!
Коротко о том, как сажаю: грядки - часть уже обордюрена высоко, т.к. живем на болоте и близко грунтовые воды. Остальное сажаю пока просто на стационарных грядках. Грядка - до полуметра шириной, междурядье - ок.70-80см. Летом - тесно, ботва разрастается так, что ступить негде. Грядки с картошкой - через одну с овощными - смешанные посадки считаю таким же необходимым условием здоровья участка, как отсутствие "химии".
Проращиваю семена аж с января, заметила, что это дает прибавку в урожае по числу, правда "добавка" некрупная, но запеченая в духовке всем нравится очень.
Когда грядки прогреются, чаще в конце апреля, укладываю клубни на землю, хорошо бы предварительно обработать в ЭМ-препарате. Сверху - валки их огородного "мусора", что запасен с прошлого года. Или соломой.
В июне-июле - "веерное" разокучивание, как Замяткин из Шушенского научил.
Урожай убираю как только кожура погрубела. Долго в земле не держу - нужно успеть вырастить сидераты.
Урожай на разных сортах всегда разный. Один год условия лучше для одного сорта, другой год - для другого. Но 3й год подряд рекордная лунка - ведро 10л. (доходила и до 12л).
Нол самое главное - не рекорды. Главное - то удовольствие, которое получаешь от процесса уборки такой картошки!
с уважением, Валерия Защитина.
Скажите пожалуйста, вы на грядку 50 см в один ряд сажали или в 2 в шахматном порядке
На грядке в 50 см - один ряд картофеля. Расстояние между лунками - в зависимости от сорта. Год посадите, потом поймете (чувствуйте, наблюдайте!). Через 70см дорожки у меня - следующая грядка с овощами. Любыми. Но там - тоже смешанно. Чтобы сезон ВЕСЬ работал на урожай. Осенью на грядках успевают вырасти сидераты.
в середину куста насыпают землю,тем самым раздвигая куст для лучшего воздухообмена,так или нет
землю я не сыплю на картошку вообще. Вместо земли - та же трава. Т.е. когда картошка вырастет сантиметров на 15, руками куст раскладываю "лучиками" (просто грубо укладываю на землю, стебли гнутся, не ломаются). А сверху заваливаю по максимуму орг.мусором. На тот момент уже есть первые сорняки от прополки. Должны торчать только макушки уложенных стеблей в стороны. На следующий день, кстати. они уже поднимаются. Если есть время, то можно подложить еще с краев (подгрести плоскорезом с междурядий то, что там успело нарасти. Почему не земля - Нам надо землю насыщать органикой. Картошке же для клубнеобразования нужна не земля, а темнота. можете проверить: кусочек стебля с листком обернуть темной бумагой. вместо пасынка образуется клубень, безо всякой земли. Клубень - это видоизмененный побег, а не корень. Так что чем больше стеблей будет в темноте, тем больше будет клубней. А веерное разокучивание вот зачем: картошка светолюбива. И если мы ее окучиваем в пучок, то растения внутри лунки конкурируют за свет. А разокучивая их в стороны, мы снимаем такую конкуренцию. Итог: каждый стебель ТАК кустится и растет! С меня высотой ботва в итоге получается! а чем больше ботвы, тем больше урожай.
Валки осенью - как можно выше. За зиму осядут, весной все равно маловато будет. Около 15см, хотя есть вариант уложить 10см, потом досыпать еще.
Мусор - это любая органика кроме навоза и свежих опилок. То, что осенью мы уносим в компостные грядки или (не дай Бог!) сжигаем.
Как сделать лунки для посева овощей: морковь, лук, чеснок, редька, редиска и т.д. Все гениальное просто!
С помощью обычного лотка для транспортировки яиц можно наметить лунки для моркови, как трафаретом. Для этого яичный лоток укладывается на участок и немного придавливается. Расстояния между такими лунками получаются одинаковыми в любую сторону, а глубина полностью соответствует необходимым требованиям.Затем в каждое из углублений выкладывается посевной материал. Лунки присыпаются землей и поливаются. Примерно через две недели после посева можно ожидать появление всходов.
