КАК ВЫРАСТИТЬ ХОРОШУЮ РАССАДУ ОГУРЦОВ🥒
Семена огурцов нужно сеять за месяц до высадки в грунт. Почва к этому времени должна уже прогреться до +18 С.
Перед посадкой замочите семена на полчаса в растворе марганцовки. Сейте семена сразу в отдельные стаканчики.
Рассаду нужно поливать теплой водой и беречь от сквозняков.
Первую подкормку нужно провести после появления 2 настоящих листьев. Удобряйте нитроаммофоской (1 ч.л. на 1 л воды). Через две недели подкормите еще раз: возьмите по одной чайной ложке сульфата калия, мочевины и суперфосфата и размешайте в 10 литрах воды.
Перед высадкой закаливайте рассаду.
Семена огурцов нужно сеять за месяц до высадки в грунт. Почва к этому времени должна уже прогреться до +18 С.
Перед посадкой замочите семена на полчаса в растворе марганцовки. Сейте семена сразу в отдельные стаканчики.
Рассаду нужно поливать теплой водой и беречь от сквозняков.
Первую подкормку нужно провести после появления 2 настоящих листьев. Удобряйте нитроаммофоской (1 ч.л. на 1 л воды). Через две недели подкормите еще раз: возьмите по одной чайной ложке сульфата калия, мочевины и суперфосфата и размешайте в 10 литрах воды.
Перед высадкой закаливайте рассаду.
Почему я раньше не знала, что нужно удалять нижние веточки на низкорослых томатах
То, какой урожай дадут низкорослые кустики томатов, зависит не только от правильного полива и внесения необходимых подкормок. Получение большого количества плодов невозможно без правильной формовки кустиков. Чтобы добиться отличных результатов, важно вовремя удалить лишние нижние листочки. Наличие этих листьев ухудшает вентиляцию воздуха, из-за них происходит скопление конденсата, что, в свою очередь, может привести к загниванию ствола. Более того, лишние листочки оттягивают на себя часть питания, которое должно быть направлено на развитие плодов.
Процесс удаления лишних листьев рекомендуется проводить с утра, это позволит меньше травмировать кустики. Нижние веточки следует удалять очень аккуратно, ни в коем случае нельзя повредить основной стебель.
После удаления нижних листьев улучшится процесс вентиляции, благодаря чему кустики будут чувствовать себя более комфортно.
Более того, большее количество питательных веществ будет направлено на развитие плодов, что положительно скажется на качестве и количестве урожая.
То, какой урожай дадут низкорослые кустики томатов, зависит не только от правильного полива и внесения необходимых подкормок. Получение большого количества плодов невозможно без правильной формовки кустиков. Чтобы добиться отличных результатов, важно вовремя удалить лишние нижние листочки. Наличие этих листьев ухудшает вентиляцию воздуха, из-за них происходит скопление конденсата, что, в свою очередь, может привести к загниванию ствола. Более того, лишние листочки оттягивают на себя часть питания, которое должно быть направлено на развитие плодов.
Процесс удаления лишних листьев рекомендуется проводить с утра, это позволит меньше травмировать кустики. Нижние веточки следует удалять очень аккуратно, ни в коем случае нельзя повредить основной стебель.
После удаления нижних листьев улучшится процесс вентиляции, благодаря чему кустики будут чувствовать себя более комфортно.
Более того, большее количество питательных веществ будет направлено на развитие плодов, что положительно скажется на качестве и количестве урожая.
Что нельзя делать с рассадой
Первую глупость мы делаем, когда не отбраковываем семена на стадии а) замочки и б) прорастания.
Сравним результаты.
КАК ПРИНЯТО: купили семена у «солидной фирмы», побалдели от надежды, покайфовали от предвкушения – и посеяли сразу в кассеты или ящики. Через неделю: треть семян и треть сортов не взошло, треть – взошло слабо и отчасти, но ничего не выкидываем: жалко. Через три недели: треть растений – самые сильные, остальное вдвое-втрое слабее, но в горшки высаживаем почти всё: вдруг догонят!
Практика – критерий истины: не догнали. Возиться стоило только с самыми сильными растениями! Остальные а) не дают нормального урожая, б) отнимают силы и время впустую, в) самое главное: не радуют, блин!
КАК НАДО.
А). Вечером залили в чашке семена горячей водой (40-50°С). Всё, что не утонуло через 15-20 минут – пустышки → сразу в мусор!
Семена на дне чашки мокнут до утра.
Б). Кладём семена на мокрые салфетки под крышки. Лично я кладу на мокрую туалетную бумагу, иногда увлажняя брызгалкой.
