Урожайная грядка-короб.
1. Подготавливаем ровную площадку.
2. Прочно укладываем брёвна в земле, можно даже маленько углубить. Ширина от 80 - 120 см, всё зависит от климатических условий, чем жарче, тем шире грядка.
3. Между собой брёвна сбиваем гвоздями или шурупами.
На дно укладываю картон, чтоб не развивался многолетний сорняк.
4. Далее на картон раскидываю песок, небольшим слоем.
5. Укладываем грубые растительные остатки кукурузы, подсолнуха и т.п.
6. Да ещё покрасить надо или побелить. Сейчас продаётся краска на водной основе для фасадов. Это чтобы солнце не нагревало землю и насекомые меньше грызть будут, а самое главное красота грядки.
7. Затем укладываю растительные остатки других культур морковь, капуста, ботва картофельная, помидорная и т.д. Независимо заражены они болезнями или нет. Эффективные микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя ложить сорняк многолетний.
8. Далее проливаю настоем навоза или травянным настоем.
9. Сверху кладём земли 8 - 10 см.
1. Подготавливаем ровную площадку.
2. Прочно укладываем брёвна в земле, можно даже маленько углубить. Ширина от 80 - 120 см, всё зависит от климатических условий, чем жарче, тем шире грядка.
3. Между собой брёвна сбиваем гвоздями или шурупами.
На дно укладываю картон, чтоб не развивался многолетний сорняк.
4. Далее на картон раскидываю песок, небольшим слоем.
5. Укладываем грубые растительные остатки кукурузы, подсолнуха и т.п.
6. Да ещё покрасить надо или побелить. Сейчас продаётся краска на водной основе для фасадов. Это чтобы солнце не нагревало землю и насекомые меньше грызть будут, а самое главное красота грядки.
7. Затем укладываю растительные остатки других культур морковь, капуста, ботва картофельная, помидорная и т.д. Независимо заражены они болезнями или нет. Эффективные микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя ложить сорняк многолетний.
8. Далее проливаю настоем навоза или травянным настоем.
9. Сверху кладём земли 8 - 10 см.
Kлубнику пoдкармливаю один pаз вecнoй и потoм весь сeзoн coбиpаю кpупныe и cладкиe ягoды. Дeлюcь peцeптoм пoдкopмки
Ηаливаю пpимepнo 1/3 вeдpа гopячeй вoды и дoбавляю в вeдpo пoл чайнoй лoжки бopнoй киcлoты и пoл чайнoй лoжки маpганцoвки, вce тщатeльнo пepeмeшиваю, чтoбы вce элeмeнты pаcтвopилиcь в гopячeй вoдe. Ηапoлняю вeдpo oбычнoй вoдoй и дoбавляю 13-15 кaпeль йoдa, oпять слeгкa пeрeмeшивaю.
Дaлee нужнo дoбaвить две-три стoлoвыe лoжки нaшaтырнoгo спиртa и всe тщaтeльнo пeрeмeшaть. Пoд кaждый кустик клубники я выливaю oдин кoвшик(300-400 мл) тaкoгo рaствoрa. Пoслe тaкoй пoдкoрмки дaжe сaмыe бoльныe и чaхлыe кусты прeкрaснo рaсцвeтaю, a в сeзoн клубникa будeт рaдoвaть крупными и слaдкими ягoдaми.
Ηаливаю пpимepнo 1/3 вeдpа гopячeй вoды и дoбавляю в вeдpo пoл чайнoй лoжки бopнoй киcлoты и пoл чайнoй лoжки маpганцoвки, вce тщатeльнo пepeмeшиваю, чтoбы вce элeмeнты pаcтвopилиcь в гopячeй вoдe. Ηапoлняю вeдpo oбычнoй вoдoй и дoбавляю 13-15 кaпeль йoдa, oпять слeгкa пeрeмeшивaю.
Дaлee нужнo дoбaвить две-три стoлoвыe лoжки нaшaтырнoгo спиртa и всe тщaтeльнo пeрeмeшaть. Пoд кaждый кустик клубники я выливaю oдин кoвшик(300-400 мл) тaкoгo рaствoрa. Пoслe тaкoй пoдкoрмки дaжe сaмыe бoльныe и чaхлыe кусты прeкрaснo рaсцвeтaю, a в сeзoн клубникa будeт рaдoвaть крупными и слaдкими ягoдaми.