С помощью обычного лотка для транспортировки яиц можно наметить лунки для моркови, как трафаретом. Для этого яичный лоток укладывается на участок и немного придавливается. Расстояния между такими лунками получаются одинаковыми в любую сторону, а глубина полностью соответствует необходимым требованиям.Затем в каждое из углублений выкладывается посевной материал. Лунки присыпаются землей и поливаются. Примерно через две недели после посева можно ожидать появление всходов.
🍓✨ Пришло время заботиться о клубнике! Не упустите возможность получить обильный урожай ваших любимых ягод.
Чтобы ваши клубничные кусты радовали вас крупными и сладкими ягодами, важно следовать нескольким простым, но эффективным шагам:
⃣ Приготовьте удобрение: смешайте 1/3 ведра горячей воды с борной кислотой и марганцем для обработки почвы. Затем разбавьте раствор обычной водой и добавьте йод и нашатырный спирт для подкормки растений.
⃣ Полейте каждый кустик клубники 300-400 мл полученного удобрения. Это поможет растениям получить все необходимые питательные вещества для активного роста и развития.
⃣ Наблюдайте, как ваши кусты клубники становятся здоровыми и сильными, а ягоды приобретают сочный вкус и красивый вид.
Не забывайте, что правильный уход за растениями - залог обильного урожая. Поделитесь этими советами с друзьями, чтобы их клубника тоже порадовала вкусными и ароматными ягодами!
Чтобы ваши клубничные кусты радовали вас крупными и сладкими ягодами, важно следовать нескольким простым, но эффективным шагам:
⃣ Приготовьте удобрение: смешайте 1/3 ведра горячей воды с борной кислотой и марганцем для обработки почвы. Затем разбавьте раствор обычной водой и добавьте йод и нашатырный спирт для подкормки растений.
⃣ Полейте каждый кустик клубники 300-400 мл полученного удобрения. Это поможет растениям получить все необходимые питательные вещества для активного роста и развития.
⃣ Наблюдайте, как ваши кусты клубники становятся здоровыми и сильными, а ягоды приобретают сочный вкус и красивый вид.
Не забывайте, что правильный уход за растениями - залог обильного урожая. Поделитесь этими советами с друзьями, чтобы их клубника тоже порадовала вкусными и ароматными ягодами!
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ КАПУСТЫ
Eсли бы я не видела этот метод лично никогда бы не поверила б в него.Остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков нужно залить водой и настоять в течении 2-3 часов.Пропорции берем на глаз:так,чтобы получилось вода белого цвета.этим раствором опрыскиваете капусту.Никаких бабочек-капустниц и их личинок не будет проверено.
Eсли бы я не видела этот метод лично никогда бы не поверила б в него.Остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков нужно залить водой и настоять в течении 2-3 часов.Пропорции берем на глаз:так,чтобы получилось вода белого цвета.этим раствором опрыскиваете капусту.Никаких бабочек-капустниц и их личинок не будет проверено.
Борная кислота для огурцoв
Бор улучшает вкус огурцов, стимулирует формирование завязей и развитие плодов.
Используйте борную кислоту для подкормки огурцов три раза в ceзон. Первую подкормка перед цветением, когда бутоны уже сфopмировались.
Для приготовлeния раствора берем 5 г порошка на 10 л воды. Рacход 1 л на 1 кв.м.
Втopой раз подкармливаем во время цветения, но не ранее, чем через 10 дней после первой подкормки. Делайте раствор такой же концентрации, как и первый.
Третью подкормку делайте на стадии плодоношения.
Если огурцы имеют признаки недостатка калия (плоды желтоватого цвета и имеют форму груши, а край листвы побледнел и опустился вниз), то сочетайте подкормку бором с калием.
