Если рассада плохо растет, есть эффективный способ ее подкормить - луковый настое. Луковый настой содержит микроэлементы и аминокислоты, которые способствуют развитию рассады. Кроме того, он эффективно борется с вредителями, особенно с грибными комариками, чьи личинки питаются корнями молодых растений.
1 стакан шелухи вскипятить c 2 ст. воды, настоять 2 дня, затем смешать полученный раствор с 10 стаканами воды.
Настой из лука следует поливать рассаду 2-3 раза в течение всего периода выращивания с интервалом в 14 дней.
Первый раз поливка проводится после появления 2-3 настоящих листочков или после пикировки, затем повторяется через 2 недели и, при необходимости, третий раз спустя еще 14 дней. Такой подход поможет стимулировать рост и развитие рассады, а также защитить ее от вредителей.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
1 стакан шелухи вскипятить c 2 ст. воды, настоять 2 дня, затем смешать полученный раствор с 10 стаканами воды.
Настой из лука следует поливать рассаду 2-3 раза в течение всего периода выращивания с интервалом в 14 дней.
Первый раз поливка проводится после появления 2-3 настоящих листочков или после пикировки, затем повторяется через 2 недели и, при необходимости, третий раз спустя еще 14 дней. Такой подход поможет стимулировать рост и развитие рассады, а также защитить ее от вредителей.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Подкормка для перца
📌 Когда перцы наращивают листву, то им нужен азот. Для этого мы делаем недельный настой крапивы или травы.
📌 Когда перец зацвёл, ему нужен фосфор и калий. Берём 2 ст.л. рыбной муки на 8 л. лейку и поливаем. При нехватке фосфора листья окрашиваются в фиолетовый цвет.
📌 При нехватке калия делаем настой золы, примерно на 10л. 150мл. стакана золы и настаиваем сутки, далее поливаем.
📌 Если цветки отваливаются и верхние листья маленькие, то удобряют борной кислотой 1ч.л. на 10л. воды
📌 Когда перцы наращивают листву, то им нужен азот. Для этого мы делаем недельный настой крапивы или травы.
📌 Когда перец зацвёл, ему нужен фосфор и калий. Берём 2 ст.л. рыбной муки на 8 л. лейку и поливаем. При нехватке фосфора листья окрашиваются в фиолетовый цвет.
📌 При нехватке калия делаем настой золы, примерно на 10л. 150мл. стакана золы и настаиваем сутки, далее поливаем.
📌 Если цветки отваливаются и верхние листья маленькие, то удобряют борной кислотой 1ч.л. на 10л. воды
Эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов
Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.
Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).
Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место.
При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно.
По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью.
Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.
Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки.
Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.
Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока).
Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка.
Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью.
Это будет второе увеличение корневой системы.
🍀Затем рассаду пересаживают в грунт.
Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты.
На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.
🍀Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).
Посмотрев на ком,можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система.
Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).
🍀Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают.
Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту.
Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали.
Дальнейший уход - как обычно.
А если вы установите по всей длине траншеи шпалерную сетку, то собирать урожай будет очень легко.
🍀Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.
Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.
Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).
Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место.
При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно.
По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью.
Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.
Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки.
Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.
Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока).
Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка.
Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью.
Это будет второе увеличение корневой системы.
🍀Затем рассаду пересаживают в грунт.
Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты.
На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.
🍀Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).
Посмотрев на ком,можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система.
Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).
🍀Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают.
Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту.
Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали.
Дальнейший уход - как обычно.
А если вы установите по всей длине траншеи шпалерную сетку, то собирать урожай будет очень легко.
🍀Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.
A вы знaли, чтo бaзилик:
1. Пoмoгaeт вoccтaнoвить paбoтy жeлyдoчнo-кишeчнoгo тpaктa.
2. Пoднимaeт тoнyc.
3. Eгo эфиpнoe мacлo пoмoгaeт paccлaбитьcя.
4. Macлo зeлeни пoмoгaeт пpи мигpeни, бeccoнницe.
5. Чaй c бaзиликoм (1 cт.л зeлeни зaливaeм 1 cт.кипяткa, дepжим нa oгнe в тeчeнии 5-10 минyт и нacтaивaeм 30 мин.) пoмoгaeт oт pвoты и тoшнoты. Пить тaкoй чaй cлeдyeт пo ¼ cтaкaнa дo eды 4 paзa в дeнь.
6. Paзжeвывaниe лиcтa бaзиликa пoмoгaeт пpи yкaчивaнии в тpaнcпopтe.
7. Oтвap из бaзиликa пoмoгaeт пpи кaшлe, вocпaлeнии мoчeпoлoвыx opгaнoв.
8. Иcпoльзoвaнии в блюдax бaзиликa cнижaeт вepoятнocть вoзникнoвeния oнкoлoгии.
9. Cyxoй лиcтик бaзиликa в шкaфy пoмoжeт зaщитить вaши вeщи oт мoли.
1. Пoмoгaeт вoccтaнoвить paбoтy жeлyдoчнo-кишeчнoгo тpaктa.
2. Пoднимaeт тoнyc.
3. Eгo эфиpнoe мacлo пoмoгaeт paccлaбитьcя.
4. Macлo зeлeни пoмoгaeт пpи мигpeни, бeccoнницe.
5. Чaй c бaзиликoм (1 cт.л зeлeни зaливaeм 1 cт.кипяткa, дepжим нa oгнe в тeчeнии 5-10 минyт и нacтaивaeм 30 мин.) пoмoгaeт oт pвoты и тoшнoты. Пить тaкoй чaй cлeдyeт пo ¼ cтaкaнa дo eды 4 paзa в дeнь.
6. Paзжeвывaниe лиcтa бaзиликa пoмoгaeт пpи yкaчивaнии в тpaнcпopтe.
7. Oтвap из бaзиликa пoмoгaeт пpи кaшлe, вocпaлeнии мoчeпoлoвыx opгaнoв.
8. Иcпoльзoвaнии в блюдax бaзиликa cнижaeт вepoятнocть вoзникнoвeния oнкoлoгии.
9. Cyxoй лиcтик бaзиликa в шкaфy пoмoжeт зaщитить вaши вeщи oт мoли.
Зaчeм люди пoливaют лук coлeнoй вoдoй???
