Нужно ли прищипывать огурцы?
🌱Если вы не проводите прищипывание и формирование огуречных кустов, то не стоит удивляться скудному урожаю.
Наряду с поливом и подкормками, это одно из самых важных агротехнических мероприятий, пренебрегать которым ни в коем случае нельзя.
Огурцы – одна из самых популярных дачных культур.
Иногда можно услышать мнение о том, что прищипывание огурцов в теплице и открытом грунте – это лишняя трата времени, и отменные урожаи можно получить и без этого.
Но следует помнить, что при неконтролируемом росте огурцов на кустах образуется большое количество пустоцветов (мужских побегов).
А для получения урожая нужны как раз женские побеги, которые появляются исключительно на боковых частях растения.
Итак, что происходит при прищипывании огурцов:
• образуются женские цветки;
• у плодов исчезает горечь;
• увеличивается плодоношение.
Как прищипывать огурцы в теплице
Самоопыляемые огурцы можно прищипывать простым способом:
• для начала их обязательно нужно подвязать. После появления на растении первых трех завязей, их необходимо удалить. В этом случае растение направит все силы на дальнейшее развитие;
• у боковых ростков следует удалить точку роста после того, как на ней завяжутся 3-4 зеленца.
🌿Схема прищипывания огурцов, относящихся к партенокарпической группе, выглядит следующим образом:
зафиксируйте растение на опоре или шпалере;
когда главный стебель достигнет высоты 0,5 м, удалите нижние боковые побеги, а также завязи и соцветия. Так вы сформируете зону ослепления куста;
над этой зоной прищипывайте плети, которые появляются по бокам над первым листиком. На высоте примерно полметра оставьте одну завязь и несколько листочков;
на высоте 1-1,5 м оставьте 3-4 побега с несколькими листиками и двумя завязями на каждом;
еще через полметра на каждом побеге оставляйте по 3-4 завязи и столько же листиков;
если куст активно идет в рост, его можно перекинуть через опору или шпалеру, и он будет расти плетью вниз;
когда до земли останется 20 см, следует удалить точку роста.
Обязательно оставляйте на каждой завязи по одному здоровому и неповрежденному листочку.
☘️А прищипывают ли огурцы в открытом грунте? Конечно, да !
Не высаживайте растения слишком близко друг к другу;
• перед прищипыванием установите рядом с кустами шпалеры;
• с нижней части растения удалите соцветия, усики и боковые отростки;
• рассаду подвязывайте только спустя две недели после пересадки в открытый грунт;
• формируйте плетение. Для этого обрежьте верхушку выше 6 листа: боковые побеги пойдут в стороны, и их можно будет подвязать;
• оставляйте у растения не более 3 ростков;
• на каждом побеге должно быть 4 завязи;
• не удаляйте здоровые листья – в них сосредоточены основные питательные вещества, срезайте только больные и поврежденные части растения, перенесшие атаку вредителей;
• если стебли короткие, их можно не прищипывать.
без прищипывания огурец будет тратить слишком много сил на развитие пустоцветов и боковых побегов, плоды станут мельчать и потеряют вкус.
Поэтому чтобы наслаждаться вкусными и здоровыми плодами, обязательно проводите оздоровительную формировку кустов огурца как в теплице, так и в открытом грунте.
🌱Если вы не проводите прищипывание и формирование огуречных кустов, то не стоит удивляться скудному урожаю.
Наряду с поливом и подкормками, это одно из самых важных агротехнических мероприятий, пренебрегать которым ни в коем случае нельзя.
Огурцы – одна из самых популярных дачных культур.
Иногда можно услышать мнение о том, что прищипывание огурцов в теплице и открытом грунте – это лишняя трата времени, и отменные урожаи можно получить и без этого.
Но следует помнить, что при неконтролируемом росте огурцов на кустах образуется большое количество пустоцветов (мужских побегов).
А для получения урожая нужны как раз женские побеги, которые появляются исключительно на боковых частях растения.
Итак, что происходит при прищипывании огурцов:
• образуются женские цветки;
• у плодов исчезает горечь;
• увеличивается плодоношение.
Как прищипывать огурцы в теплице
Самоопыляемые огурцы можно прищипывать простым способом:
• для начала их обязательно нужно подвязать. После появления на растении первых трех завязей, их необходимо удалить. В этом случае растение направит все силы на дальнейшее развитие;
• у боковых ростков следует удалить точку роста после того, как на ней завяжутся 3-4 зеленца.
🌿Схема прищипывания огурцов, относящихся к партенокарпической группе, выглядит следующим образом:
зафиксируйте растение на опоре или шпалере;
когда главный стебель достигнет высоты 0,5 м, удалите нижние боковые побеги, а также завязи и соцветия. Так вы сформируете зону ослепления куста;
над этой зоной прищипывайте плети, которые появляются по бокам над первым листиком. На высоте примерно полметра оставьте одну завязь и несколько листочков;
на высоте 1-1,5 м оставьте 3-4 побега с несколькими листиками и двумя завязями на каждом;
еще через полметра на каждом побеге оставляйте по 3-4 завязи и столько же листиков;
если куст активно идет в рост, его можно перекинуть через опору или шпалеру, и он будет расти плетью вниз;
когда до земли останется 20 см, следует удалить точку роста.
Обязательно оставляйте на каждой завязи по одному здоровому и неповрежденному листочку.
☘️А прищипывают ли огурцы в открытом грунте? Конечно, да !