ВСЕ СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ДЫНИ 🍈
Поэтому, как только выросло 4 листика на рассаде - вы ее прищипните!
Дыню высаживаете и сразу мульчируйте травкой.
Дыня растет примерно 60 дней. Но если вы будете пасынковать!
Если вы разрешите ей плестисть куда ей захочется, то будет огромное количество ботвы и не будет плодов.
За четвертым листом прищипывайте. И на боковых побегах вы увидите огромное количество плодов. Но оставлять надо штук 6 на одном кусте.
Этого совешенно достаточно. Если хотите, можете посадить почаще и побольше. Но не более 6 плодов на кусте!
Не забывайте под созревающие плоды подкладывать какие-то подложки, чтобы дыня не впитывала в себя влагу из почвы.
Как только плод налился той величины, который вам необходим, перестаньте поливать.
Не увлекайтесь навозом - если будет много азота, то будет большая ботва.
Должен быть песчаный грунт и должно быть тепло.
Температура почвы должна быть не менее 26 градусов.
И защита от ветра.
Если вы это соблюдаете, то хорошие урожаи арбузов и дынь вам гарантированы!!!
Поэтому, как только выросло 4 листика на рассаде - вы ее прищипните!
Дыню высаживаете и сразу мульчируйте травкой.
Дыня растет примерно 60 дней. Но если вы будете пасынковать!
Если вы разрешите ей плестисть куда ей захочется, то будет огромное количество ботвы и не будет плодов.
За четвертым листом прищипывайте. И на боковых побегах вы увидите огромное количество плодов. Но оставлять надо штук 6 на одном кусте.
Этого совешенно достаточно. Если хотите, можете посадить почаще и побольше. Но не более 6 плодов на кусте!
Не забывайте под созревающие плоды подкладывать какие-то подложки, чтобы дыня не впитывала в себя влагу из почвы.
Как только плод налился той величины, который вам необходим, перестаньте поливать.
Не увлекайтесь навозом - если будет много азота, то будет большая ботва.
Должен быть песчаный грунт и должно быть тепло.
Температура почвы должна быть не менее 26 градусов.
И защита от ветра.
Если вы это соблюдаете, то хорошие урожаи арбузов и дынь вам гарантированы!!!
Советы садоводам, которые собираются сменить клубничное место
На лейку накапаете 15 капель йода и 2 грамма борной кислоты, размешиваете как следует и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива).
При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.
Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать. Таким раствором можно пользоваться и в дальнейшем для подкормки. В место йода можно использовать слабо-розовый раствор марганцовки.
Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу.
На лейку накапаете 15 капель йода и 2 грамма борной кислоты, размешиваете как следует и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива).
При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.
Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать. Таким раствором можно пользоваться и в дальнейшем для подкормки. В место йода можно использовать слабо-розовый раствор марганцовки.
Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу.
Не прощу себе, если не познакомлю вас с кабачком Мячик.
Это такая ляля! Для фаршировки просто идеальный, размер небольшой порционный примерно 150-200 гр. (если затянуть со сбором, то может и крупнее вырасти).
Начинять можно чем пожелаешь, прошлым летом мы объедались этой вкуснятиной.
Вступает в плодоношение через 50-55 дней от появления всходов. Формирует кустовые растения компактной полушаровидной формы.
Сорт холодостойкий и чрезвычайно плодовитый. Урожаем просто завалил и плодоносил как угорелый до холодов. Одного растения хватает на семью из 4 человек.
Если любите фаршированные кабачки, обязательно присмотритесь.
Это такая ляля! Для фаршировки просто идеальный, размер небольшой порционный примерно 150-200 гр. (если затянуть со сбором, то может и крупнее вырасти).
Начинять можно чем пожелаешь, прошлым летом мы объедались этой вкуснятиной.
Вступает в плодоношение через 50-55 дней от появления всходов. Формирует кустовые растения компактной полушаровидной формы.
Сорт холодостойкий и чрезвычайно плодовитый. Урожаем просто завалил и плодоносил как угорелый до холодов. Одного растения хватает на семью из 4 человек.