Koгдa пepья лукa cтaнoвятcя жёлтыми и вянут, ocтaнoвлeн pocт, знaчит тaм пoceлилиcь и paбoтaют личинки лукoвoй муки. Oгopoдники, чтoбы cпacти лук oт лукoвoй муxи и нe пoтepять уpoжaй, чacтo иcпoльзуют coлёный pacтвop.
Coлeвoй pacтвop для пoливa лукa oт лукoвoй муxи гoтoвитcя тaк: нa дecять литpoв вoды нужнo дoбaвить 300 гpaммoв coли и тщaтeльнo pacтвopить. Пepвую oбpaбoтку нужнo дeлaть, кoгдa лук пpopacтeт из зeмли нa пять caнтимeтpoв. Hужнo oбpызгaть лук этoй cмecью.
Bтopaя oбpaбoткa пpoвoдитcя чepeз двe-тpи нeдeли, в вeдpe вoды pacтвopить 450 гpaммoв coли.
Tpeтью oбpaбoтку пpoвecти пpимepнo чepeз тpи нeдeли пocлe втopoй, в вeдpe вoды pacтвopить шecтьcoт гpaммoв coли.
Ecли нa гpядку нaпaлa лукoвaя муxa, тo нужнo пocыпaть eё питьeвoй coдoй и кpупнoй coлью, из pacчeтa oдин к двум.
Пocaдив лук pядoм c гpядкoй пoмидop или бapxaтцaми, мoжнo избeжaть лукoвoй муxи, вeдь oнa нe пepeнocит иx зaпaxa.
Eщё мoжнo пoлить пopaжeнную гpядку тaким pacтвopoм: в вeдpo вoды вcыпaть 1 cтaкaн coли и 2 cтoлoвыe лoжки кepocинa, тщaтeльнo пepeмeшaть. Haлить нeмнoгo пoд кaждую лукoвицу.
Koгдa пepья лукa cтaнoвятcя жёлтыми и вянут, ocтaнoвлeн pocт, знaчит тaм пoceлилиcь и paбoтaют личинки лукoвoй муки. Oгopoдники, чтoбы cпacти лук oт лукoвoй муxи и нe пoтepять уpoжaй, чacтo иcпoльзуют coлёный pacтвop.
Coлeвoй pacтвop для пoливa лукa oт лукoвoй муxи гoтoвитcя тaк: нa дecять литpoв вoды нужнo дoбaвить 300 гpaммoв coли и тщaтeльнo pacтвopить. Пepвую oбpaбoтку нужнo дeлaть, кoгдa лук пpopacтeт из зeмли нa пять caнтимeтpoв. Hужнo oбpызгaть лук этoй cмecью.
Bтopaя oбpaбoткa пpoвoдитcя чepeз двe-тpи нeдeли, в вeдpe вoды pacтвopить 450 гpaммoв coли.
Tpeтью oбpaбoтку пpoвecти пpимepнo чepeз тpи нeдeли пocлe втopoй, в вeдpe вoды pacтвopить шecтьcoт гpaммoв coли.
Ecли нa гpядку нaпaлa лукoвaя муxa, тo нужнo пocыпaть eё питьeвoй coдoй и кpупнoй coлью, из pacчeтa oдин к двум.
Пocaдив лук pядoм c гpядкoй пoмидop или бapxaтцaми, мoжнo избeжaть лукoвoй муxи, вeдь oнa нe пepeнocит иx зaпaxa.
Eщё мoжнo пoлить пopaжeнную гpядку тaким pacтвopoм: в вeдpo вoды вcыпaть 1 cтaкaн coли и 2 cтoлoвыe лoжки кepocинa, тщaтeльнo пepeмeшaть. Haлить нeмнoгo пoд кaждую лукoвицу.
Повышаем плодородие почвы в огороде
В огороде мы не можем позволить себе дернину, земля нужна для посадок овощей. Но и здесь есть варианты, как повысить плодородие почвы.
Мульчируйте грядки сеном.
Во-первых, сено сдерживает рост сорняков.
Во-вторых, как и любая мульча, сохраняет в почве влагу – вам не придется поливать растения часто, достаточно будет раз в неделю.
В-третьих, в сене размножается сенная палочка, которая подавляет развитие болезней, в том числе фитофтору и мучнистую росу.
И, в-четвертых, сено, постепенно разлагаясь, обогащает почву органикой. Осенью его просто нужно перекопать вместе с почвой. И если так делать из года в год, почва заметно улучшится.
В огороде мы не можем позволить себе дернину, земля нужна для посадок овощей. Но и здесь есть варианты, как повысить плодородие почвы.
Мульчируйте грядки сеном.
Во-первых, сено сдерживает рост сорняков.
Во-вторых, как и любая мульча, сохраняет в почве влагу – вам не придется поливать растения часто, достаточно будет раз в неделю.
В-третьих, в сене размножается сенная палочка, которая подавляет развитие болезней, в том числе фитофтору и мучнистую росу.
И, в-четвертых, сено, постепенно разлагаясь, обогащает почву органикой. Осенью его просто нужно перекопать вместе с почвой. И если так делать из года в год, почва заметно улучшится.
КАК ПРАВИЛЬНО ПАСЫНКОВАТЬ И ПРИЩИПЫВАТЬ ПОМИДОРЫ
Каждый сорт или гибрид помидор требует индивидуального подхода к формированию растений. Высокорослые помидоры сильно ветвятся. Как правило, их формируют в один стебель.
Пасынки, образующиеся у поверхности почвы в пазухах нижних листьев, отличаются мощным ростом, поэтому их нужно удалять. Для своего развития они используют полезные вещества растения, и поэтому чем раньше от них избавляются, тем лучше. Пока пасынки не выросли более 5 см, они легко выламываются, а ранки быстро заживають.
Первое пасынкование проводят через 8-10 дней после посадки, последующие - через 10-12 дней. Если пасынки переросли, их удаляют ножом или ножницами, оставляя пенек не более 1 см.
Существуют и другие системы формирования - двух- и трехстебельная. При двухстебельной культуре наряду с главным стеблем оставляют пасынок, который развивается из пазухи листа, находящегося непосредственно под первой цветочной кистью. Из него вырастает побег, незначительно отстающий по своему развитию от главного стебля. На том побеге с небольшой задержкой появляются соцветия.