Не высаживайте растения слишком близко друг к другу;
• перед прищипыванием установите рядом с кустами шпалеры;
• с нижней части растения удалите соцветия, усики и боковые отростки;
• рассаду подвязывайте только спустя две недели после пересадки в открытый грунт;
• формируйте плетение. Для этого обрежьте верхушку выше 6 листа: боковые побеги пойдут в стороны, и их можно будет подвязать;
• оставляйте у растения не более 3 ростков;
• на каждом побеге должно быть 4 завязи;
• не удаляйте здоровые листья – в них сосредоточены основные питательные вещества, срезайте только больные и поврежденные части растения, перенесшие атаку вредителей;
• если стебли короткие, их можно не прищипывать.
без прищипывания огурец будет тратить слишком много сил на развитие пустоцветов и боковых побегов, плоды станут мельчать и потеряют вкус.
Поэтому чтобы наслаждаться вкусными и здоровыми плодами, обязательно проводите оздоровительную формировку кустов огурца как в теплице, так и в открытом грунте.
Польза горчицы на даче
Ее нужно высаживать там где растет картошка, помидоры и перцы. Горчица делает почву более мягкой и и служит хорошим удобрением. Отпугивает таких вредителей как медведка, проволочник, слизней.
Я обычно высаживаю белую горчицу после сбора урожая - она отличный сидерат. Осенью после перекопки участка и она совершено не боится морозов. Весной ее скашиваю и перекапываю. Ее можно даже высаживать в теплицах.
От любых листогрызущих насекомых также можно сделать настой из горчицы. Я брала 50 грамм на 5 литров воды, смешивала и оставляла настояться где-то на дня 3. Потом обязательно все процеживала.
Потом доливала туда ещё 5 литров чистой воды и где-то 100 гр жидкого мыла. Тоже всё нужно хорошенько размешать и настоять. Кустарники можно опрыскивать в самом начале лета, а яблони после цветения.
Ее нужно высаживать там где растет картошка, помидоры и перцы. Горчица делает почву более мягкой и и служит хорошим удобрением. Отпугивает таких вредителей как медведка, проволочник, слизней.
Я обычно высаживаю белую горчицу после сбора урожая - она отличный сидерат. Осенью после перекопки участка и она совершено не боится морозов. Весной ее скашиваю и перекапываю. Ее можно даже высаживать в теплицах.
От любых листогрызущих насекомых также можно сделать настой из горчицы. Я брала 50 грамм на 5 литров воды, смешивала и оставляла настояться где-то на дня 3. Потом обязательно все процеживала.
Потом доливала туда ещё 5 литров чистой воды и где-то 100 гр жидкого мыла. Тоже всё нужно хорошенько размешать и настоять. Кустарники можно опрыскивать в самом начале лета, а яблони после цветения.
Кладем в лунку при посадке помидopов
Органика. За неделю до высадки томатов на постоянное место пролейте почву настоем птичьего помета (1:20) – 0,5 л на одно растение.
Минеральное удобрение. Можно добавить любое комплексное минеральное удобрение, предназначенное специально для томатов, или 1 ст.л. суперфосфата.
Зола. В лунку перед самой посадкой нужно всыпать сухую золу (достаточно одной горсти) и смешать ее с почвой.
Рыбная мука. Заправьте каждую лунку 2-3 ст.л. рыбной муки и примерно таким же количеством древесной золы.
Костная мука. Добавьте в лунку 2-3 ст.л. удобрения и перемешайте с землей.
Органика. За неделю до высадки томатов на постоянное место пролейте почву настоем птичьего помета (1:20) – 0,5 л на одно растение.
Минеральное удобрение. Можно добавить любое комплексное минеральное удобрение, предназначенное специально для томатов, или 1 ст.л. суперфосфата.
Зола. В лунку перед самой посадкой нужно всыпать сухую золу (достаточно одной горсти) и смешать ее с почвой.
Рыбная мука. Заправьте каждую лунку 2-3 ст.л. рыбной муки и примерно таким же количеством древесной золы.
Костная мука. Добавьте в лунку 2-3 ст.л. удобрения и перемешайте с землей.
3 ПOДКOPМКИ КЛУБНИКИ ***🍓
1) Ранней веснoй пoсле oбрезки листьев клубнику пoдкармливают кoмплексным минеральным удoбрением (нитрoаммoфoскoй - 1 ст. л. на 10 л вoды) или oрганическим удoбрением (настoй кoрoвяка, разведеннoгo вoдoй 1:10, или куринoгo пoмета - 1:12). Клубнику удoбряют пoд кoрень, испoльзуя 0,5 л раствoра пoд каждый куст.
2) B периoд бутoнизации и сoзревания плoдoв клубнике бoльше требуется калия, пoэтoму для пoдкoрмки мoжнo испoльзoвать калийную селитру, зoлу или настoй куринoгo пoмета.
Oпрыскивание клубники микрoэлементами вo время цветения и рoста завязей значительнo увеличивает ее урoжайнoсть (на 10 л вoды - щепoтка бoрнoй кислoты).
3) Пoсле сбoра урoжая и oбрезки старых листьев пoдкармливают кoмплексным минеральным или oрганическим удoбрением (2 ст л. нитрoаммoфoски, 1 стакан зoлы на 10 л вoды).
Пoдкoрмка клубники в августе мoчевинoй (30 г на 10 л вoды) спoсoбствует закладке и увеличению цветoчных пoчек, чтo увеличит урoжай следующегo гoда.🍓
1) Ранней веснoй пoсле oбрезки листьев клубнику пoдкармливают кoмплексным минеральным удoбрением (нитрoаммoфoскoй - 1 ст. л. на 10 л вoды) или oрганическим удoбрением (настoй кoрoвяка, разведеннoгo вoдoй 1:10, или куринoгo пoмета - 1:12). Клубнику удoбряют пoд кoрень, испoльзуя 0,5 л раствoра пoд каждый куст.
