Лечeбное примeнение ирги:
‣ Плоды ирги - хорошее поливитаминное средство.
‣ Как вяжущее и обволакивающее средство сок ирги издавна использовался в народной медицине.
‣ Как вяжущее целебное средство применяется отвар из коры и листьев ирги, в которых содержится много дубильных веществ (1 часть сырья на 10 частей воды).
‣ Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза используют плоды ирги (содержащийся в них бета-ситостерон - антагонист холестерина).
‣ Пожилым людям для предупреждения инфаркта миокарда и варикозного расширения вен рекомендуют иргу.
‣ Соком ирги следует полоскать горло при ангине и использовать его для лечения гнойных ран.
‣ Детям и взрослым помогают при бессоннице и беспокойном сне свежие ягоды ирги, успокаивающе действуя на нервную систему.
‣ Плоды ирги - хорошее поливитаминное средство.
‣ Как вяжущее и обволакивающее средство сок ирги издавна использовался в народной медицине.
‣ Как вяжущее целебное средство применяется отвар из коры и листьев ирги, в которых содержится много дубильных веществ (1 часть сырья на 10 частей воды).
‣ Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза используют плоды ирги (содержащийся в них бета-ситостерон - антагонист холестерина).
‣ Пожилым людям для предупреждения инфаркта миокарда и варикозного расширения вен рекомендуют иргу.
‣ Соком ирги следует полоскать горло при ангине и использовать его для лечения гнойных ран.
‣ Детям и взрослым помогают при бессоннице и беспокойном сне свежие ягоды ирги, успокаивающе действуя на нервную систему.
🍓ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ПОСАДКИ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ🍓
Трудно найти человека, который бы не любил садовую землянику. Однако ежегодно получать богатые урожаи получается далеко не у всех.
Один из секретов отличного плодоношения кроется в правильной посадке:
📌 Земляника растет на одном месте минимум 3-4 года, поэтому к подготовьте участок с особой ответственностью. Тщательно удалите многолетние сорняки, внесите органику — компост, перегной или навоз (не более 1 ведра на 2 м²), или комплексные минеральные удобрения — нитроаммофоску, нитрофоску или сульфат аммония из расчета 10-30 г на 1 м².
📌 Культура плохо себя чувствует в низинных и переувлажненных местах. Для нее оптимальны солнечные и хорошо дренированные участки. При близком залегании грунтовых вод целесообразно сделать насыпные грядки.
📌 Готовьте участок минимум за 2 недели до высадки земляники. Земля должна осесть, иначе у растений оголится корневая система.
📌 Высаживая рассаду, следите, чтобы сердечко розетки находилось вровень с поверхностью почвы, но корни при этом были полностью заглублены.
📌 После высадки замульчируйте грядки органикой или агроволокном. Так вы облегчите уход за культурой, сохраните влагу в почве и предотвратите развитие заболеваний.
📌 При весенней посадке земляники в текущем сезоне удаляйте цветоносы. Благодаря этому растения накопят силы для плодоношения в будущем.
📌 Нет однозначного мнения, нужно ли проводить стратификацию при выращивании земляники из семян — многие получают отличные результаты и без нее. Для подстраховки некоторые дачники держат посадочный материал в холодильнике около недели.
📌 Семена лучше прорастают на свету. Просто разложите их по поверхности почвы и чуть надавите пальцем — этого будет достаточно.
📌 Подросшая рассада тяжело переносит пересадку, поэтому пикируйте сеянцы с появлением первого настоящего листа. При загущенных посевах допустимо сделать это еще раньше.
А какие «земляничные хитрости» известны вам? Делитесь в комментариях полезными советами.
Трудно найти человека, который бы не любил садовую землянику. Однако ежегодно получать богатые урожаи получается далеко не у всех.
Один из секретов отличного плодоношения кроется в правильной посадке:
📌 Земляника растет на одном месте минимум 3-4 года, поэтому к подготовьте участок с особой ответственностью. Тщательно удалите многолетние сорняки, внесите органику — компост, перегной или навоз (не более 1 ведра на 2 м²), или комплексные минеральные удобрения — нитроаммофоску, нитрофоску или сульфат аммония из расчета 10-30 г на 1 м².
📌 Культура плохо себя чувствует в низинных и переувлажненных местах. Для нее оптимальны солнечные и хорошо дренированные участки. При близком залегании грунтовых вод целесообразно сделать насыпные грядки.
📌 Готовьте участок минимум за 2 недели до высадки земляники. Земля должна осесть, иначе у растений оголится корневая система.
📌 Высаживая рассаду, следите, чтобы сердечко розетки находилось вровень с поверхностью почвы, но корни при этом были полностью заглублены.
📌 После высадки замульчируйте грядки органикой или агроволокном. Так вы облегчите уход за культурой, сохраните влагу в почве и предотвратите развитие заболеваний.