При трехстебельной форме выращивания оставляют пасынки под первой цветочной кистью и еще один (наиболее сильный). При выращивании высокорослых помидоров пасынкованием занимаются все лето. Это ограничивает размеры растений, а питательные элементы вместо пасынков поступают в плоды. Наиболее высокий урожай вызревших плодов получают при одностебельной форме. При двух- и трехстебельной культуре общий урожай увеличивается, но созревание замедляется.
Кроме пасынкования, у растений помидора прищипывают верхушки стеблей, так как у высокорослых сортов (гибридов) рост неограничен. Прищипку делают приблизительно за месяц до наступления осенних заморозков. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно надо оставить 2-3 листа и только потом удалить точку роста побега. Связано это с тем, что развитие плодов на соцветии происходит за счет 2-3 соседних с ним листьев.
Прореживание завязей позволяет получить крупные, красивые плоды. Для этого удаляют первые цветки. У некоторых помидоров они бывают многолепестковые, образующие крупный, но уродливый плод. В последующем на каждой кисти оставляют не более шести плодов, удаляя мелкие завязи, образующиеся сверх нормы.
Хороших урожаев!!!
Каждый сорт или гибрид помидор требует индивидуального подхода к формированию растений. Высокорослые помидоры сильно ветвятся. Как правило, их формируют в один стебель.
Пасынки, образующиеся у поверхности почвы в пазухах нижних листьев, отличаются мощным ростом, поэтому их нужно удалять. Для своего развития они используют полезные вещества растения, и поэтому чем раньше от них избавляются, тем лучше. Пока пасынки не выросли более 5 см, они легко выламываются, а ранки быстро заживають.
Первое пасынкование проводят через 8-10 дней после посадки, последующие - через 10-12 дней. Если пасынки переросли, их удаляют ножом или ножницами, оставляя пенек не более 1 см.
Существуют и другие системы формирования - двух- и трехстебельная. При двухстебельной культуре наряду с главным стеблем оставляют пасынок, который развивается из пазухи листа, находящегося непосредственно под первой цветочной кистью. Из него вырастает побег, незначительно отстающий по своему развитию от главного стебля. На том побеге с небольшой задержкой появляются соцветия.
При трехстебельной форме выращивания оставляют пасынки под первой цветочной кистью и еще один (наиболее сильный). При выращивании высокорослых помидоров пасынкованием занимаются все лето. Это ограничивает размеры растений, а питательные элементы вместо пасынков поступают в плоды. Наиболее высокий урожай вызревших плодов получают при одностебельной форме. При двух- и трехстебельной культуре общий урожай увеличивается, но созревание замедляется.
Кроме пасынкования, у растений помидора прищипывают верхушки стеблей, так как у высокорослых сортов (гибридов) рост неограничен. Прищипку делают приблизительно за месяц до наступления осенних заморозков. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно надо оставить 2-3 листа и только потом удалить точку роста побега. Связано это с тем, что развитие плодов на соцветии происходит за счет 2-3 соседних с ним листьев.
Прореживание завязей позволяет получить крупные, красивые плоды. Для этого удаляют первые цветки. У некоторых помидоров они бывают многолепестковые, образующие крупный, но уродливый плод. В последующем на каждой кисти оставляют не более шести плодов, удаляя мелкие завязи, образующиеся сверх нормы.
Хороших урожаев!!!
Готовим почву на участке
Подготовка почвы
Там, где планируется размещение гряд, грунт следует перекопать, стараясь удалять корни и многолетние сорняки и внести минеральные удобрения - нитроаммофоску (по 25-30 г на 1 кв. метр) или перегной (компост), можно внести и золу (150 г на 1 кв. метр).
Мульчирование
Любым органическим материалом слоем 5-7 см. Для мульчи подойдет перегной, опилки, компост, некислый торф; можно использовать и картон, рубероид и черную пленку.
Боронование
Как только почва немного подсохнет, нужно провести боронование, чтобы помочь сохранить влагу, заодно уничтожаются появившиеся сорняки.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Подготовка почвы
Там, где планируется размещение гряд, грунт следует перекопать, стараясь удалять корни и многолетние сорняки и внести минеральные удобрения - нитроаммофоску (по 25-30 г на 1 кв. метр) или перегной (компост), можно внести и золу (150 г на 1 кв. метр).
Мульчирование
Любым органическим материалом слоем 5-7 см. Для мульчи подойдет перегной, опилки, компост, некислый торф; можно использовать и картон, рубероид и черную пленку.
Боронование
Как только почва немного подсохнет, нужно провести боронование, чтобы помочь сохранить влагу, заодно уничтожаются появившиеся сорняки.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
ВЫРАЩИВАНИЕ ОПЯТ НА ДАЧЕ
Опёнок – съедобный гриб, обитающий на гнилых пнях, поваленных деревьях и вокруг них. Опята известны благодаря свойству вырастать большими группами, иногда покрывая весь пень. Популярны у грибников, потому что редко червивы, вкусны, универсальны в приготовлении. Их интересно собирать: бывает, целые поваленные стволы покрыты грибами. Конечно же, каждый грибник хочет иметь небольшую плантацию опят у себя на огороде. Выращивают опята летние и осенние, но различий в технике разведения нет.
Если у вас на участке есть старый пень, его хорошо использовать как стартовую площадку для разведения опят. Подойдет дуб, клен, тополь, ива, но чаще всего опята растут на березовых и осиновых трухляшках. Посадить грибы на участок можно двумя способами. Первый: шляпки старых грибов вымачивают в воде (не очищенной, дождевой или из речки, не холодной). Через сутки вода превратится в бульон, богатый спорами гриба. Полить им пни. Созревшие шляпки грибов разложить сверху. Второй способ – из леса принести кусок гнилушки с того места пня, где росли опята. Прибить его к имеющемуся пню и полить. Кусочек грибницы разрастется на новый пенек.
Сажать опята нужно в теплую погоду. Главное – не давать посадкам надолго пересыхать. Поливать грибную грядку следует по мере необходимости, причем не только осенью, но и летом, так как грибнице нужны хорошие условия, чтобы прижиться и вырастить урожай. Поддержание влажности – залог успеха.