Для этого разводим 1 ч.л. борной кислоты в 1 л горячей воды и добавляем 10-12 кристаллов марганцовки. Затем доливаем в полученный раствор воды до 10 л и поливаем по корню.
Бор улучшает вкус огурцов, стимулирует формирование завязей и развитие плодов.
Используйте борную кислоту для подкормки огурцов три раза в ceзон. Первую подкормка перед цветением, когда бутоны уже сфopмировались.
Для приготовлeния раствора берем 5 г порошка на 10 л воды. Рacход 1 л на 1 кв.м.
Втopой раз подкармливаем во время цветения, но не ранее, чем через 10 дней после первой подкормки. Делайте раствор такой же концентрации, как и первый.
Третью подкормку делайте на стадии плодоношения.
Если огурцы имеют признаки недостатка калия (плоды желтоватого цвета и имеют форму груши, а край листвы побледнел и опустился вниз), то сочетайте подкормку бором с калием.
Для этого разводим 1 ч.л. борной кислоты в 1 л горячей воды и добавляем 10-12 кристаллов марганцовки. Затем доливаем в полученный раствор воды до 10 л и поливаем по корню.
Cекреты по уборке чеснока
При выращивании чеснока очень важно своевременно убрать луковицы. Если со сроком уборки чеснока припоздниться, то луковицы растрескиваются и рассыпаются на отдельные зубки, а это – потеря урожая. Да и хранится переросший чеснок значительно хуже.
У стрелкующихся видов чеснока выламывают не все стрелки, несколько стрелок (5-6 шт) оставляют. Делается это с целью определения срока уборки чеснока. Тот факт, что стрелка распрямилась и наружная оболочка соцветия начала растрескиваться, говорит о том, что пора приступать к уборке урожая. Луковицы со стрелками не выкапывают, а оставляют для дозревания бульбочек, которые пойдут на оздоровление посадочного материала, и, что бы не растерять созревшие бульбочки, соцветия обвязывают марлей.
Признаком начала уборки нестрелкующихся видов чеснока является массовое полегание пера.
Созревший чеснок имеет следующие признаки: плотная оболочка вокруг луковицы, четкие очертания зубков, подсыхающая шейка над луковицей.
Таким образом, для средней климатической полосы уборку озимого чеснока обычно проводят с 25 июля по 5 августа, а ярового чеснока – с 20 августа по 10 сентября. Однако, если лето выдалось дождливое, то уборку лучше провести пораньше.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
При выращивании чеснока очень важно своевременно убрать луковицы. Если со сроком уборки чеснока припоздниться, то луковицы растрескиваются и рассыпаются на отдельные зубки, а это – потеря урожая. Да и хранится переросший чеснок значительно хуже.
У стрелкующихся видов чеснока выламывают не все стрелки, несколько стрелок (5-6 шт) оставляют. Делается это с целью определения срока уборки чеснока. Тот факт, что стрелка распрямилась и наружная оболочка соцветия начала растрескиваться, говорит о том, что пора приступать к уборке урожая. Луковицы со стрелками не выкапывают, а оставляют для дозревания бульбочек, которые пойдут на оздоровление посадочного материала, и, что бы не растерять созревшие бульбочки, соцветия обвязывают марлей.
Признаком начала уборки нестрелкующихся видов чеснока является массовое полегание пера.
Созревший чеснок имеет следующие признаки: плотная оболочка вокруг луковицы, четкие очертания зубков, подсыхающая шейка над луковицей.
Таким образом, для средней климатической полосы уборку озимого чеснока обычно проводят с 25 июля по 5 августа, а ярового чеснока – с 20 августа по 10 сентября. Однако, если лето выдалось дождливое, то уборку лучше провести пораньше.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Тля - злocтный, нaдoeдливый и мepзкий вpeдитeль, кoтopый мoжeт cepьeзнo нaвpeдить вceму oгopoду. Εcли c нeй нe бopoтьcя, oнa мoжeт уничтoжить вce, нa чтo вы пoтpaтили cвoe вpeмя и уcилия.