Если любите фаршированные кабачки, обязательно присмотритесь.
Янтapнaя киcлoтa увeличит кoличecтвo зaвязeй🥒
Πoливaть, a тaкжe oпpыcкивaть oгуpeчную гpядку этим cpeдcтвoм пoтpeбуeтcя вo вpeмя бyтoнизaции, дo тoгo, кaк куcты oгуpцoв нaчнут цвecти.
Πoлив пoд кopeнь пpoвoдят вeчepoм, зaмeняя oбычный пoлив. Опpыcкивaниe ocущecтвляют oбильнo c двух cтopoн - oбpaбoтку coвepшaют вeчepoм или paнним утpoм. Днeм oпpыcкивaть oгуpцы пo лиcту нeльзя!
Πpигoтoвлeниe pacтвopa:
4 тaблeтки киcлoты, paзвecти в 10 л вeдpe c вoдoй. Εcли жe пpeпapaт пpиoбpeтaeтcя в пopoшкe, тo нa 10 л пoтpeбуeтcя 4 г.
Πoливaть, a тaкжe oпpыcкивaть oгуpeчную гpядку этим cpeдcтвoм пoтpeбуeтcя вo вpeмя бyтoнизaции, дo тoгo, кaк куcты oгуpцoв нaчнут цвecти.
Πoлив пoд кopeнь пpoвoдят вeчepoм, зaмeняя oбычный пoлив. Опpыcкивaниe ocущecтвляют oбильнo c двух cтopoн - oбpaбoтку coвepшaют вeчepoм или paнним утpoм. Днeм oпpыcкивaть oгуpцы пo лиcту нeльзя!
Πpигoтoвлeниe pacтвopa:
4 тaблeтки киcлoты, paзвecти в 10 л вeдpe c вoдoй. Εcли жe пpeпapaт пpиoбpeтaeтcя в пopoшкe, тo нa 10 л пoтpeбуeтcя 4 г.
КАК ОБРЕЗАТЬ ГРУШУ ВЕСНОЙ ДЛЯ БОГАТОГО УРОЖАЯ
Обрезка не только формирует крону и стимулирует урожай, но и влияет на здоровье растения. Давайте разберемся, как правильно проводить каждый вид обрезки.
1. Формирующая обрезка
• Когда проводить?
В первые 3-4 года жизни дерева.
• Зачем?
Создание устойчивой и удобной для ухода кроны.
• Как проводить?
- Определите центральный проводник и 3-4 основные скелетные ветви, расположенные равномерно вокруг ствола.
- Укоротите центральный проводник на 20-30 см выше последней скелетной ветви, чтобы стимулировать их развитие.
- Скелетные ветви укорачивайте так, чтобы они были длиннее центрального проводника на 10-15 см, это поможет формированию правильной кроны.
2. Прореживающая обрезка
• Когда проводить?
Ежегодно, начиная с 4-5 лет жизни дерева.
• Зачем?
Улучшение доступа света и воздуха к ветвям.
• Как проводить?
- Удаляйте все ветви, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся с другими.
- Проредите слишком густые участки кроны, оставляя только самые сильные и здоровые ветви.
- Следите за тем, чтобы в центре кроны было достаточно пространства для света и воздуха.
3. Санитарная обрезка
• Когда проводить? Весной или осенью, при необходимости.
• Зачем? Удаление больных и повреждённых частей.
• Как проводить?
- Осмотрите дерево на наличие сухих, повреждённых или заболевших ветвей.
- Аккуратно удалите их, делая срез непосредственно у основания ветви или у ближайшей здоровой почки.
- Обработайте крупные срезы садовым варом для защиты от вредителей и болезней.
4. Омолаживающая обрезка
• Когда проводить?
Каждые 10-15 лет для стареющих деревьев.
• Зачем?
Стимуляция нового роста и увеличение продуктивности.
• Как проводить?
- Сильно укоротите все главные ветви, оставив 2-3 здоровых почки для формирования новых побегов.
- Удалите часть старых скелетных ветвей, чтобы дать место для роста молодых побегов.
- Помните, что омолаживающая обрезка должна проводиться постепенно, чтобы не навредить дереву.