Проросли – ждём, когда корешки вырастут на 5-7 мм, даже ещё длиннее. И сажаем ТОЛЬКО САМЫЕ СИЛЬНЫЕ – с самыми ранними и длинными корешками. Конкретно: если половина корешков уже по сантиметру, я не сажаю ничего с корешками меньше 5 мм. У них слабая энергия прорастания – зачем возиться?
Итог: в кассетах – выровненные сильные всходы. Но это только начало отбора!
Отбираете семена перед посадкой? Делитесь опытом в комментариях.
Первую глупость мы делаем, когда не отбраковываем семена на стадии а) замочки и б) прорастания.
Сравним результаты.
КАК ПРИНЯТО: купили семена у «солидной фирмы», побалдели от надежды, покайфовали от предвкушения – и посеяли сразу в кассеты или ящики. Через неделю: треть семян и треть сортов не взошло, треть – взошло слабо и отчасти, но ничего не выкидываем: жалко. Через три недели: треть растений – самые сильные, остальное вдвое-втрое слабее, но в горшки высаживаем почти всё: вдруг догонят!
Практика – критерий истины: не догнали. Возиться стоило только с самыми сильными растениями! Остальные а) не дают нормального урожая, б) отнимают силы и время впустую, в) самое главное: не радуют, блин!
КАК НАДО.
А). Вечером залили в чашке семена горячей водой (40-50°С). Всё, что не утонуло через 15-20 минут – пустышки → сразу в мусор!
Семена на дне чашки мокнут до утра.
Б). Кладём семена на мокрые салфетки под крышки. Лично я кладу на мокрую туалетную бумагу, иногда увлажняя брызгалкой.
Проросли – ждём, когда корешки вырастут на 5-7 мм, даже ещё длиннее. И сажаем ТОЛЬКО САМЫЕ СИЛЬНЫЕ – с самыми ранними и длинными корешками. Конкретно: если половина корешков уже по сантиметру, я не сажаю ничего с корешками меньше 5 мм. У них слабая энергия прорастания – зачем возиться?
Итог: в кассетах – выровненные сильные всходы. Но это только начало отбора!
Отбираете семена перед посадкой? Делитесь опытом в комментариях.
Семена сажаем в кипяток
"Как-то меня научили сажать сельдерей в кипяток. Всходы получились хорошие, и был хороший урожай сельдерея. Следующей весной посадил так базилик, лук порей и цветную капусту, а потом решил так же сажать цветы.
Сначала петунии, затем львиный зев и анютины глазки. Всходы получились хорошие. Теперь все цветы сажаю так.
Вот как я делаю: землю в пластиковом контейнере (240х170х40 или 150х150х40) поливаю кипятком, из заварного чайника, кладу или сыплю семена, прижимаю тыльной стороной ладони, накрываю (если надо) тёмной плёнкой, кладу в пакет и на 40-50 минут на батарею. После этого ставлю в тёплое место (у меня это подвесные шкафчики на кухне). В последнее время стал сначала раскладывать семена, а затем поливать кипятком. Результат тот же. Меня часто спрашивают, «не погибнут ли семена от кипятка?». Я всегда советую: поделите семена пополам и попробуйте по-старому и, по-моему.
По советам СМИ, задался целью развести лаванду для отпугивания вредителей. Но, хотя я и старался делать всё, как написано на пакетике с семенами, (помещал семена в холодильник и т. д.), семена не взошли. Зато посадив семена в кипяток, я получил хорошие всходы.
Землю для посева беру покупную, чтобы застраховаться от всходов сорняков. Посевы произвожу по рекомендациям «Лунного календаря» (ЛК). ЛК рекомендую использовать Вашего региона.
Так же по кипятку я сажаю огурцы. Делаю грядку, заправляю её золой и удобрениями, хорошо поливаю и через несколько часов проливаю её кипятком из лейки. Сразу после этого сажаю огурцы сухими семенами и накрываю грядку плёнкой.
В беседе с биологом выяснил, что горячая вода помогает удалить эфирную оболочку семени, которая затрудняет прорастание (пишу с его слов).
"Как-то меня научили сажать сельдерей в кипяток. Всходы получились хорошие, и был хороший урожай сельдерея. Следующей весной посадил так базилик, лук порей и цветную капусту, а потом решил так же сажать цветы.
Сначала петунии, затем львиный зев и анютины глазки. Всходы получились хорошие. Теперь все цветы сажаю так.
Вот как я делаю: землю в пластиковом контейнере (240х170х40 или 150х150х40) поливаю кипятком, из заварного чайника, кладу или сыплю семена, прижимаю тыльной стороной ладони, накрываю (если надо) тёмной плёнкой, кладу в пакет и на 40-50 минут на батарею. После этого ставлю в тёплое место (у меня это подвесные шкафчики на кухне). В последнее время стал сначала раскладывать семена, а затем поливать кипятком. Результат тот же. Меня часто спрашивают, «не погибнут ли семена от кипятка?». Я всегда советую: поделите семена пополам и попробуйте по-старому и, по-моему.