Чтобы пень не пересыхал, а грибы – не жарились на солнце, территорию вокруг него надо засадить высокими тенистыми растениями типа папоротника или крапивы. Если у вас нет на участке пня, вместо него используйте крупные чурки и опилки. Чурки хорошенько надколоть в нескольких местах топором и закопать наполовину в землю. Опилки насыпать вокруг и немного смешать с землей. Это также отличный способ расширить плантацию, если у вас на участке мало пней.
Грибнице требуется пара лет, чтобы заселить новый дом и вырастить урожай. Ненужные гнилушки, ветки и стружки послужат дополнительной пищей грибнице, если выложить их между пнями. Грибница опят способна питаться даже картофельной ботвой! Если грядка находится на солнечном месте, ее прикрывают. Только так, чтобы сохранялась вентиляция, а дождь увлажнял почву вокруг пней. С этой целью можно проделать в земле канавки, ведущие к чуркам/пенькам.
Вырастив опята на участке, вы не только сможете собирать без труда несколько ведер урожая, но и контролировать рост плодов. А также вы будете знать, когда пошла новая волна грибов и отправитесь в лес как раз вовремя. Единственное предостережение связано с тем, что грибница опят иногда заражает живые растения, угнетая их. Поэтому, не устраивайте грибную грядку возле плодовых и ягодных деревьев.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Опёнок – съедобный гриб, обитающий на гнилых пнях, поваленных деревьях и вокруг них. Опята известны благодаря свойству вырастать большими группами, иногда покрывая весь пень. Популярны у грибников, потому что редко червивы, вкусны, универсальны в приготовлении. Их интересно собирать: бывает, целые поваленные стволы покрыты грибами. Конечно же, каждый грибник хочет иметь небольшую плантацию опят у себя на огороде. Выращивают опята летние и осенние, но различий в технике разведения нет.
Если у вас на участке есть старый пень, его хорошо использовать как стартовую площадку для разведения опят. Подойдет дуб, клен, тополь, ива, но чаще всего опята растут на березовых и осиновых трухляшках. Посадить грибы на участок можно двумя способами. Первый: шляпки старых грибов вымачивают в воде (не очищенной, дождевой или из речки, не холодной). Через сутки вода превратится в бульон, богатый спорами гриба. Полить им пни. Созревшие шляпки грибов разложить сверху. Второй способ – из леса принести кусок гнилушки с того места пня, где росли опята. Прибить его к имеющемуся пню и полить. Кусочек грибницы разрастется на новый пенек.
Сажать опята нужно в теплую погоду. Главное – не давать посадкам надолго пересыхать. Поливать грибную грядку следует по мере необходимости, причем не только осенью, но и летом, так как грибнице нужны хорошие условия, чтобы прижиться и вырастить урожай. Поддержание влажности – залог успеха.
Чтобы пень не пересыхал, а грибы – не жарились на солнце, территорию вокруг него надо засадить высокими тенистыми растениями типа папоротника или крапивы. Если у вас нет на участке пня, вместо него используйте крупные чурки и опилки. Чурки хорошенько надколоть в нескольких местах топором и закопать наполовину в землю. Опилки насыпать вокруг и немного смешать с землей. Это также отличный способ расширить плантацию, если у вас на участке мало пней.
Грибнице требуется пара лет, чтобы заселить новый дом и вырастить урожай. Ненужные гнилушки, ветки и стружки послужат дополнительной пищей грибнице, если выложить их между пнями. Грибница опят способна питаться даже картофельной ботвой! Если грядка находится на солнечном месте, ее прикрывают. Только так, чтобы сохранялась вентиляция, а дождь увлажнял почву вокруг пней. С этой целью можно проделать в земле канавки, ведущие к чуркам/пенькам.
Вырастив опята на участке, вы не только сможете собирать без труда несколько ведер урожая, но и контролировать рост плодов. А также вы будете знать, когда пошла новая волна грибов и отправитесь в лес как раз вовремя. Единственное предостережение связано с тем, что грибница опят иногда заражает живые растения, угнетая их. Поэтому, не устраивайте грибную грядку возле плодовых и ягодных деревьев.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Препараты для весенней обработки сада.
Всегда весной провожу 3 главные обработки. Но погода Сибири вносит свои коррективы и я пропускаю обработку по голому стволу (до распускания почек) Препаратом 30+.
Ночью минус, днем плюс и если тепло, то ветренно и невозможно обрабатывать сад.
В моем саду уже многие декоративные и плодово-ягодные с набухшими почками. Поэтому первая обработка по
🌱Зеленому конусу.
Топаз + Чистоцвет + Искра + Эпин / 10 л воды = для декоративных
Топаз + Чистофлор + Искра + Эпин / 10 л воды = для плодово-ягодных
📍Через 2 недели после 1 обработки (по розовому бутону).
Цитовит + Эпин / 5 л воды весь сад, кроме хвойных.
А вот для 🌲 хвойных культур отдельно
Абига пик 50 мл на 10 л воды = 1 обработка при t +15°
Ракурс + Пиноцид + Эпин / 10 л воды = через 2 недели
Хорус + Алатар / 10 л воды = по осени.
Подписывайся, чтоб получать полезную информацию и советы, погрузиться в мир окружённый зеленью и цветами 💐
Всегда весной провожу 3 главные обработки. Но погода Сибири вносит свои коррективы и я пропускаю обработку по голому стволу (до распускания почек) Препаратом 30+.
Ночью минус, днем плюс и если тепло, то ветренно и невозможно обрабатывать сад.
В моем саду уже многие декоративные и плодово-ягодные с набухшими почками. Поэтому первая обработка по
🌱Зеленому конусу.
Топаз + Чистоцвет + Искра + Эпин / 10 л воды = для декоративных
Топаз + Чистофлор + Искра + Эпин / 10 л воды = для плодово-ягодных
📍Через 2 недели после 1 обработки (по розовому бутону).
Цитовит + Эпин / 5 л воды весь сад, кроме хвойных.
А вот для 🌲 хвойных культур отдельно
Абига пик 50 мл на 10 л воды = 1 обработка при t +15°
Ракурс + Пиноцид + Эпин / 10 л воды = через 2 недели
Хорус + Алатар / 10 л воды = по осени.
Подписывайся, чтоб получать полезную информацию и советы, погрузиться в мир окружённый зеленью и цветами 💐
Боремся с вредителями черной смородины без "химии"
1. Даже лучшие современные сорта черной смородины поражаются такими вредителями, как огневка, тля и стеклянница. Невосприимчивых к ним сортов пока не существует.