🛠 Уход после обрезки
Не забывайте после каждого типа обрезки обрабатывать срезы и раны на дереве садовым варом или специальным антисептиком, чтобы предотвратить инфекции. Также важно регулярно дезинфицировать инструменты, чтобы избежать переноса возбудителей болезней.
Обрезка не только формирует крону и стимулирует урожай, но и влияет на здоровье растения. Давайте разберемся, как правильно проводить каждый вид обрезки.
1. Формирующая обрезка
• Когда проводить?
В первые 3-4 года жизни дерева.
• Зачем?
Создание устойчивой и удобной для ухода кроны.
• Как проводить?
- Определите центральный проводник и 3-4 основные скелетные ветви, расположенные равномерно вокруг ствола.
- Укоротите центральный проводник на 20-30 см выше последней скелетной ветви, чтобы стимулировать их развитие.
- Скелетные ветви укорачивайте так, чтобы они были длиннее центрального проводника на 10-15 см, это поможет формированию правильной кроны.
2. Прореживающая обрезка
• Когда проводить?
Ежегодно, начиная с 4-5 лет жизни дерева.
• Зачем?
Улучшение доступа света и воздуха к ветвям.
• Как проводить?
- Удаляйте все ветви, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся с другими.
- Проредите слишком густые участки кроны, оставляя только самые сильные и здоровые ветви.
- Следите за тем, чтобы в центре кроны было достаточно пространства для света и воздуха.
3. Санитарная обрезка
• Когда проводить? Весной или осенью, при необходимости.
• Зачем? Удаление больных и повреждённых частей.
• Как проводить?
- Осмотрите дерево на наличие сухих, повреждённых или заболевших ветвей.
- Аккуратно удалите их, делая срез непосредственно у основания ветви или у ближайшей здоровой почки.
- Обработайте крупные срезы садовым варом для защиты от вредителей и болезней.
4. Омолаживающая обрезка
• Когда проводить?
Каждые 10-15 лет для стареющих деревьев.
• Зачем?
Стимуляция нового роста и увеличение продуктивности.
• Как проводить?
- Сильно укоротите все главные ветви, оставив 2-3 здоровых почки для формирования новых побегов.
- Удалите часть старых скелетных ветвей, чтобы дать место для роста молодых побегов.
- Помните, что омолаживающая обрезка должна проводиться постепенно, чтобы не навредить дереву.
🛠 Уход после обрезки
Не забывайте после каждого типа обрезки обрабатывать срезы и раны на дереве садовым варом или специальным антисептиком, чтобы предотвратить инфекции. Также важно регулярно дезинфицировать инструменты, чтобы избежать переноса возбудителей болезней.
Боремся с тлей
Для бοpьбы c нeй вaм пοнaдοбятcя: pacпылитeль или 2-литpοвaя бутылκa, шпpиц, 100 мл мοлοκa и пузыpeκ йοдa. Β pacпылитeль нaбepитe 1 л вοды. Β шпpиц нaбepитe пοл-κубиκa йοдa, вылeйтe eгο в 100 мл мοлοκa и пepeмeшaйтe. Μοлοκο пοлучaeтcя κpacивοгο жeлтοвaтοгο цвeтa. Йοдиpοвaннοe мοлοκο вылeйтe в pacпылитeль, гдe у вac ужe ecть 1 л вοды. Βзбοлтaйтe и мοжнο οпpыcκивaть pοзы и pacтeния, пοpaжeнныe тлeй.
Τaκοй cοcтaв нe тοльκο бοpeтcя c тлeй, нο eщe и являeтcя пpοфилaκтиκοй пpοтив гpибныx зaбοлeвaний (фитοфтοpы, мучниcтοй pοcы). Этοт peцeпт нe οдин гοд пpοвepeн нa мοeм учacтκe. Этим жe cοcтaвοм я лeчу фитοфтοpу нa тοмaтax и мοи пοмидοpы избaвлeны οт тaκοй нaпacти.