По советам СМИ, задался целью развести лаванду для отпугивания вредителей. Но, хотя я и старался делать всё, как написано на пакетике с семенами, (помещал семена в холодильник и т. д.), семена не взошли. Зато посадив семена в кипяток, я получил хорошие всходы.
Землю для посева беру покупную, чтобы застраховаться от всходов сорняков. Посевы произвожу по рекомендациям «Лунного календаря» (ЛК). ЛК рекомендую использовать Вашего региона.
Так же по кипятку я сажаю огурцы. Делаю грядку, заправляю её золой и удобрениями, хорошо поливаю и через несколько часов проливаю её кипятком из лейки. Сразу после этого сажаю огурцы сухими семенами и накрываю грядку плёнкой.
В беседе с биологом выяснил, что горячая вода помогает удалить эфирную оболочку семени, которая затрудняет прорастание (пишу с его слов).
Посев огурцов в стаканчики 📌
Весной прошлого года я взяла пластиковые стаканчики (из-под кефира, сметаны) и обрезала у них донышки. Обрезанный стаканчик советовали вставить в такой же стаканчик, но с донышком. Я же решила в целый стаканчик сначала вставить полиэтиленовый пакетик с дырочками, а уже в него стаканчик без дна. Один стаканчик вставила без пакетика, так как советовал автор.
В результате получилась такая конструкция: стаканчик с донышком, в него полиэтиленовый пакетик с дырочками, в него стаканчик без донышка, насыпала земли - поменьше половины стаканчика и посеяла огурец. Дальше,как обычно, полив и каждодневное "вытягивание взглядом" росточка:))
Когда рассада начала расти, я аккуратно чайной ложечкой постепенно по мере её роста подсыпала в стаканчики землю. И ко времени высадки на грядку стаканчик был полностью заполнен землёй, рассада огурца была достаточно заглублена в землю, не вытянулась.
Пришло время высаживать рассаду. Взявшись за полиэтиленовый пакетик, я вынула вместе с ним стаканчик без дна с рассадой. Слегка наклонив стаканчик, я сняла с него пакетик и поставила стаканчик в подготовленную на грядке лунку. Если стаканчик держать вертикально, то ком земли из него может выскользнуть вниз и потянуть за собой рассаду. Когда я стала вынимать стаканчик, вставленный без пакетика, то земля из него выскользнула в стаканчик с донышком:( Не знаю, почему у меня так получилось - может быть не точно запомнила совет.
Итак, стаканчик без донышка с рассадой посадила на грядку. Так как на огороде у меня водится медведка, с которой я борюсь с переменным успехом, я решила оставить края стаканчика над уровнем земли около 1 см. Я заметила, что рассаду медведка перегрызает в точке её выхода из земли. В стаканчик оказалось удобно поливать рассаду - вода не растекалась по грядке. Рассада "не заметила" пересадки и быстро пошла в рост. Наличие стаканчика без дна совершенно не сказалось на росте и развитии растений - корневая система развивалась ниже стаканчика.
Весной прошлого года я взяла пластиковые стаканчики (из-под кефира, сметаны) и обрезала у них донышки. Обрезанный стаканчик советовали вставить в такой же стаканчик, но с донышком. Я же решила в целый стаканчик сначала вставить полиэтиленовый пакетик с дырочками, а уже в него стаканчик без дна. Один стаканчик вставила без пакетика, так как советовал автор.
В результате получилась такая конструкция: стаканчик с донышком, в него полиэтиленовый пакетик с дырочками, в него стаканчик без донышка, насыпала земли - поменьше половины стаканчика и посеяла огурец. Дальше,как обычно, полив и каждодневное "вытягивание взглядом" росточка:))
Когда рассада начала расти, я аккуратно чайной ложечкой постепенно по мере её роста подсыпала в стаканчики землю. И ко времени высадки на грядку стаканчик был полностью заполнен землёй, рассада огурца была достаточно заглублена в землю, не вытянулась.
Пришло время высаживать рассаду. Взявшись за полиэтиленовый пакетик, я вынула вместе с ним стаканчик без дна с рассадой. Слегка наклонив стаканчик, я сняла с него пакетик и поставила стаканчик в подготовленную на грядке лунку. Если стаканчик держать вертикально, то ком земли из него может выскользнуть вниз и потянуть за собой рассаду. Когда я стала вынимать стаканчик, вставленный без пакетика, то земля из него выскользнула в стаканчик с донышком:( Не знаю, почему у меня так получилось - может быть не точно запомнила совет.