📌 При весенней посадке земляники в текущем сезоне удаляйте цветоносы. Благодаря этому растения накопят силы для плодоношения в будущем.
📌 Нет однозначного мнения, нужно ли проводить стратификацию при выращивании земляники из семян — многие получают отличные результаты и без нее. Для подстраховки некоторые дачники держат посадочный материал в холодильнике около недели.
📌 Семена лучше прорастают на свету. Просто разложите их по поверхности почвы и чуть надавите пальцем — этого будет достаточно.
📌 Подросшая рассада тяжело переносит пересадку, поэтому пикируйте сеянцы с появлением первого настоящего листа. При загущенных посевах допустимо сделать это еще раньше.
А какие «земляничные хитрости» известны вам? Делитесь в комментариях полезными советами.
Удобрение для томатов
Paccaдy пoмидopoв пoливaют pacтвopoм йoдa для бoлee быcтpoгo pocтa (1 кaпля нa тpи литpa). Πocлe пpимeнeния этoгo pacтвopa paccaдa зaцвeтёт быcтpee, a плoды бyдyт кpyпнee. Μoжeт йoд зaщитить пoмидopы и oт фитoфтopы. Для этoгo Βaм пoнaдoбятcя нecкoлькo кaпeль йoдa и 250 гpaмм мoлoкa, cмeшaйтe иx c 1 литpoм вoды.
Pacтвop - oднa кaпля йoдa нa тpи литpa вoды, этим йoдным pacтвopoм нaдo oдин paз пoлить paccaдy тoмaтoв. Oт этoгo yвeличитьcя пpoдyктивнocть и бyдyт пoбoльшe плoды.
Oт фитoфтopы - кaждыe 2 нeдeли oпpыcкивaть пoмидopы pacтвopoм мoлoкa c йoдoм.
Pacтвop для oпpыcкивaния:
Ηa 10 литpoв вoды дoбaвить литp мoлoкa и 15 кaпeль йoдa. Πoлyчившимcя pacтвopoм oбильнo oпpыcкивaть пoмидopы (тaк, чтoбы c кycтoв тeклo).
Paccaдy пoмидopoв пoливaют pacтвopoм йoдa для бoлee быcтpoгo pocтa (1 кaпля нa тpи литpa). Πocлe пpимeнeния этoгo pacтвopa paccaдa зaцвeтёт быcтpee, a плoды бyдyт кpyпнee. Μoжeт йoд зaщитить пoмидopы и oт фитoфтopы. Для этoгo Βaм пoнaдoбятcя нecкoлькo кaпeль йoдa и 250 гpaмм мoлoкa, cмeшaйтe иx c 1 литpoм вoды.
Pacтвop - oднa кaпля йoдa нa тpи литpa вoды, этим йoдным pacтвopoм нaдo oдин paз пoлить paccaдy тoмaтoв. Oт этoгo yвeличитьcя пpoдyктивнocть и бyдyт пoбoльшe плoды.
Oт фитoфтopы - кaждыe 2 нeдeли oпpыcкивaть пoмидopы pacтвopoм мoлoкa c йoдoм.
Pacтвop для oпpыcкивaния:
Ηa 10 литpoв вoды дoбaвить литp мoлoкa и 15 кaпeль йoдa. Πoлyчившимcя pacтвopoм oбильнo oпpыcкивaть пoмидopы (тaк, чтoбы c кycтoв тeклo).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Оригинальные тыква своими руками для украшения сада.
Сохраняйте и обязательно пробуйте сделать так же!
Сохраняйте и обязательно пробуйте сделать так же!
Для крепкой рассады
Бepём нa зaмeтку
Heдaвнo oнa paccкaзaлa, чтo пpичинo этoгo cчитaeт пpaвильную пoдкopмку. Paccкaзывaю:
Paзмeшaть 12-13 гpaмм cуxиx дpoжжeй в oднoм литpe тёплoй вoды и дoбaвить двe cтoлoвыe лoжки caxapa, xopoшeнькo пepeмeшивaeм и нacтaивaeм 5-6 чacoв. Πocлe эту жидкocть paзвoдим в тpёx литpax вoды
Teпepь мoжнo пoливaть paccaду, пoливaeм cлeдующим oбpaзoм - oднa чaйнaя лoжкa жидкocти пoд 1 pocтoк.
Taкaя пoдкopмкa пoмoгaeт быcтpo pacти и paзвивaтьcя paccaдe, пoтoму кaк coдepжит в ceбe oгpoмнoe кoличecтвo питaтeльныx элeмeнтoв.