2) B периoд бутoнизации и сoзревания плoдoв клубнике бoльше требуется калия, пoэтoму для пoдкoрмки мoжнo испoльзoвать калийную селитру, зoлу или настoй куринoгo пoмета.
Oпрыскивание клубники микрoэлементами вo время цветения и рoста завязей значительнo увеличивает ее урoжайнoсть (на 10 л вoды - щепoтка бoрнoй кислoты).
3) Пoсле сбoра урoжая и oбрезки старых листьев пoдкармливают кoмплексным минеральным или oрганическим удoбрением (2 ст л. нитрoаммoфoски, 1 стакан зoлы на 10 л вoды).
Пoдкoрмка клубники в августе мoчевинoй (30 г на 10 л вoды) спoсoбствует закладке и увеличению цветoчных пoчек, чтo увеличит урoжай следующегo гoда.🍓
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
КАК ФОРМИРОВАТЬ И ПОДВЯЗЫВАТЬ ТОМАТЫ🍎
Как я уже говорила, томаты я высаживаю часто, через 35 см., так как формирую их в один стебель.
Почему в один: у растения больше сил для завязывания и вызревания всей кисти. А частые посадки позволяют собрать больше урожая.
🍅 Удаляем все боковые пасынки, растущие из основания листа- я их просто выщипываю, именно для этого мне нужны мои ногти 😂😉
🍅 Оставляем более сильный побег, на котором уже есть распустившиеся кисти. Второй удаляем над листом, лист при этом должен остаться.
Теперь можно приступить к подвязке 🤗
Как я уже говорила, томаты я высаживаю часто, через 35 см., так как формирую их в один стебель.
Почему в один: у растения больше сил для завязывания и вызревания всей кисти. А частые посадки позволяют собрать больше урожая.
🍅 Удаляем все боковые пасынки, растущие из основания листа- я их просто выщипываю, именно для этого мне нужны мои ногти 😂😉
🍅 Оставляем более сильный побег, на котором уже есть распустившиеся кисти. Второй удаляем над листом, лист при этом должен остаться.
Теперь можно приступить к подвязке 🤗
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Такие лунки здорово облегчают жизнь! Не нужно после каждого полива создавать земляные валики, через которые вода все равно убегает. А так удобно поливать, добавлять питание и мульчировать. Использую я бордюрную ленту Кантри, точно такой же огорожены все мои клумбы. Несколько лет назад нашла её и очень довольна. В работе она удобная, тримером не разбивается, смотрится красиво👍
Интересный сорт яблок "Гала"!
На заметку 👇
Яблоня невысокого роста, имеет массивную крону, ветви которой под тяжестью урожая наклоняются к земле (это удобно при сборе плодов). Первое плодоношение у непривитых деревцев наблюдается в возрасте 6-ти лет. Если саженец был привит, то уже через 3 года после посадки можно снять первые фрукты;
Бутонизация происходит поздно – в 3-й декаде мая. Завязи формируются на старых и молодых погонках;
Подробнее стоит дать характеристику плодам «Галы»:
среди такого недостатка, как небольшой вес (120-145 г), яблочки отличаются хорошим вкусом, отличной лёжкостью и транспортировкой. Это позволяет сорт выращивать в крупных фермерских хозяйствах для последующей реализации;
Окраска кожицы чаще всего желтоватого или зеленоватого тона с красным либо карминно-красным румянцем в полосочку по всей поверхности. Глянцевая кожица отличается плотностью, сухостью, часто с восковым налётом.
На заметку 👇
Яблоня невысокого роста, имеет массивную крону, ветви которой под тяжестью урожая наклоняются к земле (это удобно при сборе плодов). Первое плодоношение у непривитых деревцев наблюдается в возрасте 6-ти лет. Если саженец был привит, то уже через 3 года после посадки можно снять первые фрукты;
Бутонизация происходит поздно – в 3-й декаде мая. Завязи формируются на старых и молодых погонках;
Подробнее стоит дать характеристику плодам «Галы»:
среди такого недостатка, как небольшой вес (120-145 г), яблочки отличаются хорошим вкусом, отличной лёжкостью и транспортировкой. Это позволяет сорт выращивать в крупных фермерских хозяйствах для последующей реализации;
Окраска кожицы чаще всего желтоватого или зеленоватого тона с красным либо карминно-красным румянцем в полосочку по всей поверхности. Глянцевая кожица отличается плотностью, сухостью, часто с восковым налётом.
Как правильно привить на одну яблоню несколько сортов
Прививками я занимаюсь уже более 20 лет, мне это доставляет несказанное удовольствие. На каждом дереве у меня по нескольку сортов, это очень удобно и красиво. Представьте себе яблоню, на которой с одной стороны красные яблоки, с другой – желтые, с третьей – зеленые с красным бочком. Чудо!
Участок у меня очень маленький, всего 2 с небольшим сотки, особо не размахнешься. Две яблони и одна груша, три молоденькие сливы, три вишни, смородина красная и черная, несколько сортов крыжовника. Недавно посадила четыре саженца абрикоса, выращенных мной же из косточек, увлекаюсь виноградом, у меня его пять сортов. А еще я давно и безнадежно больна цветами, их у меня треть участка, каждый клочочек земли ими занят. Но не в том суть, поговорим о прививках.
На яблоне сорта Жигулевка у меня сделана одна прививка от яблони Северный синап и три – от Симиренко. На другой яблоне, сорта Спартак, у меня привито шесть сортов: Дочь Панировки, Антоновка, Штрейфлинг, Жигулевское и еще два летних сорта, которых даже названий не знаю, для меня главное, чтобы яблоки были вкусные.