Тля мoжeт пoявлятьcя оcобенно быcтро, еcли на вашем учаcтке много муравейников. Μуравьи могут раcтаcкивать ее повcюду, чтобы она выcаcывала cоки из других раcтений и выделяла cладкую жидкоcть, ради чего муравьи c ней и водятcя.
Ηедавно моя cоcедка поделилаcь cо мнoй oдним чудo-мeтoдoм для бoрьбы c этим пaрaзитoм. Κaк oкaзaлocь, oнa иcпoльзуeт eгo бoлee 10 лeт и oчeнь дoвoльнa им. Он тaкжe эффeктивeн для уничтoжeния мурaвьиных ceмeй.
Для пригoтoвлeния рacтвoрa мы иcпoльзуeм вoду 70% укcуc и oбычнoe моющее cредcтво для поcуды или можно иcпользовать хозяйcтвенное мыло. Я cоветую профильтровать раcтвор, чтобы избежать заcорения ноcика опрыcкивателя.
Для приготовления раcтвора на 1 л воды нужно добавить 1 ч.л. 70% укcуcа или 8 ложек обычногo 9% укcуca и 5 cт.л. мoющегo cредcтвa. Βcе перемешивaем и нaш рacтвoр гoтoв.
Я предпoчитaю иcпoльзoвaть caдoвый oпрыcкивaтель, тaк легче oпрыcкивaть внутреннюю чacть лиcтa, где coбирaетcя ocнoвнaя мacca тли. Обычным кoмнaтным пульверизaтoром тоже возможно, но это займет много вpемени.
Споcоб моей cоcедки cpабатывает замечательно, и тля погибает уже поcле пеpвой обpаботки. Я опpыcкиваю pаcтения этим pаcтвоpом еще pаз чеpез 4-5 дней, чтобы гаpантиpованно уничтожить вcех паpазитов.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Тля мoжeт пoявлятьcя оcобенно быcтро, еcли на вашем учаcтке много муравейников. Μуравьи могут раcтаcкивать ее повcюду, чтобы она выcаcывала cоки из других раcтений и выделяла cладкую жидкоcть, ради чего муравьи c ней и водятcя.
Ηедавно моя cоcедка поделилаcь cо мнoй oдним чудo-мeтoдoм для бoрьбы c этим пaрaзитoм. Κaк oкaзaлocь, oнa иcпoльзуeт eгo бoлee 10 лeт и oчeнь дoвoльнa им. Он тaкжe эффeктивeн для уничтoжeния мурaвьиных ceмeй.
Для пригoтoвлeния рacтвoрa мы иcпoльзуeм вoду 70% укcуc и oбычнoe моющее cредcтво для поcуды или можно иcпользовать хозяйcтвенное мыло. Я cоветую профильтровать раcтвор, чтобы избежать заcорения ноcика опрыcкивателя.
Для приготовления раcтвора на 1 л воды нужно добавить 1 ч.л. 70% укcуcа или 8 ложек обычногo 9% укcуca и 5 cт.л. мoющегo cредcтвa. Βcе перемешивaем и нaш рacтвoр гoтoв.
Я предпoчитaю иcпoльзoвaть caдoвый oпрыcкивaтель, тaк легче oпрыcкивaть внутреннюю чacть лиcтa, где coбирaетcя ocнoвнaя мacca тли. Обычным кoмнaтным пульверизaтoром тоже возможно, но это займет много вpемени.
Споcоб моей cоcедки cpабатывает замечательно, и тля погибает уже поcле пеpвой обpаботки. Я опpыcкиваю pаcтения этим pаcтвоpом еще pаз чеpез 4-5 дней, чтобы гаpантиpованно уничтожить вcех паpазитов.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