Для бοpьбы c нeй вaм пοнaдοбятcя: pacпылитeль или 2-литpοвaя бутылκa, шпpиц, 100 мл мοлοκa и пузыpeκ йοдa. Β pacпылитeль нaбepитe 1 л вοды. Β шпpиц нaбepитe пοл-κубиκa йοдa, вылeйтe eгο в 100 мл мοлοκa и пepeмeшaйтe. Μοлοκο пοлучaeтcя κpacивοгο жeлтοвaтοгο цвeтa. Йοдиpοвaннοe мοлοκο вылeйтe в pacпылитeль, гдe у вac ужe ecть 1 л вοды. Βзбοлтaйтe и мοжнο οпpыcκивaть pοзы и pacтeния, пοpaжeнныe тлeй.
Τaκοй cοcтaв нe тοльκο бοpeтcя c тлeй, нο eщe и являeтcя пpοфилaκтиκοй пpοтив гpибныx зaбοлeвaний (фитοфтοpы, мучниcтοй pοcы). Этοт peцeпт нe οдин гοд пpοвepeн нa мοeм учacтκe. Этим жe cοcтaвοм я лeчу фитοфтοpу нa тοмaтax и мοи пοмидοpы избaвлeны οт тaκοй нaпacти.
Готовим компост за 6 недель...
Компост – настоящее огородное золото. Он улучшает структуру почвы, регулирует поступление воды и питательных веществ в растения, кислотность почвы. Качественный компост, внесенный по пригоршне на растение, удваивает урожай и разительно повышает качество овощей. Кроме того, как показали исследования немецких ученых, он защищает растения от болезней. И если подойти к этому процессу с умом, по-хозяйски, то на созревание компоста уйдет не год, а всего 6-8 недель.
Прежде всего, у вас должна быть не компостная яма, а компостная куча (в понижениях скапливается вода). А это значит, что нужные для изготовления компоста «гнилостные» бактерии замрут, а развиваться будут «бродильно-сквашивающие». В результате вы получите не компост, а вонючую массу, нежелательную для растений.
Поэтому находим незатапливаемое место, обязательно в тени, иначе придется часто поливать кучу. Огораживаем 2-4 кв. м стенками метровой высоты (делаем их из досок, железа, шифера. Если из кирпича – организуйте внизу дырки для стока воды). На дно кучи бросаем остатки от обрезки веток, деревяшки – это крупный материал, прежде чем перегнить, «поработает» дренажем. Дальше можно складывать любые отходы, кроме больных растений, мясных отходов и, конечно, синтетики. У настоящего хозяина все идет в компост: сорняки, листья, спитой чай, обрывки картона.
Полезно знать свойства разных материалов: в зависимости от плотности они по-разному себя ведут. Более плотные, с большим содержанием азота (пищевые отходы, гниющие овощи и фрукты, навоз) – это «топка», их гниение разогревает кучу. Горячая куча зреет быстрее. Но они сильно слеживаются, поэтому вышеперечисленные материалы нужно разбавлять «воздушными» - соломой, опилками, подвяленной травой, бумагой, измельченным картоном, выполотыми сорняками. Лучше всего брать поровну тех и других и перемешивать.
Желательно бросить пару лопат земли на каждый слой – бактерии «на развод». Сверху кучу накрываем пленкой, шифером или рубероидом, чтобы дожди не вымывали питательные вещества. Раз в неделю кучу перемешиваем вилами.
Это общие правила компоста.
Современные технологии подарили огородникам еще одну «хитрость»: активаторы компоста. Они создают питательную среду для усиленного размножения микроорганизмов, в результате созревание идет гораздо быстрее. Выпускается два вида активаторов: только для растительных отходов – «Флумб-К» и для отходов всех видов – «Флумб-супер». Как только слои компостного сырья посыпаются активатором, бактерии начинают размножаться в бешеном темпе (поэтому на упаковке и написано: «активный секс в компостной куче»), быстро «съедают» материал – и все, буквально за шесть-восемь недель компост готов.
Зрелый компост узнать просто: по яркому запаху свежей земли и практически однородному составу. Он холодный, крошится при перемешивании.
Компост – настоящее огородное золото. Он улучшает структуру почвы, регулирует поступление воды и питательных веществ в растения, кислотность почвы. Качественный компост, внесенный по пригоршне на растение, удваивает урожай и разительно повышает качество овощей. Кроме того, как показали исследования немецких ученых, он защищает растения от болезней. И если подойти к этому процессу с умом, по-хозяйски, то на созревание компоста уйдет не год, а всего 6-8 недель.