Итак, стаканчик без донышка с рассадой посадила на грядку. Так как на огороде у меня водится медведка, с которой я борюсь с переменным успехом, я решила оставить края стаканчика над уровнем земли около 1 см. Я заметила, что рассаду медведка перегрызает в точке её выхода из земли. В стаканчик оказалось удобно поливать рассаду - вода не растекалась по грядке. Рассада "не заметила" пересадки и быстро пошла в рост. Наличие стаканчика без дна совершенно не сказалось на росте и развитии растений - корневая система развивалась ниже стаканчика.
Выращиваем крупную смородину
Есть одна копеечная подкормка, она не просто увеличит урожай с куста смородины, но ягоды будут очень крупными и сладкими!
Состав: 10 литров теплой воды, 2 столовые ложки монофосфата калия. Все это хорошенько перемешиваем и удобряем по два литра – на один куст.
Удобрение вносится в мае и повышает устойчивость листьев к мучнистой росе
Есть одна копеечная подкормка, она не просто увеличит урожай с куста смородины, но ягоды будут очень крупными и сладкими!
Состав: 10 литров теплой воды, 2 столовые ложки монофосфата калия. Все это хорошенько перемешиваем и удобряем по два литра – на один куст.
Удобрение вносится в мае и повышает устойчивость листьев к мучнистой росе
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ БАКЛАЖАНОВ
1.Выращенные в теплице баклажаны плохо плодоносят, а первые цветки часто опадают. Поэтому рекомендуется опрыскивать рассаду препаратом "Бутон" или "Завязь" при появлении первых бутонов.
2.Баклажаны окучивают, как и томаты, рыхлят почву и мульчируют после полива ежедневно, чтобы избежать пересыхания почвы.
3.При выращивании баклажанов необходимо регулярно удалять пасынки. Нижние листья до первого набухшего плода следует удалять постепенно. Если куст сильный, можно оставить один или два пасынка. Однако если куст слабый, следует оставить только один пасынок.
После появления 4-5 плодов следует прищипнуть верхушку растений.
4.Собирать урожай можно каждые 2 недели, а на юге чаще - каждые 7-8 дней. Это делается для того, чтобы плоды, которые уже подросли, не мешали наливу последующих завязей
1.Выращенные в теплице баклажаны плохо плодоносят, а первые цветки часто опадают. Поэтому рекомендуется опрыскивать рассаду препаратом "Бутон" или "Завязь" при появлении первых бутонов.
2.Баклажаны окучивают, как и томаты, рыхлят почву и мульчируют после полива ежедневно, чтобы избежать пересыхания почвы.
3.При выращивании баклажанов необходимо регулярно удалять пасынки. Нижние листья до первого набухшего плода следует удалять постепенно. Если куст сильный, можно оставить один или два пасынка. Однако если куст слабый, следует оставить только один пасынок.
После появления 4-5 плодов следует прищипнуть верхушку растений.
4.Собирать урожай можно каждые 2 недели, а на юге чаще - каждые 7-8 дней. Это делается для того, чтобы плоды, которые уже подросли, не мешали наливу последующих завязей
Подкормка для быстрого роста моркови
Морковь - неприхотливый корнеплод, но часто бывает так что урожай получается кривым и скудным, но я нашла решение этой проблемы. И уже на протяжение многих лет морковка у меня крупная, ровная и сладкая.
В первую очередь перед посевом моркови, нужно подготовить грядку. Для этого в стакане воды я развожу 3 г марганцовки. Полученный раствор выливаю в 10 - ти литровое ведро с водой, размешиваю и с лейки хорошо проливаю этим раствором всю грядку под морковь. Таким образом я обеззараживаю грядку и провожу профилактическую процедуру от вредителей.
Когда грядка готова, сею морковь. Если погода неустойчивая, до появления всходов накрываю ее пленкой, но не всегда, в зависимости от погодных условий.
После появления первых всходов, сразу же прореживаю, не дожидаюсь когда корешки подрастут, чтобы меньше травмировать растение. После прореживания поливаю грядку обычной водой и через пол часа поливаю очень важной подкормкой.
Готовлю такой же раствор из марганцовки, в отдельной емкости развожу 3 г борной кислоты и выливаю ее в ведро с раствором. Все перемешиваю и проливаю грядку с морковкой.
Благодаря бору морковь быстро идет в рост, набирает массу, в общем растет как бешеная. И что меня приятно удивило, морковной мухи на моих грядках нет вообще.
Морковь - неприхотливый корнеплод, но часто бывает так что урожай получается кривым и скудным, но я нашла решение этой проблемы. И уже на протяжение многих лет морковка у меня крупная, ровная и сладкая.
В первую очередь перед посевом моркови, нужно подготовить грядку. Для этого в стакане воды я развожу 3 г марганцовки. Полученный раствор выливаю в 10 - ти литровое ведро с водой, размешиваю и с лейки хорошо проливаю этим раствором всю грядку под морковь. Таким образом я обеззараживаю грядку и провожу профилактическую процедуру от вредителей.