2. Тля: при первых же признаках поражения концы молодых веток пару раз либо опрыснуть, либо окунуть в ведро с раствором мыла или стирального порошка (их заменяет отвар древесной золы – 300 г на ведро).
3. Зеленые гусеницы огневки даже не появляются, если в апреле, за
несколько дней до распускания почек, почву под кустами, где зимуют их
личинки, тщательно замульчировать толстым слоем компоста, опилок, мха или застелить кружком из нетканого материала, полиэтилена – из-под них личинки не способны выползти и погибают.
4. Со стеклянницей, которая выгрызает стебли изнутри, трудно справиться только на первый взгляд. Следы ее пребывания хорошо заметны по усыхающим верхушкам веток. Их-то и следует регулярно и начисто (не оставляя пеньков) вырезать до самого основания куста, впрочем, как и все старые ветки пятилетнего возраста и старше. Тогда стеклянница рано или поздно покинет ваш участок.
5. Подобные заботы хлопотны на первый взгляд, зато окупаются сторицей! Вообще же надо всегда иметь в виду, что здоровые, густо облиственные кусты с хорошим приростом болеют реже. Значит, для наилучшего их развития при засухе их надо щедро поливать, а с мая по июль включительно периодически подкармливать раствором комплексным минеральных и органических удобрений: "Рязаночкой", "Фертикой", "Радогором", древесной золой и слабым раствором из настоя крапивы и одуванчика.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
1. Даже лучшие современные сорта черной смородины поражаются такими вредителями, как огневка, тля и стеклянница. Невосприимчивых к ним сортов пока не существует.
2. Тля: при первых же признаках поражения концы молодых веток пару раз либо опрыснуть, либо окунуть в ведро с раствором мыла или стирального порошка (их заменяет отвар древесной золы – 300 г на ведро).
3. Зеленые гусеницы огневки даже не появляются, если в апреле, за
несколько дней до распускания почек, почву под кустами, где зимуют их
личинки, тщательно замульчировать толстым слоем компоста, опилок, мха или застелить кружком из нетканого материала, полиэтилена – из-под них личинки не способны выползти и погибают.
4. Со стеклянницей, которая выгрызает стебли изнутри, трудно справиться только на первый взгляд. Следы ее пребывания хорошо заметны по усыхающим верхушкам веток. Их-то и следует регулярно и начисто (не оставляя пеньков) вырезать до самого основания куста, впрочем, как и все старые ветки пятилетнего возраста и старше. Тогда стеклянница рано или поздно покинет ваш участок.
5. Подобные заботы хлопотны на первый взгляд, зато окупаются сторицей! Вообще же надо всегда иметь в виду, что здоровые, густо облиственные кусты с хорошим приростом болеют реже. Значит, для наилучшего их развития при засухе их надо щедро поливать, а с мая по июль включительно периодически подкармливать раствором комплексным минеральных и органических удобрений: "Рязаночкой", "Фертикой", "Радогором", древесной золой и слабым раствором из настоя крапивы и одуванчика.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
ГОТОВИМ ВЫСОКУЮ ГРЯДКУ
Высокую грядку можно устроить прямо на поверхности земли, а можно
углубить. Перед строительством углубленной грядки в намеченном месте
снимают грунт на глубину 40 см.
Если это плодородная почва, то ее используют для верхнего слоя грядки, а если в этой земле много растительных остатков и сорняков, то лучше положить ее в компостный слой. В любом случае, конструкция высокой грядки должна быть прочной и устойчивой.
Для изготовления короба подходят пиломатериалы толщиной не менее 4 см или круглые бревна диаметром 8 см. Можно использовать кирпич или другой строительный материал, имеющийся под рукой. Внутренние стенки обшивают влагоизолирующим материалом - пленкой или клеенкой. На дно стелют сетку - она защитит от мышей и кротов. Для усиления конструкции обязательны вертикальные стойки, чтобы не прогибались стенки.
После того как грядка построена, ее надо постепенно заполнять. В дело идут те же материалы, которые используются в теплой грядке: древесные отходы, бумага, текстиль, скошенная трава и т.п. Каждый из слоев после укладывания в короб пересыпают землей и песком, уплотняют и увлажняют. Верхний плодородный слой должен быть достаточно толстым, чтобы корни растений не прорастали в нижний перепревающий слой.
Высота над поверхностью земли: 40-100 см.
Глубина: до 40 см.
Ширина: до 130 см.
Заполняем снизу вверх:
Сетка проволочная или пластиковая с мелкой ячейкой для защиты от мышей.
Крупные древесные отходы, толстые сучья, здоровые ветки растений.
Бумажные отходы (не глянцевая бумага), тонкий картон.
Древесные опилки и кора.
Растительные отходы.
Здоровая листва.
Сырой компост, пищевые отходы.
Садовая земля, перепревший компост.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Высокую грядку можно устроить прямо на поверхности земли, а можно
углубить. Перед строительством углубленной грядки в намеченном месте
снимают грунт на глубину 40 см.
Если это плодородная почва, то ее используют для верхнего слоя грядки, а если в этой земле много растительных остатков и сорняков, то лучше положить ее в компостный слой. В любом случае, конструкция высокой грядки должна быть прочной и устойчивой.
Для изготовления короба подходят пиломатериалы толщиной не менее 4 см или круглые бревна диаметром 8 см. Можно использовать кирпич или другой строительный материал, имеющийся под рукой. Внутренние стенки обшивают влагоизолирующим материалом - пленкой или клеенкой. На дно стелют сетку - она защитит от мышей и кротов. Для усиления конструкции обязательны вертикальные стойки, чтобы не прогибались стенки.
После того как грядка построена, ее надо постепенно заполнять. В дело идут те же материалы, которые используются в теплой грядке: древесные отходы, бумага, текстиль, скошенная трава и т.п. Каждый из слоев после укладывания в короб пересыпают землей и песком, уплотняют и увлажняют. Верхний плодородный слой должен быть достаточно толстым, чтобы корни растений не прорастали в нижний перепревающий слой.
Высота над поверхностью земли: 40-100 см.
Глубина: до 40 см.
Ширина: до 130 см.
Заполняем снизу вверх:
Сетка проволочная или пластиковая с мелкой ячейкой для защиты от мышей.