На груше у меня пока три сорта, надеюсь, будет больше. Главное, Николай Александрович, соблюдайте правило: на одном дереве следует прививать, например, летние и осенние сорта, на другом – осенние и зимние. Прививки лучше всего делать незадолго до начала сокодвижения, свежесрезанными черенками, но чтобы было им не больше недели от момента срезания.
У нас в Поволжье я делаю прививки с 15 марта по 15 апреля, и когда занимаюсь обрезкой, то сразу и прививаю. Бывает, задерживаюсь – по погоде, и прививки делаю уже по начинающемуся сокодвижению. Тогда сок поступает к привою быстрее, и у меня практически всегда полная приживаемость.
Сорт Спартак мне не очень нравится, и я его со временем вовсе выпилила.
Прививка яблони
Двух яблонь мне и моей семье за глаза хватает – и на зиму яблоки посушить, и соки, компоты, закладку в свежем виде сделать, и, естественно, весь сезон едим с удовольствием.
Делайте прививки сразу свежими черенками непосредственно перед сокодвижением, сообразно с погодой вашего региона, главное – срезать правильно и подвой, и привой, и чтобы камбий совпал с камбием хотя бы с одной стороны.
Вначале отпиливаете ветку на подвое, оставляя пенек не менее 10 см, чистым прививочным ножом вырезаете часть древесины клином. Потом берете веточку нужного вам для прививки сорта (прирост прошлого года), оставляете три почки, верхушку срезаете под прямым углом изамазываете садовым варом. Снизу срезаете клином, по размерам, соответствующим вырезу в подвое. Прикладываете веточку так, чтобы совпали слои камбия, крепко прижимаете и осторожно, чтобы не сместить, приматываете изолентой.
Срез на дереве хорошо замазываете садовым варом, прихватывая веточку, чтобы туда не попала никакая инфекция, и оставляете до следующей весны, когда веточка уже прирастет. Изоленту снимете следующей весной.
Желаю, чтобы все у вас получилось и вы радовались новым сортам.
А научил меня делать прививки мой отчим, тоже Николай Александрович, низкий ему поклон. У него на каждой яблоне было до восьми сортов.
Когда год урожайный, то и с двух деревьев яблоки не успеваешь перерабатывать, а хочется же разных сортов, и если посадить яблонь больше, плоды вообще не переработаешь, а выбрасывать – жалко. А сколько сил для этого нужно? Так что прививайте и радуйтесь новым сортам!
Прививками я занимаюсь уже более 20 лет, мне это доставляет несказанное удовольствие. На каждом дереве у меня по нескольку сортов, это очень удобно и красиво. Представьте себе яблоню, на которой с одной стороны красные яблоки, с другой – желтые, с третьей – зеленые с красным бочком. Чудо!
Участок у меня очень маленький, всего 2 с небольшим сотки, особо не размахнешься. Две яблони и одна груша, три молоденькие сливы, три вишни, смородина красная и черная, несколько сортов крыжовника. Недавно посадила четыре саженца абрикоса, выращенных мной же из косточек, увлекаюсь виноградом, у меня его пять сортов. А еще я давно и безнадежно больна цветами, их у меня треть участка, каждый клочочек земли ими занят. Но не в том суть, поговорим о прививках.
На яблоне сорта Жигулевка у меня сделана одна прививка от яблони Северный синап и три – от Симиренко. На другой яблоне, сорта Спартак, у меня привито шесть сортов: Дочь Панировки, Антоновка, Штрейфлинг, Жигулевское и еще два летних сорта, которых даже названий не знаю, для меня главное, чтобы яблоки были вкусные.
На груше у меня пока три сорта, надеюсь, будет больше. Главное, Николай Александрович, соблюдайте правило: на одном дереве следует прививать, например, летние и осенние сорта, на другом – осенние и зимние. Прививки лучше всего делать незадолго до начала сокодвижения, свежесрезанными черенками, но чтобы было им не больше недели от момента срезания.
У нас в Поволжье я делаю прививки с 15 марта по 15 апреля, и когда занимаюсь обрезкой, то сразу и прививаю. Бывает, задерживаюсь – по погоде, и прививки делаю уже по начинающемуся сокодвижению. Тогда сок поступает к привою быстрее, и у меня практически всегда полная приживаемость.
Сорт Спартак мне не очень нравится, и я его со временем вовсе выпилила.
Прививка яблони
Двух яблонь мне и моей семье за глаза хватает – и на зиму яблоки посушить, и соки, компоты, закладку в свежем виде сделать, и, естественно, весь сезон едим с удовольствием.
Делайте прививки сразу свежими черенками непосредственно перед сокодвижением, сообразно с погодой вашего региона, главное – срезать правильно и подвой, и привой, и чтобы камбий совпал с камбием хотя бы с одной стороны.
Вначале отпиливаете ветку на подвое, оставляя пенек не менее 10 см, чистым прививочным ножом вырезаете часть древесины клином. Потом берете веточку нужного вам для прививки сорта (прирост прошлого года), оставляете три почки, верхушку срезаете под прямым углом изамазываете садовым варом. Снизу срезаете клином, по размерам, соответствующим вырезу в подвое. Прикладываете веточку так, чтобы совпали слои камбия, крепко прижимаете и осторожно, чтобы не сместить, приматываете изолентой.
Срез на дереве хорошо замазываете садовым варом, прихватывая веточку, чтобы туда не попала никакая инфекция, и оставляете до следующей весны, когда веточка уже прирастет. Изоленту снимете следующей весной.
Желаю, чтобы все у вас получилось и вы радовались новым сортам.
А научил меня делать прививки мой отчим, тоже Николай Александрович, низкий ему поклон. У него на каждой яблоне было до восьми сортов.