Когда грядка готова, сею морковь. Если погода неустойчивая, до появления всходов накрываю ее пленкой, но не всегда, в зависимости от погодных условий.
После появления первых всходов, сразу же прореживаю, не дожидаюсь когда корешки подрастут, чтобы меньше травмировать растение. После прореживания поливаю грядку обычной водой и через пол часа поливаю очень важной подкормкой.
Готовлю такой же раствор из марганцовки, в отдельной емкости развожу 3 г борной кислоты и выливаю ее в ведро с раствором. Все перемешиваю и проливаю грядку с морковкой.
Благодаря бору морковь быстро идет в рост, набирает массу, в общем растет как бешеная. И что меня приятно удивило, морковной мухи на моих грядках нет вообще.
ВЕСЕННИЙ УХОД ЗА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ
⠀
1. Замульчируйте почву под растениями, чтобы не только сохранить влагу, но и уничтожить такого опасного вредителя черной смородины, как крыжовниковая огневка.
⠀
Подходящие для этого материалы – торф, компост и песок, насыпьте их слоем 10–12 см. Можно застелить приствольный круг темной пленкой, мульчирующей бумагой, а в центр куста засыпать землю холмиком высотой 15–18 см.
2. В средней полосе черная смородина обычно цветет с 8 по 17 мая. На этот период в середину куста можно воткнуть ветку цветущей бузины, чтобы отпугнуть огневку, прилетевшую с соседних участков.
⠀
3. Обильное цветение не гарантирует высокий урожай. Из-за снижения температуры до 11° и утренних заморозков завязи могут осыпаться. Следите за прогнозом погоды и, если ожидается резкое похолодание, с вечера обильно полейте кусты, а затем укройте их лутрасилом, мешковиной или пленкой.
⠀
4. Увеличить завязываемость плодов помогает опрыскивание смородины во время массового цветения растворами борной кислоты (0,03%) или марганцовокислого калия (0,01%). Если в период цветения стоит холодная погода, то в вечерние часы кусты можно обработать раствором мочевины (1%).
⠀
5. После цветения при условии, что кусты не принимали «горячий душ» в апреле, растения полезно обработать настоем одуванчика (600 г зеленой массы с корнями нужно измельчить, залить водой и настоять 10–12 часов). Это опрыскивание защитит кусты от тли, клещей и смородинных пилильщиков.
⠀
1. Замульчируйте почву под растениями, чтобы не только сохранить влагу, но и уничтожить такого опасного вредителя черной смородины, как крыжовниковая огневка.
⠀
Подходящие для этого материалы – торф, компост и песок, насыпьте их слоем 10–12 см. Можно застелить приствольный круг темной пленкой, мульчирующей бумагой, а в центр куста засыпать землю холмиком высотой 15–18 см.
2. В средней полосе черная смородина обычно цветет с 8 по 17 мая. На этот период в середину куста можно воткнуть ветку цветущей бузины, чтобы отпугнуть огневку, прилетевшую с соседних участков.
⠀
3. Обильное цветение не гарантирует высокий урожай. Из-за снижения температуры до 11° и утренних заморозков завязи могут осыпаться. Следите за прогнозом погоды и, если ожидается резкое похолодание, с вечера обильно полейте кусты, а затем укройте их лутрасилом, мешковиной или пленкой.
⠀
4. Увеличить завязываемость плодов помогает опрыскивание смородины во время массового цветения растворами борной кислоты (0,03%) или марганцовокислого калия (0,01%). Если в период цветения стоит холодная погода, то в вечерние часы кусты можно обработать раствором мочевины (1%).
⠀
5. После цветения при условии, что кусты не принимали «горячий душ» в апреле, растения полезно обработать настоем одуванчика (600 г зеленой массы с корнями нужно измельчить, залить водой и настоять 10–12 часов). Это опрыскивание защитит кусты от тли, клещей и смородинных пилильщиков.
УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ ОГУРЦОВ!!!
Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.
Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).
Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место.
При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно.
По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью.
Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.
Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки.
Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.
Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока).
Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка.
Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью.
Это будет второе увеличение корневой системы.
Затем рассаду пересаживают в грунт.
Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты.
На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.
Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).
Посмотрев на ком,можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система.
Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).
Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают.
Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту.
Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали.
Дальнейший уход - как обычно.
Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.
Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.
Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).
Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место.
При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно.
По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью.
Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.
Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки.
Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.
Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока).
Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка.
Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью.
Это будет второе увеличение корневой системы.
Затем рассаду пересаживают в грунт.
Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты.
На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.
Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).
Посмотрев на ком,можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система.
Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).
Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают.
Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту.
Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали.
Дальнейший уход - как обычно.
Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.