Крупные древесные отходы, толстые сучья, здоровые ветки растений.
Бумажные отходы (не глянцевая бумага), тонкий картон.
Древесные опилки и кора.
Растительные отходы.
Здоровая листва.
Сырой компост, пищевые отходы.
Садовая земля, перепревший компост.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
ДОМАШНИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТА ДЛЯ ОГУРЦОВ
Надземная и подземная части развиваются лучше, корни отрастают крепкими, и за счет этого гораздо лучше питают лист.
Делаем удобрение
Подогреваем 0.5 л воды на солнышке, растворяем в воде 5 гр. сухих дрожжей (2 гр. сахара), даем настоятся 5 минут, за это время в теплом растворе произойдет активация, они проснутся и пойдет сразу слабая реакция, разводим все на 5 л воды. После нужно еще добавить «Хеллатин калий» по инструкции.
Это поразительная смесь действует сразу и на лучший рост куста, формирует хорошую листовую массу, т.к. мы юге и температура уже за 35 очень щепетильно относимся к зеленой массе, т.к. она сохраняет зеленцы. Калий же поможет стать вкуснее, и улучшит завязь, мы сравнивали, огурчиков раза 3 больше вяжется.
Ставим в холодок на 2-3 часа чтобы все настоялось и пошло активно бурлить.
После, вечером где-то в 17:00 проливаем гряду, ждем часик, и по влажной земле удобряем обильно каждый куст, так раствор войдет глубже и лучше напитает собой почву. На 10 л воды, беру 2 л бражки, развожу и даю на каждое растение по 0.5 л.
Желательно замульчировать все, это поможет убрать чрезмерное испарение, улучшит питание корневой системы, а, чтобы грибок дрожжей дал максимальную пользу, сверху еще присыпаем золой.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Надземная и подземная части развиваются лучше, корни отрастают крепкими, и за счет этого гораздо лучше питают лист.
Делаем удобрение
Подогреваем 0.5 л воды на солнышке, растворяем в воде 5 гр. сухих дрожжей (2 гр. сахара), даем настоятся 5 минут, за это время в теплом растворе произойдет активация, они проснутся и пойдет сразу слабая реакция, разводим все на 5 л воды. После нужно еще добавить «Хеллатин калий» по инструкции.
Это поразительная смесь действует сразу и на лучший рост куста, формирует хорошую листовую массу, т.к. мы юге и температура уже за 35 очень щепетильно относимся к зеленой массе, т.к. она сохраняет зеленцы. Калий же поможет стать вкуснее, и улучшит завязь, мы сравнивали, огурчиков раза 3 больше вяжется.
Ставим в холодок на 2-3 часа чтобы все настоялось и пошло активно бурлить.
После, вечером где-то в 17:00 проливаем гряду, ждем часик, и по влажной земле удобряем обильно каждый куст, так раствор войдет глубже и лучше напитает собой почву. На 10 л воды, беру 2 л бражки, развожу и даю на каждое растение по 0.5 л.
Желательно замульчировать все, это поможет убрать чрезмерное испарение, улучшит питание корневой системы, а, чтобы грибок дрожжей дал максимальную пользу, сверху еще присыпаем золой.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее. Может йод защитить помидоры и от фитофторы. Для этого Вам понадобятся несколько капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды.
Раствор - одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов. От этого увеличиться продуктивность и будут побольше плоды.
От фитофторы - каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом.
Раствор для опрыскивания:
На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло).
Раствор - одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов. От этого увеличиться продуктивность и будут побольше плоды.
От фитофторы - каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом.
Раствор для опрыскивания:
На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло).
Советы дачникам
Что я делаю с грядкой лука за 20 дней до уборки урожая, чтобы собрать отличный урожай. Может кому то пригодится мой совет.
Собственно говоря, в настоящее время, далеко не каждый человек знает, что же делать до сбора урожая лука, примерно за 3 недели до этого события. Несмотря на то, что многие считают, что делать практически ничего не нужно, это далеко не так, есть определённые особенности, которые могут повлиять на качество урожая, а также на его возможность хранения.
На самом деле, это даже не секреты никакие, поскольку многие опытные огородники об этом уже давно знают. Собственно говоря, сейчас мы и поговорим о том, что нам потребуется выполнить, все крайне просто и доступно.
Некоторые люди думают, что лук будет готов к сбору урожая в тот момент, когда зелени уже полностью не останется. Это далеко не так. Собственно говоря, нужно обращать внимание прежде всего на сам сорт и на его техническую зрелость, обратите внимание на сроки. За 3 недели до созревания плодов в обязательном порядке нужно отказаться от полива.
Для того, чтобы добиться еще более качественного урожая, вам потребуется немного подорвать корешки. Для этого вам потребуется поддеть каждый ряд лука при помощи самых обыкновенных вил. По сути, всегда имеется возможность просто взяться за перо и поднять лук таким образом.
В обязательном порядке в августе будет идти дождь. Так вот, для того чтобы ваш лук не набрал лишнюю влагу, в обязательном порядке, каждую луковицу откапываем хотя бы на половину.
Кроме всего прочего, подобное действие поможет получить более ядреный вкус у лука. Всем спасибо за внимание дорогие товарищи.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Что я делаю с грядкой лука за 20 дней до уборки урожая, чтобы собрать отличный урожай. Может кому то пригодится мой совет.
Собственно говоря, в настоящее время, далеко не каждый человек знает, что же делать до сбора урожая лука, примерно за 3 недели до этого события. Несмотря на то, что многие считают, что делать практически ничего не нужно, это далеко не так, есть определённые особенности, которые могут повлиять на качество урожая, а также на его возможность хранения.
На самом деле, это даже не секреты никакие, поскольку многие опытные огородники об этом уже давно знают. Собственно говоря, сейчас мы и поговорим о том, что нам потребуется выполнить, все крайне просто и доступно.
Некоторые люди думают, что лук будет готов к сбору урожая в тот момент, когда зелени уже полностью не останется. Это далеко не так. Собственно говоря, нужно обращать внимание прежде всего на сам сорт и на его техническую зрелость, обратите внимание на сроки. За 3 недели до созревания плодов в обязательном порядке нужно отказаться от полива.