Когда год урожайный, то и с двух деревьев яблоки не успеваешь перерабатывать, а хочется же разных сортов, и если посадить яблонь больше, плоды вообще не переработаешь, а выбрасывать – жалко. А сколько сил для этого нужно? Так что прививайте и радуйтесь новым сортам!
🌿 Обрезка малины летом: советы и рекомендации 🌿
Лето – это не только время для отдыха и наслаждения теплыми днями, но и важный период для ухода за малиной. Правильная обрезка кустов малины летом поможет вам получить богатый урожай и сохранить здоровье растений. Вот несколько ключевых шагов, которые помогут вам в этом процессе:
1. Время обрезки: Начинайте обрезку в середине июля, когда куст активно растет. Это оптимальное время для удаления лишней зелени и формирования куста.
2. Удаление лишней зелени: Избегайте загущения кустов, так как это может привести к плохому проветриванию и развитию болезней. Удаляйте лишние побеги и листья, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
3. Корневище малины: Малина имеет горизонтальное корневище, которое дает множество побегов. Эти побеги отнимают питательные вещества у материнского куста, поэтому их необходимо удалять.
4. Удаление ненужных побегов: Чтобы удалить ненужный побег, раскопайте землю до корневища и перерубите корень. Это поможет предотвратить излишнее разрастание кустов.
5. Частота удаления корневой поросли: Удаляйте корневую поросль 4-5 раз за лето. Это поможет контролировать рост кустов и сохранить их здоровье.
6. Использование корневой поросли: Корневая поросль может быть использована для размножения малины. Это отличный способ увеличить количество кустов на вашем участке.
🌱 Обрезка однолетних побегов малины в июне 🌱
Правильная обрезка однолетних побегов малины в июне также играет важную роль в формировании урожая. Вот несколько советов:
1. Зависимость урожая от обрезки: Урожай малины зависит от правильной обрезки прошлогодних побегов. Не пренебрегайте этим этапом ухода за растениями.
2. Расположение побегов: Урожайность побегов зависит от их расположения на кусте. Наиболее сильными вырастают побеги в нижней части куста, но наибольший урожай дают побеги из средней части.
3. Развитие боковых побегов: Активное развитие боковых побегов начинается после удаления верхушки кустарника. Укоротите однолетние побеги, достигшие высоты 65-75 см, чтобы стимулировать их рост.
4. Чистота инструмента: Проводите обрезку чистым и острым инструментом. Дезинфицируйте лезвие перед работой с каждым новым кустом, чтобы избежать распространения болезней.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете обеспечить своим кустам малины здоровый рост и богатый урожай. Удачи вам в садоводстве!
Лето – это не только время для отдыха и наслаждения теплыми днями, но и важный период для ухода за малиной. Правильная обрезка кустов малины летом поможет вам получить богатый урожай и сохранить здоровье растений. Вот несколько ключевых шагов, которые помогут вам в этом процессе:
1. Время обрезки: Начинайте обрезку в середине июля, когда куст активно растет. Это оптимальное время для удаления лишней зелени и формирования куста.
2. Удаление лишней зелени: Избегайте загущения кустов, так как это может привести к плохому проветриванию и развитию болезней. Удаляйте лишние побеги и листья, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
3. Корневище малины: Малина имеет горизонтальное корневище, которое дает множество побегов. Эти побеги отнимают питательные вещества у материнского куста, поэтому их необходимо удалять.
4. Удаление ненужных побегов: Чтобы удалить ненужный побег, раскопайте землю до корневища и перерубите корень. Это поможет предотвратить излишнее разрастание кустов.
5. Частота удаления корневой поросли: Удаляйте корневую поросль 4-5 раз за лето. Это поможет контролировать рост кустов и сохранить их здоровье.
6. Использование корневой поросли: Корневая поросль может быть использована для размножения малины. Это отличный способ увеличить количество кустов на вашем участке.
🌱 Обрезка однолетних побегов малины в июне 🌱
Правильная обрезка однолетних побегов малины в июне также играет важную роль в формировании урожая. Вот несколько советов:
1. Зависимость урожая от обрезки: Урожай малины зависит от правильной обрезки прошлогодних побегов. Не пренебрегайте этим этапом ухода за растениями.
2. Расположение побегов: Урожайность побегов зависит от их расположения на кусте. Наиболее сильными вырастают побеги в нижней части куста, но наибольший урожай дают побеги из средней части.
3. Развитие боковых побегов: Активное развитие боковых побегов начинается после удаления верхушки кустарника. Укоротите однолетние побеги, достигшие высоты 65-75 см, чтобы стимулировать их рост.
4. Чистота инструмента: Проводите обрезку чистым и острым инструментом. Дезинфицируйте лезвие перед работой с каждым новым кустом, чтобы избежать распространения болезней.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете обеспечить своим кустам малины здоровый рост и богатый урожай. Удачи вам в садоводстве!
Друзья, хочу поделиться с вами своим секретом успешного садоводства!
Я использую уникальную ядерную смесь для обработки клубники и других растений от вредителей и болезней. Эта смесь помогает мне получать богатый урожай и защищать мои растения на протяжении всего сезона.
Что входит в состав этой чудо-смеси? Давайте разберемся:
1. Деготь - натуральное средство, которое отпугивает вредителей и предотвращает развитие грибковых заболеваний.
2. Марганец/йод - микроэлементы, необходимые для здорового роста растений и повышения их иммунитета.
3. Пихтовое масло - обладает антисептическими свойствами и помогает бороться с патогенными микроорганизмами.
4. Вытяжка органики/травы - натуральный стимулятор роста, который насыщает растения полезными веществами.