Прежде всего, у вас должна быть не компостная яма, а компостная куча (в понижениях скапливается вода). А это значит, что нужные для изготовления компоста «гнилостные» бактерии замрут, а развиваться будут «бродильно-сквашивающие». В результате вы получите не компост, а вонючую массу, нежелательную для растений.
Поэтому находим незатапливаемое место, обязательно в тени, иначе придется часто поливать кучу. Огораживаем 2-4 кв. м стенками метровой высоты (делаем их из досок, железа, шифера. Если из кирпича – организуйте внизу дырки для стока воды). На дно кучи бросаем остатки от обрезки веток, деревяшки – это крупный материал, прежде чем перегнить, «поработает» дренажем. Дальше можно складывать любые отходы, кроме больных растений, мясных отходов и, конечно, синтетики. У настоящего хозяина все идет в компост: сорняки, листья, спитой чай, обрывки картона.
Полезно знать свойства разных материалов: в зависимости от плотности они по-разному себя ведут. Более плотные, с большим содержанием азота (пищевые отходы, гниющие овощи и фрукты, навоз) – это «топка», их гниение разогревает кучу. Горячая куча зреет быстрее. Но они сильно слеживаются, поэтому вышеперечисленные материалы нужно разбавлять «воздушными» - соломой, опилками, подвяленной травой, бумагой, измельченным картоном, выполотыми сорняками. Лучше всего брать поровну тех и других и перемешивать.
Желательно бросить пару лопат земли на каждый слой – бактерии «на развод». Сверху кучу накрываем пленкой, шифером или рубероидом, чтобы дожди не вымывали питательные вещества. Раз в неделю кучу перемешиваем вилами.
Это общие правила компоста.
Современные технологии подарили огородникам еще одну «хитрость»: активаторы компоста. Они создают питательную среду для усиленного размножения микроорганизмов, в результате созревание идет гораздо быстрее. Выпускается два вида активаторов: только для растительных отходов – «Флумб-К» и для отходов всех видов – «Флумб-супер». Как только слои компостного сырья посыпаются активатором, бактерии начинают размножаться в бешеном темпе (поэтому на упаковке и написано: «активный секс в компостной куче»), быстро «съедают» материал – и все, буквально за шесть-восемь недель компост готов.
Зрелый компост узнать просто: по яркому запаху свежей земли и практически однородному составу. Он холодный, крошится при перемешивании.
Домашние удобрения
Много лет назад в моде были японские бактерии, у нас это"Байкал", "Сияние" и прочие дела. Но они у нас все время кочевали из магазина в магазин. Я плюнула на это дело и сделала "Байкал" своими руками.
Нужно:
ведро навоза или помета
ведро листового перегноя из леса
ведро древесной золы
3-х литровая банка браги (100 гр дрожжей залить теплой водой, добавить сахар или старое варенье, пусть бродит неделю)
черные сухари,
прокисшее молоко, кефир, сыворотку, что есть
лопату земли со своего огорода.
Стоит все залитое в большой ванне или бочке водой 10 дней, потом по ковшу в ведро воды, удобрять все подряд.
В чем суть. Это мы так выращиваем полезные микроорганизмы, причем свои родные, земля-то со своего огорода
Какой эффект: сажать всего в два раза меньше, иначе некуда девать, или добрым людям урожай раздавать.
Много лет назад в моде были японские бактерии, у нас это"Байкал", "Сияние" и прочие дела. Но они у нас все время кочевали из магазина в магазин. Я плюнула на это дело и сделала "Байкал" своими руками.
Нужно:
ведро навоза или помета
ведро листового перегноя из леса
ведро древесной золы
3-х литровая банка браги (100 гр дрожжей залить теплой водой, добавить сахар или старое варенье, пусть бродит неделю)
черные сухари,
прокисшее молоко, кефир, сыворотку, что есть
лопату земли со своего огорода.
Стоит все залитое в большой ванне или бочке водой 10 дней, потом по ковшу в ведро воды, удобрять все подряд.
В чем суть. Это мы так выращиваем полезные микроорганизмы, причем свои родные, земля-то со своего огорода
Какой эффект: сажать всего в два раза меньше, иначе некуда девать, или добрым людям урожай раздавать.