ИЗ КОСТРА НА ГРЯДКИ
Древесную золу считают отличным комплексным удобрением. Многие старые садоводы практически не применяют минеральные удобрения, а отдают предпочтение удобрению бесплатному. К тому же известно, что 1 кг древесной золы при внесении в почву заменяет 220 г гранулированного суперфосфата, 240 г хлористого калия и 500 г извести.
Но вносить древесную золу в почву нужно умеючи. Например, нельзя смешивать ее с азотными минеральными удобрениями, а так же с суперфосфатом и птичьим пометом, потому что при этом теряется до половины азота в виде аммиака, однако эффективность действия золы усиливается при использовании ее вместе с торфом, компостом и перегноем. В этом случае золу вносят поверхностно и заделывают граблями, после чего добавляют органические удобрения и перекапывают почву.
Зола – это не только наилучшее фосфорно-калийно-кальциевое удобрение, но и комплексное высокоценное микроудобрение. Если на 1 кв. м внести 70 г древесной золы, то будет полностью обеспечена потребность большинства овощных растений в боре, которого почти всегда не хватает в почвах.
Внесенная под картофель зола действует гораздо эффективнее, чем любое другое калийное удобрение. При внесении 1 кг золы урожай клубней увеличивается на 6-8 кг, при этом резко повышается содержание крахмала в них.
Золу очень эффективно использовать под огурцы и цветную капусту, которые не переносят избытка хлора. Любой вид капусты зола предохраняет от поражения черной ножкой и килой.
Зола пригодна для внесения на всех почвах и под все овощные культуры. На 100 кв. м требуется 10-12 кг золы. Ее можно использовать под перекопку осенью или весной. Действие золы на минеральных почвах продолжается 2-2,5 года, на торфяных – до 4 лет. Используют золу и в качестве подкормки.
Под огурцы, кабачки и патиссоны вносят 1 стакан золы под перекопку, при высадке рассады – 2 ст.л. в лунки, в середине вегетации в качестве подкормки – 1 стакан на 1 кв. м с заделкой в почву и поливом.
Под томаты, перец, баклажаны необходимо внести 3 стакана золы на 1 кв. м под перекопку, при высадке рассады – горсть золы в каждую лунку.
Рекомендуется опудривать золой в смеси с табачной пылью (в соотношении 1:1). Капусту, редис, редьку, брюкву от капустной мухи и крестоцветной блошки, лук от луковой мухи по мере необходимости из расчета 1 стакан на 1 кв. м.
Под лук и озимый чеснок золу вносят под перекопку из расчета 2 стакана на 1 кв. м, а в качестве подкормки озимого чеснока – весной из расчета 1 стакан на 1 кв. м с заделкой в почву.
Под морковь, петрушку, редьку и столовую свеклу используют 1 стакан золы на 1 кв. м.
Золу используют и для подкормок овощных культур (на ведро воды берут 1-1,5 стакана золы). Такие подкормки следует чередовать с подкормками настоем коровяка и птичьего помета, навозной жижей, содержащих азот.
Древесную золу считают отличным комплексным удобрением. Многие старые садоводы практически не применяют минеральные удобрения, а отдают предпочтение удобрению бесплатному. К тому же известно, что 1 кг древесной золы при внесении в почву заменяет 220 г гранулированного суперфосфата, 240 г хлористого калия и 500 г извести.
Но вносить древесную золу в почву нужно умеючи. Например, нельзя смешивать ее с азотными минеральными удобрениями, а так же с суперфосфатом и птичьим пометом, потому что при этом теряется до половины азота в виде аммиака, однако эффективность действия золы усиливается при использовании ее вместе с торфом, компостом и перегноем. В этом случае золу вносят поверхностно и заделывают граблями, после чего добавляют органические удобрения и перекапывают почву.
Зола – это не только наилучшее фосфорно-калийно-кальциевое удобрение, но и комплексное высокоценное микроудобрение. Если на 1 кв. м внести 70 г древесной золы, то будет полностью обеспечена потребность большинства овощных растений в боре, которого почти всегда не хватает в почвах.
Внесенная под картофель зола действует гораздо эффективнее, чем любое другое калийное удобрение. При внесении 1 кг золы урожай клубней увеличивается на 6-8 кг, при этом резко повышается содержание крахмала в них.
Золу очень эффективно использовать под огурцы и цветную капусту, которые не переносят избытка хлора. Любой вид капусты зола предохраняет от поражения черной ножкой и килой.
Зола пригодна для внесения на всех почвах и под все овощные культуры. На 100 кв. м требуется 10-12 кг золы. Ее можно использовать под перекопку осенью или весной. Действие золы на минеральных почвах продолжается 2-2,5 года, на торфяных – до 4 лет. Используют золу и в качестве подкормки.
Под огурцы, кабачки и патиссоны вносят 1 стакан золы под перекопку, при высадке рассады – 2 ст.л. в лунки, в середине вегетации в качестве подкормки – 1 стакан на 1 кв. м с заделкой в почву и поливом.