5. Борная кислота - важный элемент для укрепления клеточных стенок растений и улучшения их устойчивости к неблагоприятным условиям.
Как я готовлю эту смесь? Все ингредиенты я развожу в 40-литровой бочке, а затем разбавляю полученный раствор в 10 литрах воды для опрыскивания растений.
Эта смесь не только защищает мои растения от вредителей и болезней, но и способствует их активному росту и развитию. Благодаря этому методу, я каждый год наслаждаюсь обильным и вкусным урожаем клубники и других культур.
Я использую уникальную ядерную смесь для обработки клубники и других растений от вредителей и болезней. Эта смесь помогает мне получать богатый урожай и защищать мои растения на протяжении всего сезона.
Что входит в состав этой чудо-смеси? Давайте разберемся:
1. Деготь - натуральное средство, которое отпугивает вредителей и предотвращает развитие грибковых заболеваний.
2. Марганец/йод - микроэлементы, необходимые для здорового роста растений и повышения их иммунитета.
3. Пихтовое масло - обладает антисептическими свойствами и помогает бороться с патогенными микроорганизмами.
4. Вытяжка органики/травы - натуральный стимулятор роста, который насыщает растения полезными веществами.
5. Борная кислота - важный элемент для укрепления клеточных стенок растений и улучшения их устойчивости к неблагоприятным условиям.
Как я готовлю эту смесь? Все ингредиенты я развожу в 40-литровой бочке, а затем разбавляю полученный раствор в 10 литрах воды для опрыскивания растений.
Эта смесь не только защищает мои растения от вредителей и болезней, но и способствует их активному росту и развитию. Благодаря этому методу, я каждый год наслаждаюсь обильным и вкусным урожаем клубники и других культур.
🌿🦔 Важно знать, что ежи на вашем участке - настоящие помощники! Они являются естественным способом борьбы с вредителями, такими как слизни, букашки, осы, мыши и даже змеи. Поэтому, если вы замечаете этих милых иголочек на своей территории, не спешите избавляться от них.
🦔 Однако, если вдруг вы обнаружили гнездо с детенышами ежей, будьте бдительны! Не стоит трогать их руками, так как взрослые ежи могут реагировать агрессивно, защищая своих малышей. Иногда они могут даже съесть своих детенышей, если почувствуют угрозу, и покинуть гнездо.
🌱 Давайте создадим гармоничное сосуществование с природой и ценим полезных помощников, которые делают наш участок более зеленым и безопасным!
🦔 Однако, если вдруг вы обнаружили гнездо с детенышами ежей, будьте бдительны! Не стоит трогать их руками, так как взрослые ежи могут реагировать агрессивно, защищая своих малышей. Иногда они могут даже съесть своих детенышей, если почувствуют угрозу, и покинуть гнездо.
🌱 Давайте создадим гармоничное сосуществование с природой и ценим полезных помощников, которые делают наш участок более зеленым и безопасным!
Поделюсь с вами секретами успешного выращивания дыни и арбузов!
⃣ Прищипывайте рассаду после появления 4 листиков - это поможет растению развиваться правильно.
⃣ Мульчируйте почву травой, чтобы сохранить влагу и уменьшить сорняки.
⃣ Пасынкование поможет растению сконцентрировать энергию на плодоношении.
⃣ Оставляйте не более 6 плодов на кусте для лучшего качества и размера.
⃣ Подкладывайте подложки под созревающие плоды, чтобы избежать гниения.
⃣ После достижения нужного размера прекратите полив, чтобы избежать разбухания плодов.
⃣ Используйте песчаный грунт и обеспечьте температуру почвы не менее 26 градусов.
⃣ Не переусердствуйте с навозом - это может навредить растению.
⃣ Обеспечьте защиту от ветра, чтобы предотвратить повреждения плодов.
Следуя этим советам, вы сможете насладиться обильным урожаем сочных и сладких дынь и арбузов!
⃣ Прищипывайте рассаду после появления 4 листиков - это поможет растению развиваться правильно.
⃣ Мульчируйте почву травой, чтобы сохранить влагу и уменьшить сорняки.
⃣ Пасынкование поможет растению сконцентрировать энергию на плодоношении.
⃣ Оставляйте не более 6 плодов на кусте для лучшего качества и размера.
⃣ Подкладывайте подложки под созревающие плоды, чтобы избежать гниения.
⃣ После достижения нужного размера прекратите полив, чтобы избежать разбухания плодов.
⃣ Используйте песчаный грунт и обеспечьте температуру почвы не менее 26 градусов.
⃣ Не переусердствуйте с навозом - это может навредить растению.
⃣ Обеспечьте защиту от ветра, чтобы предотвратить повреждения плодов.
Следуя этим советам, вы сможете насладиться обильным урожаем сочных и сладких дынь и арбузов!
Сажаю огурцы по методу белорусской тётушки
Прошлой весной мы ездили к родственникам в Белоруссию и привезли оттуда способ посадки огурцов в грунт, которым пользуется моя тетя, Вера Кирилловна, уже не один десяток лет. Для посадки она готовит следующие компоненты: перегной, древесную золу, кипяток и собственно семена. Инструмент, применяемый в этой операции, всем известен — это лопата.
Копает небольшую грядку длиной 2 м и шириной 60–70 см. В ней делает лунки в шахматном порядке «через клетку»: одна, потом две и снова одна. Лунки должны находиться на расстоянии 60 см друг от друга.
У нас на участке земля тяжелая, суглинок, поэтому удобрения играют большую роль. Каждую лунку подготавливаем следующим образом: делаем углубление на 10 см, вниз кладем горсть перегноя, две ложки золы, горсть земли и все это перемешиваем. Затем поливаем эту массу кипятком, выдерживаем 5–10 минут и бросаем 5–7 семян огурцов. После засыпаем семена землей и больше не поливаем.