Для того, чтобы добиться еще более качественного урожая, вам потребуется немного подорвать корешки. Для этого вам потребуется поддеть каждый ряд лука при помощи самых обыкновенных вил. По сути, всегда имеется возможность просто взяться за перо и поднять лук таким образом.
В обязательном порядке в августе будет идти дождь. Так вот, для того чтобы ваш лук не набрал лишнюю влагу, в обязательном порядке, каждую луковицу откапываем хотя бы на половину.
Кроме всего прочего, подобное действие поможет получить более ядреный вкус у лука. Всем спасибо за внимание дорогие товарищи.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Посадка ярового чеснока весной
1.Когда сажают яровой чеснок?
Примерно 20 апреля. Если посадить яровой чеснок позже, его луковицы не успеют сформироваться. Сажать желательно, когда почва прогреется до температуры +5.
2. Что делать, если чеснок уже пророс до посадки?
Чтобы чеснок скорее пошел в рост, можно прорастить его заранее: подержать пару часов в воде, а потом завернуть во влажную ткань и поместить в овощное отделение холодильника.
3.Как сажать и ухаживать?
Хорошо растет на средне-легкосуглинистых почвах.
Глубина посадки: от верхушки зубка до поверхности почвы 2–3 см. Глубоко посаженный будет медленно созревать.
Правила ухода такие же. В мае–июне почву поддерживают во влажном состоянии, поливают часто и обильно.
4.Когда убирают?
Убирают в третьей декаде августа – начале сентября. О готовности можно судить по состоянию листьев: они начинают полегать, верхний ярус желтеет, нижний – усыхает.
5.Можно ли хранить?
Очень хорошо хранится. Но по урожайности уступает озимому.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
1.Когда сажают яровой чеснок?
Примерно 20 апреля. Если посадить яровой чеснок позже, его луковицы не успеют сформироваться. Сажать желательно, когда почва прогреется до температуры +5.
2. Что делать, если чеснок уже пророс до посадки?
Чтобы чеснок скорее пошел в рост, можно прорастить его заранее: подержать пару часов в воде, а потом завернуть во влажную ткань и поместить в овощное отделение холодильника.
3.Как сажать и ухаживать?
Хорошо растет на средне-легкосуглинистых почвах.
Глубина посадки: от верхушки зубка до поверхности почвы 2–3 см. Глубоко посаженный будет медленно созревать.
Правила ухода такие же. В мае–июне почву поддерживают во влажном состоянии, поливают часто и обильно.
4.Когда убирают?
Убирают в третьей декаде августа – начале сентября. О готовности можно судить по состоянию листьев: они начинают полегать, верхний ярус желтеет, нижний – усыхает.
5.Можно ли хранить?
Очень хорошо хранится. Но по урожайности уступает озимому.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Секреты по уходу за высокорослыми томатами
1. Полив высаженной рассады и дальнейшие подкормки в первые две недели должны быть умеренными, чтобы избежать «жирования» растений, т.к. это приведёт к задержке плодоношения и даже риску заболевания грибковыми болезнями. Так что «слепая» любовь и излишняя забота для молодых растений так же губительны, как и для детей.
2. Растения следует формировать в один-два стебля, пасынок надо оставлять под первой цветущей кистью, т.к. нижний пасынок выбросит цвет только после 7-8 листа, да и куст зрительно утратит свою привлекательность.
Пасынки надо обрезать, пока они не достигли 3 см. В этом случае вы будете меньше травмировать растения, рана – она и для растения рана. Для пасынкования нужно выбирать солнечный день, чтобы не работать с мокрыми растениями. Тогда ранки легче и быстрее затянутся. Ножницы при этом следует дезинфицировать в молоке.
3. Если на первых листьях томатов появятся огромные цветки – махровые и красивые (королевские), - это, чаще всего, результат стрессов или «жирования». Цветки эти нужно удалить (хотя бывает и жалко), т.к. из них вырастут крупные, но покрученные и совсем некрасивые плоды. Между тем, они заберут много сил у растения и задержат развитие остальных томатов на кусте.
4. В период созревания плодовой кисти надо убирать под ней листья, но не более двух-трёх в неделю. Причём работать следует секатором или ножницами, чтобы не допускать «задиров» на стебле. Важно учитывать, что на растении должно быть не менее 15 листьев, а в жару – и больше. Так что не увлекайтесь!
5. Если решите вырастить томат-гигант и удивить своих близких, полезно помнить, что не так просто получить килограммовое чудо, даже имея отменные семена крупноплодного сорта: придётся этому поспособствовать. Дело в том, что при меньшем количестве плодов на растении масса их значительно возрастает. Так что дерзайте, экспериментируйте!
Раз в неделю прореживайте цветочные кисти, т.е. удаляйте из них часть цветков: плоды тем крупнее – чем меньше цветков.
6. Если выращиваете томаты на шпалере (оптимальный вариант!), то при обвивании стебля вокруг шпагата поворачивайте верхушки по часовой стрелке, чтобы нить не мешала растению (не «душила» его) при повороте за солнышком.
7. Надо обязательно подвязывать тяжёлые кисти и отдельные плоды. Иначе будут перетяжки, сгибание кистей, что приведёт к помехам в развитии плодов.
8. Очень важно помогать томатам опыляться, особенно в жару. С этой целью нужно два-три раза в день встряхивать цветочные кисти руками, разбрызгивать вручную воду, температура которой не ниже 16 градусов, крупными каплями над верхушками растений.
9. Чтобы избежать растрескивания плодов и их измельчания в жару, необходимо не удалять много листьев сразу, своевременно подкармливать томатные кусты удобрениями, содержащими микроэлементы, поливать растения за три-четыре часа до захода солнца, чтобы в ночь они уходили сухими.
10. Нужно учитывать, что созреть успевают плоды, завязавшиеся до 1 августа. И за 50-60 дней до предполагаемого последнего сбора прищипнуть верхушки томатных стеблей. При этом надо обязательно оставлять два-три листа над последней цветочной кистью, чтобы не погубить растение. Дальше следует уменьшить полив и увеличить в подкормке дозу калия.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
1. Полив высаженной рассады и дальнейшие подкормки в первые две недели должны быть умеренными, чтобы избежать «жирования» растений, т.к. это приведёт к задержке плодоношения и даже риску заболевания грибковыми болезнями. Так что «слепая» любовь и излишняя забота для молодых растений так же губительны, как и для детей.