Под томаты, перец, баклажаны необходимо внести 3 стакана золы на 1 кв. м под перекопку, при высадке рассады – горсть золы в каждую лунку.
Рекомендуется опудривать золой в смеси с табачной пылью (в соотношении 1:1). Капусту, редис, редьку, брюкву от капустной мухи и крестоцветной блошки, лук от луковой мухи по мере необходимости из расчета 1 стакан на 1 кв. м.
Под лук и озимый чеснок золу вносят под перекопку из расчета 2 стакана на 1 кв. м, а в качестве подкормки озимого чеснока – весной из расчета 1 стакан на 1 кв. м с заделкой в почву.
Под морковь, петрушку, редьку и столовую свеклу используют 1 стакан золы на 1 кв. м.
Золу используют и для подкормок овощных культур (на ведро воды берут 1-1,5 стакана золы). Такие подкормки следует чередовать с подкормками настоем коровяка и птичьего помета, навозной жижей, содержащих азот.
Оживляем старую яблоню
Сад немыслим без плодовых деревьев. Чтобы иметь богатый урожай плодовых деревьев, много садоводов решают высадить у себя яблони. Но с течением времени и в результате неправильного ухода за ними они чрезмерно разрастаются, болеют, что сказывается на плодоношении. А ведь старую яблоню можно оживить и вернуть ей былое плодоношение.
Для чего производят обрезку
Во многих случаях восстановить силы у яблони помогает обыкновенная обрезка. Она производится путем сильного укорачивания веток. Лучшее время для обрезки деревьев – поздняя зима и ранняя весна. Лучше успеть с обрезанием веток до начала весеннего движения сока. Ветки укорачивают примерно до половины – одной трети первоначальной длины.
Цели проведения обрезки яблонь таковы:
• Ускорить плодоношение деревьев;
• Увеличить урожай плодовых деревьев в саду;
• Регулирование роста яблони;
• Борьба с периодичностью плодоношения дерева;
• Обрезка помогает защитить дерево от вредителей;
• Улучшение освещенности плодового дерева;
• Удаление так называемых волчковых побегов.
Как производится обрезка
Для того, чтобы произвести обрезку, необходимо:
1. Внимательно осмотреть дерево.
2. Бывает, что у основания ствола имеются прикорневые заросли. Их надо удалить, так как они отнимают у дерева питательные соки.
3. Если имеется большое количество лишних побегов – их также надо удалять. Из них не вырастет полноценной ветки, зато они будут отбирать лишние соки.
4. Все поврежденные, засохшие ветки обрезываются. То же нужно сделать и с ветками, пострадавшими от вредителей.
Регулярная обрезка дерева поможет содержать его в порядке, а также обеспечить отличное плодоношение.
Как ухаживать за деревом
Чтобы добиться обильного и регулярного плодоношения, садовод должен ухаживать за деревом. Она нуждается в правильной и регулярной подкормке. Деревья подкармливают органическими и неорганическими удобрениями. Так, молодое деревце нуждается в укоренении, так что ему необходимы элементы, питающие корень.
А с 25 – 30-летнего возраста яблоня уже начинает нуждаться в азоте и фосфоре. Если таких микроэлементов будет достаточно – яблоня будет плодоносить. Садовод также не должен забывать о большом значении профилактического опрыскивания дерева. Оно хорошо предотвращает заболевание дерева вредителями и паразитами. Противогрибковые и противопаразитарные препараты надо применять вовремя.
Сад немыслим без плодовых деревьев. Чтобы иметь богатый урожай плодовых деревьев, много садоводов решают высадить у себя яблони. Но с течением времени и в результате неправильного ухода за ними они чрезмерно разрастаются, болеют, что сказывается на плодоношении. А ведь старую яблоню можно оживить и вернуть ей былое плодоношение.
Для чего производят обрезку
Во многих случаях восстановить силы у яблони помогает обыкновенная обрезка. Она производится путем сильного укорачивания веток. Лучшее время для обрезки деревьев – поздняя зима и ранняя весна. Лучше успеть с обрезанием веток до начала весеннего движения сока. Ветки укорачивают примерно до половины – одной трети первоначальной длины.
Цели проведения обрезки яблонь таковы:
• Ускорить плодоношение деревьев;
• Увеличить урожай плодовых деревьев в саду;
• Регулирование роста яблони;
• Борьба с периодичностью плодоношения дерева;
• Обрезка помогает защитить дерево от вредителей;
• Улучшение освещенности плодового дерева;
• Удаление так называемых волчковых побегов.
Как производится обрезка
Для того, чтобы произвести обрезку, необходимо:
1. Внимательно осмотреть дерево.