Если ожидаются холодные ночи, лунку можно накрыть пленкой, а утром ее убрать. И так — до всходов. Поливать лучше всего по вечерам, когда солнце спрячется и на грядку будет падать тень.
Этот способ посадки мы тут же испробовали на своем огороде. Семена дружно начали всходить через неделю, несмотря на то, что сажали разные по срокам всхожести.
Я думаю, у каждого дачника уже на участке прижились свои семена предпочтительных сортов, поэтому не буду давать рекомендаций по выбору.
Белорусы, использующие этот способ, получают такой богатый урожай, что засаливают огурцы бочками.
Прошлой весной мы ездили к родственникам в Белоруссию и привезли оттуда способ посадки огурцов в грунт, которым пользуется моя тетя, Вера Кирилловна, уже не один десяток лет. Для посадки она готовит следующие компоненты: перегной, древесную золу, кипяток и собственно семена. Инструмент, применяемый в этой операции, всем известен — это лопата.
Копает небольшую грядку длиной 2 м и шириной 60–70 см. В ней делает лунки в шахматном порядке «через клетку»: одна, потом две и снова одна. Лунки должны находиться на расстоянии 60 см друг от друга.
У нас на участке земля тяжелая, суглинок, поэтому удобрения играют большую роль. Каждую лунку подготавливаем следующим образом: делаем углубление на 10 см, вниз кладем горсть перегноя, две ложки золы, горсть земли и все это перемешиваем. Затем поливаем эту массу кипятком, выдерживаем 5–10 минут и бросаем 5–7 семян огурцов. После засыпаем семена землей и больше не поливаем.
Если ожидаются холодные ночи, лунку можно накрыть пленкой, а утром ее убрать. И так — до всходов. Поливать лучше всего по вечерам, когда солнце спрячется и на грядку будет падать тень.
Этот способ посадки мы тут же испробовали на своем огороде. Семена дружно начали всходить через неделю, несмотря на то, что сажали разные по срокам всхожести.
Я думаю, у каждого дачника уже на участке прижились свои семена предпочтительных сортов, поэтому не буду давать рекомендаций по выбору.
Белорусы, использующие этот способ, получают такой богатый урожай, что засаливают огурцы бочками.
КАК ПРАВИЛЬНО СЕЯТЬ И ВЫРАЩИВАТЬ МОРКОВЬ, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА КРУПНОЙ!
Я морковь сею следующим образом.
Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее). Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!).
В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие.
Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду.
Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй. Морковка всходит на 3-5 день после сева!
Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё! На этом заботы закончились. До самых всходов.
Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.
Я морковь сею следующим образом.
Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее). Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!).
В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие.
Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду.
Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй. Морковка всходит на 3-5 день после сева!
Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё! На этом заботы закончились. До самых всходов.
Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.
Средства от муравьев на смородине
Обработать кусты можно настоем аптечки аптечной ромашки, приготовленным из 100 г сухого сырья и 3 л воды. Предварительно воду нужно вскипятить. Средство должно настаиваться в течение 12 часов. Перед применением к составу добавляют 1 ст. ложку мыльной стружки.
Настой чистотела. Потребуется 1,5 кг свежего сырья на 10 л воды. Настаиваться средство должно в течение суток. Готовым настоем обрабатывают кустарник и найденные гнезда муравьев. Настой горчицы. Сначала готовят концентрат из 60 г горчичного порошка и 1 л воды. После настаивания в течение 3 суток объем жидкости доводят до 3 литров и используют для опрыскивания смородины.
Настой луковой шелухи. Очистки от лука в количестве 100 г заливают 1 л горячей воды на 12 часов. После того как состав настоится, его используют по назначению.
Обработать кусты можно настоем аптечки аптечной ромашки, приготовленным из 100 г сухого сырья и 3 л воды. Предварительно воду нужно вскипятить. Средство должно настаиваться в течение 12 часов. Перед применением к составу добавляют 1 ст. ложку мыльной стружки.
Настой чистотела. Потребуется 1,5 кг свежего сырья на 10 л воды. Настаиваться средство должно в течение суток. Готовым настоем обрабатывают кустарник и найденные гнезда муравьев. Настой горчицы. Сначала готовят концентрат из 60 г горчичного порошка и 1 л воды. После настаивания в течение 3 суток объем жидкости доводят до 3 литров и используют для опрыскивания смородины.
Настой луковой шелухи. Очистки от лука в количестве 100 г заливают 1 л горячей воды на 12 часов. После того как состав настоится, его используют по назначению.
🍘ПРИЧИНЫ НИЗКОГО УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ
Около 10 лет назад мне на глаза попалась статья Н. Антипова «Шесть причин низкого урожая картофеля». Срок прошёл достаточный, и правота автора статьи подтверждается по всем показателям.
Повторим причины, на которые в свое время Н. Антипов обращал внимание.
🍘Первая и главная из них – не возделывать только 1-2 сорта одной группы спелости, не использовать случайный посадочный материал, к которому мы прибегаем. Если, скажем, в первой половине лета условия для выращивания картофеля будут благоприятными, а во второй половине крайне затруднительными, засушливыми, то предпочтение надо отдать скороспелым сортам (Жуковский, Невский и др.). Если же в первой половине лета погода для картофеля неблагоприятная, то в лучших условиях окажутся средние сорта».
А как угадать, какая погода нас ожидает в наступающем дачном сезоне? Поэтому надо сажать 3-4 сорта различного срока спелости и устойчивости к заболеваниям. Только такой подход гарантирует нам получение стабильного урожая.