2. Растения следует формировать в один-два стебля, пасынок надо оставлять под первой цветущей кистью, т.к. нижний пасынок выбросит цвет только после 7-8 листа, да и куст зрительно утратит свою привлекательность.
Пасынки надо обрезать, пока они не достигли 3 см. В этом случае вы будете меньше травмировать растения, рана – она и для растения рана. Для пасынкования нужно выбирать солнечный день, чтобы не работать с мокрыми растениями. Тогда ранки легче и быстрее затянутся. Ножницы при этом следует дезинфицировать в молоке.
3. Если на первых листьях томатов появятся огромные цветки – махровые и красивые (королевские), - это, чаще всего, результат стрессов или «жирования». Цветки эти нужно удалить (хотя бывает и жалко), т.к. из них вырастут крупные, но покрученные и совсем некрасивые плоды. Между тем, они заберут много сил у растения и задержат развитие остальных томатов на кусте.
4. В период созревания плодовой кисти надо убирать под ней листья, но не более двух-трёх в неделю. Причём работать следует секатором или ножницами, чтобы не допускать «задиров» на стебле. Важно учитывать, что на растении должно быть не менее 15 листьев, а в жару – и больше. Так что не увлекайтесь!
5. Если решите вырастить томат-гигант и удивить своих близких, полезно помнить, что не так просто получить килограммовое чудо, даже имея отменные семена крупноплодного сорта: придётся этому поспособствовать. Дело в том, что при меньшем количестве плодов на растении масса их значительно возрастает. Так что дерзайте, экспериментируйте!
Раз в неделю прореживайте цветочные кисти, т.е. удаляйте из них часть цветков: плоды тем крупнее – чем меньше цветков.
6. Если выращиваете томаты на шпалере (оптимальный вариант!), то при обвивании стебля вокруг шпагата поворачивайте верхушки по часовой стрелке, чтобы нить не мешала растению (не «душила» его) при повороте за солнышком.
7. Надо обязательно подвязывать тяжёлые кисти и отдельные плоды. Иначе будут перетяжки, сгибание кистей, что приведёт к помехам в развитии плодов.
8. Очень важно помогать томатам опыляться, особенно в жару. С этой целью нужно два-три раза в день встряхивать цветочные кисти руками, разбрызгивать вручную воду, температура которой не ниже 16 градусов, крупными каплями над верхушками растений.
9. Чтобы избежать растрескивания плодов и их измельчания в жару, необходимо не удалять много листьев сразу, своевременно подкармливать томатные кусты удобрениями, содержащими микроэлементы, поливать растения за три-четыре часа до захода солнца, чтобы в ночь они уходили сухими.
10. Нужно учитывать, что созреть успевают плоды, завязавшиеся до 1 августа. И за 50-60 дней до предполагаемого последнего сбора прищипнуть верхушки томатных стеблей. При этом надо обязательно оставлять два-три листа над последней цветочной кистью, чтобы не погубить растение. Дальше следует уменьшить полив и увеличить в подкормке дозу калия.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
УДОБРЯЕМ ВИНОГРАД
Полезная информация
Удобрять виноград надо обязательно. Лишь в первый год жизни можно этого не делать. Не верите? Попробуйте оставить пару кустов без подкормок и посмотрите, насколько у них будут меньше ягоды и грозди. Как хуже будут расти побеги…
Если не хотите экспериментировать, проведите всем кустам подкормку в сезон.
1. Во время распускания почек: просто раскидайте по земле по 15-20 г аммиачной селитры на погонный метр междурядий. Удобрение сразу заделайте граблями.
2. В начале середине мая, до цветения: повторно подкормите аммиачной селитрой, но уже 20-40 г на каждый погонный метр междурядий.
3. Во время цветения: обязательно опрыскайте кусты Бутоном или Завязью.
4. Сразу после цветения подкормите кусты раствором нитрофоски: спичечный коробок на 10 л воды. От этой подкормки сильно зависит урожайность кустов, размер и количество ягод в грозди. Поэтому проводить ее надо обязательно.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Полезная информация
Удобрять виноград надо обязательно. Лишь в первый год жизни можно этого не делать. Не верите? Попробуйте оставить пару кустов без подкормок и посмотрите, насколько у них будут меньше ягоды и грозди. Как хуже будут расти побеги…
Если не хотите экспериментировать, проведите всем кустам подкормку в сезон.
1. Во время распускания почек: просто раскидайте по земле по 15-20 г аммиачной селитры на погонный метр междурядий. Удобрение сразу заделайте граблями.
2. В начале середине мая, до цветения: повторно подкормите аммиачной селитрой, но уже 20-40 г на каждый погонный метр междурядий.
3. Во время цветения: обязательно опрыскайте кусты Бутоном или Завязью.
4. Сразу после цветения подкормите кусты раствором нитрофоски: спичечный коробок на 10 л воды. От этой подкормки сильно зависит урожайность кустов, размер и количество ягод в грозди. Поэтому проводить ее надо обязательно.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Πoчeму гниют кaбaчки
Hедостaток кальция = веpшинная гниль!
Kopмим кaльциeвой сeлитрой 15мл. нa 10л. воды.
⠀
Hедоcтaток Борa.(плод гниёт y оcновaния)
Oпрыcкивaeм по лиcтy 2г. Борной кислоты нa 10 л. Bоды .
⠀
Heдoстaтoк йoдa.( Πлoд гниёт целикoм) 30кап. Йода на 10л. Bоды.
⠀
Cильная зaгyщеннocть , yдaляем лиcтья ,ocтaвляя cтeбeль.
⠀
Удaляeм вeнчик нa плоде.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Hедостaток кальция = веpшинная гниль!
Kopмим кaльциeвой сeлитрой 15мл. нa 10л. воды.
⠀
Hедоcтaток Борa.(плод гниёт y оcновaния)
Oпрыcкивaeм по лиcтy 2г. Борной кислоты нa 10 л. Bоды .
⠀
Heдoстaтoк йoдa.( Πлoд гниёт целикoм) 30кап. Йода на 10л. Bоды.
⠀
Cильная зaгyщеннocть , yдaляем лиcтья ,ocтaвляя cтeбeль.
⠀
Удaляeм вeнчик нa плоде.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