2. Бывает, что у основания ствола имеются прикорневые заросли. Их надо удалить, так как они отнимают у дерева питательные соки.
3. Если имеется большое количество лишних побегов – их также надо удалять. Из них не вырастет полноценной ветки, зато они будут отбирать лишние соки.
4. Все поврежденные, засохшие ветки обрезываются. То же нужно сделать и с ветками, пострадавшими от вредителей.
Регулярная обрезка дерева поможет содержать его в порядке, а также обеспечить отличное плодоношение.
Как ухаживать за деревом
Чтобы добиться обильного и регулярного плодоношения, садовод должен ухаживать за деревом. Она нуждается в правильной и регулярной подкормке. Деревья подкармливают органическими и неорганическими удобрениями. Так, молодое деревце нуждается в укоренении, так что ему необходимы элементы, питающие корень.
А с 25 – 30-летнего возраста яблоня уже начинает нуждаться в азоте и фосфоре. Если таких микроэлементов будет достаточно – яблоня будет плодоносить. Садовод также не должен забывать о большом значении профилактического опрыскивания дерева. Оно хорошо предотвращает заболевание дерева вредителями и паразитами. Противогрибковые и противопаразитарные препараты надо применять вовремя.
Дачные советы
1. «Солим» лук Перед посадкой лука его рекомендуется замочить на 3-4 ч. в соленой воде – 100 г соли на 5 л воды.
2. Огурцы с молоком и медом Если семена огурца предварительно (до высаживания в грунт) замочить в молоке, то плоды будут вкуснее и нежнее, а если в медовой воде – слаще.
3. Срезаем листья За 2-3 дня до высадки в грунт томатов у рассады срезают 2-3 нижних листочка.
4. Не поливаем Первые 12-14 дней после высадки растения желательно не поливать: корневая система будет развиваться в грунт и они будут меньше страдать от засушливых периодов.
5 . Стимулируем Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина (биостимулятора роста), через неделю опрыскивание повторить.
6. Настурция от белокрылки Для отпугивания белокрылки от томатов между кустами высадите настурцию сорта Аляска.
7. Чтобы чеснок был крупным Высаживайте его в почву, обогащенную торфом, с добавлением небольшого количества песка. На 1 м2 – 2 ведра торфа и 0,5 ведра песка.
8. Бальзам для томатов В бочку на 1/3 насыпьте крапивы, добавьте ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 л сыворотки. Настаивается раствор две недели. Затем подливайте смесь корень – помидоры будут расти просто на глазах.
9. Зелень для удобрения На 10 л горячей воды нашинкуйте 1 кг зеленой травы, оставьте настаиваться сутки. Затем процедите и поливайте, расходуя 3-4 л на 1 м2.
10. Спасение от улиток Несколько кусков хозяйственного мыла разрежьте на 3 части и поместите на дно емкостей, изготовленных из 1,5-литровых пластмассовых бутылок. Добавьте немного воды. Расставьте баночки с мылом по всему участку. Каждое утро в них будут собираться улитки, которых следует собрать и опустить в ведро с солью.
1. «Солим» лук Перед посадкой лука его рекомендуется замочить на 3-4 ч. в соленой воде – 100 г соли на 5 л воды.
2. Огурцы с молоком и медом Если семена огурца предварительно (до высаживания в грунт) замочить в молоке, то плоды будут вкуснее и нежнее, а если в медовой воде – слаще.
3. Срезаем листья За 2-3 дня до высадки в грунт томатов у рассады срезают 2-3 нижних листочка.
4. Не поливаем Первые 12-14 дней после высадки растения желательно не поливать: корневая система будет развиваться в грунт и они будут меньше страдать от засушливых периодов.
5 . Стимулируем Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина (биостимулятора роста), через неделю опрыскивание повторить.
6. Настурция от белокрылки Для отпугивания белокрылки от томатов между кустами высадите настурцию сорта Аляска.
7. Чтобы чеснок был крупным Высаживайте его в почву, обогащенную торфом, с добавлением небольшого количества песка. На 1 м2 – 2 ведра торфа и 0,5 ведра песка.
8. Бальзам для томатов В бочку на 1/3 насыпьте крапивы, добавьте ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 л сыворотки. Настаивается раствор две недели. Затем подливайте смесь корень – помидоры будут расти просто на глазах.
9. Зелень для удобрения На 10 л горячей воды нашинкуйте 1 кг зеленой травы, оставьте настаиваться сутки. Затем процедите и поливайте, расходуя 3-4 л на 1 м2.
10. Спасение от улиток Несколько кусков хозяйственного мыла разрежьте на 3 части и поместите на дно емкостей, изготовленных из 1,5-литровых пластмассовых бутылок. Добавьте немного воды. Расставьте баночки с мылом по всему участку. Каждое утро в них будут собираться улитки, которых следует собрать и опустить в ведро с солью.