🍘Вторая причина низкого урожая – случайный посадочный материал, его низкое качество, вызванное «пенсионным» возрастом. Дело в том, что каждая последующая репродукция, даже при благоприятных условиях выращивания, снижает урожайность на 10%. Так, пятая или шестая репродукция в благоприятных условиях выращивания уступает по урожайности элите на 45-60%, в неблагоприятных же условиях – в 2 раза. Значит, нам надо обращать внимание на возраст посадочного материала. А кто из нынешних продавцов вам скажет этот возраст?
🍘Третья причина низкой урожайности картофеля заключается в том, что в течение нескольких лет выращиваем его на одном и том же месте. Результат плачевный: в почве активно накапливается инфекция, значительно сокращается количество подвижных форм калия и фосфора.
🍘Четвертая причина, по которой урожай картофеля может снизиться довольно значительно, когда не соблюдается оптимальная глубина посадки». А глубина эта (от поверхности клубня до поверхности почвы) должна составлять 7-8 см. Если клубни посадить в холодную почву на глубину 14-15 см, они будут испытывать острый недостаток кислорода, большинство ростков поразится болезнями и не исключено, что они погибнут. Да и вообще при слишком глубокой посадке число стеблей в кусте картофеля в 1,5-2 раза меньше, чем при посадке на оптимальную глубину. Результат: с каждого куста можно недополучить до 0,5 кг картофеля.
🍘Пятая причина. Нельзя все сорта картофеля высаживать одновременно. Да, разные сорта можно высаживать в почву, еще не очень хорошо прогретую, но это ранние сорта, а вот среднеранние и среднеспелые сорта нужно высаживать в почву, прогретую до 10°C».
По своему опыту могу добавить то, что это общепринятая рекомендация для благоприятных регионов нашей страны, что же касается нашего северо-западного региона, это еще рановато, надо дождаться температуры почвы минимум 14°C. Корни картофеля не должны задерживаться в росте из-за прохладной для них температуры.
🍘Шестая причина. В северо-западном регионе надо использовать не гладкую посадку картофеля, а гребневую. Замечено, что на суглинистых почвах гребневая посадка увеличивает урожай на 30%. Если соблюдать упомянутые выше условия, с единицы площади можно получать гораздо более высокий урожай картофеля».
Желаю вам успехов в благородном деле – выращивании своего картофеля на своей земле.
И. Кривега
Около 10 лет назад мне на глаза попалась статья Н. Антипова «Шесть причин низкого урожая картофеля». Срок прошёл достаточный, и правота автора статьи подтверждается по всем показателям.
Повторим причины, на которые в свое время Н. Антипов обращал внимание.
🍘Первая и главная из них – не возделывать только 1-2 сорта одной группы спелости, не использовать случайный посадочный материал, к которому мы прибегаем. Если, скажем, в первой половине лета условия для выращивания картофеля будут благоприятными, а во второй половине крайне затруднительными, засушливыми, то предпочтение надо отдать скороспелым сортам (Жуковский, Невский и др.). Если же в первой половине лета погода для картофеля неблагоприятная, то в лучших условиях окажутся средние сорта».
А как угадать, какая погода нас ожидает в наступающем дачном сезоне? Поэтому надо сажать 3-4 сорта различного срока спелости и устойчивости к заболеваниям. Только такой подход гарантирует нам получение стабильного урожая.
🍘Вторая причина низкого урожая – случайный посадочный материал, его низкое качество, вызванное «пенсионным» возрастом. Дело в том, что каждая последующая репродукция, даже при благоприятных условиях выращивания, снижает урожайность на 10%. Так, пятая или шестая репродукция в благоприятных условиях выращивания уступает по урожайности элите на 45-60%, в неблагоприятных же условиях – в 2 раза. Значит, нам надо обращать внимание на возраст посадочного материала. А кто из нынешних продавцов вам скажет этот возраст?
🍘Третья причина низкой урожайности картофеля заключается в том, что в течение нескольких лет выращиваем его на одном и том же месте. Результат плачевный: в почве активно накапливается инфекция, значительно сокращается количество подвижных форм калия и фосфора.
🍘Четвертая причина, по которой урожай картофеля может снизиться довольно значительно, когда не соблюдается оптимальная глубина посадки». А глубина эта (от поверхности клубня до поверхности почвы) должна составлять 7-8 см. Если клубни посадить в холодную почву на глубину 14-15 см, они будут испытывать острый недостаток кислорода, большинство ростков поразится болезнями и не исключено, что они погибнут. Да и вообще при слишком глубокой посадке число стеблей в кусте картофеля в 1,5-2 раза меньше, чем при посадке на оптимальную глубину. Результат: с каждого куста можно недополучить до 0,5 кг картофеля.
🍘Пятая причина. Нельзя все сорта картофеля высаживать одновременно. Да, разные сорта можно высаживать в почву, еще не очень хорошо прогретую, но это ранние сорта, а вот среднеранние и среднеспелые сорта нужно высаживать в почву, прогретую до 10°C».
По своему опыту могу добавить то, что это общепринятая рекомендация для благоприятных регионов нашей страны, что же касается нашего северо-западного региона, это еще рановато, надо дождаться температуры почвы минимум 14°C. Корни картофеля не должны задерживаться в росте из-за прохладной для них температуры.
🍘Шестая причина. В северо-западном регионе надо использовать не гладкую посадку картофеля, а гребневую. Замечено, что на суглинистых почвах гребневая посадка увеличивает урожай на 30%. Если соблюдать упомянутые выше условия, с единицы площади можно получать гораздо более высокий урожай картофеля».
Желаю вам успехов в благородном деле – выращивании своего картофеля на своей земле.
И. Кривега