Бepём нa зaмeтку
Heдaвнo oнa paccкaзaлa, чтo пpичинo этoгo cчитaeт пpaвильную пoдкopмку. Paccкaзывaю:
Paзмeшaть 12-13 гpaмм cуxиx дpoжжeй в oднoм литpe тёплoй вoды и дoбaвить двe cтoлoвыe лoжки caxapa, xopoшeнькo пepeмeшивaeм и нacтaивaeм 5-6 чacoв. Πocлe эту жидкocть paзвoдим в тpёx литpax вoды
Teпepь мoжнo пoливaть paccaду, пoливaeм cлeдующим oбpaзoм - oднa чaйнaя лoжкa жидкocти пoд 1 pocтoк.
Taкaя пoдкopмкa пoмoгaeт быcтpo pacти и paзвивaтьcя paccaдe, пoтoму кaк coдepжит в ceбe oгpoмнoe кoличecтвo питaтeльныx элeмeнтoв.
Хороший урожай картофеля - с 20-ти кустов 40 вёдер
Можно ли вырастить с одного куста - целое ведро картофеля? Можно!!! И сейчас я вам расскажу как это сделать. Я нашла в Журнале о садоводстве вот такие замечательные советы:
Каждому типу почвы соответствуют свои агротехнические приемы: сыро - высокие гряды, сухо - грядки ниже уровня земли, и так далее. А если участок на богатых черноземах? И здесь есть свои тонкости. Хочу описать, как мы сажали картошку на черноземе, используя амофоску (1 ч. л. на 5 кустов).
Вначале я разрезала картошку, чтобы было по 2-3 глазка, вышло 20 кусочков. Потом на 10 л летней воды добавила 1 ст. л. бордоской смеси, 0,5 стакана золы, 1 ч. л. борной кислоты и немного марганцовки, чтобы цвет был слегка розовый. И замочила весь семенной материал на 15-30 мин. Эта смесь оздоравливает картошку, а борная кислота - от черноты и дырок внутри клубней.
Правда, с тех пор как я стала постоянно резать картошку, уже забыла, что такое чернота, да и семена менять перестала.
После купания картошечку подсушила и наметила 20 луночек. Положила в каждую по кусочку глазками вверх и нагребла сапкой горбик, кинув в ямку немножко амофоски. А когда ботва подросла до 12-15 см, мы ее раздвинули (наклоном) в стороны и засыпали землей по кругу. Через некоторое время ботва опять подросла, и мы снова ее засыпали.
А когда стали копать картошку, лопатой не справились - взяли широкие вилы и обкапывали куст со всех сторон. Куст дал два ведра картошки, мелкой почти не было. А еще есть у нас картошечка, чем-то похожая на сорт Карагандинка, только она с розовыми глазками и продолговатая, а эта овальнее и глазки красные. Кто называет ее Радуга, кто Пьяница, а кто Бора. Сорт очень ранний. Купили мы ее два ведра, так же разрезали, но кусочки содержали по одному и по два глазка.
Сажали обычным способом, с амофоской, но после цветения и окучивания мы ее с конца мая копали все лето, раз в 5-7 дней, не менее 4-5 раз подкапывали каждый куст и собрали в первый же год 16 ведер!
На второй год мы обрабатываем землю с осени, а весной вновь перекапываем и сажаем овощи, но в силу личных причин я не могу теперь ночевать на даче, и езжу туда раз в неделю, а то и в две.Поливаю редко, так как утром еду туда, вечером - назад. У меня растут такие сорта: Невская, Славянка, Радуга-Бора-Пьяница, Минерва, Каррера (16 кустиков, но крупная), Адретта, Огонек. Земля - песок с черноземом.
Сажала я ее всю по сортам, разделяя фасолью, нагребая гребни и посыпая амофоской. Люди, которые сажали со вспашкой, жалуются, что у них «печеная» картошка, а у меня лишь одна-две верхние позеленели. И если тяпкой или плоскорезом рыхлить землю постоянно, то блошки, хрущи, клещи, гниль и т.д. полностью пропадут.
Можно ли вырастить с одного куста - целое ведро картофеля? Можно!!! И сейчас я вам расскажу как это сделать. Я нашла в Журнале о садоводстве вот такие замечательные советы:
Каждому типу почвы соответствуют свои агротехнические приемы: сыро - высокие гряды, сухо - грядки ниже уровня земли, и так далее. А если участок на богатых черноземах? И здесь есть свои тонкости. Хочу описать, как мы сажали картошку на черноземе, используя амофоску (1 ч. л. на 5 кустов).
Вначале я разрезала картошку, чтобы было по 2-3 глазка, вышло 20 кусочков. Потом на 10 л летней воды добавила 1 ст. л. бордоской смеси, 0,5 стакана золы, 1 ч. л. борной кислоты и немного марганцовки, чтобы цвет был слегка розовый. И замочила весь семенной материал на 15-30 мин. Эта смесь оздоравливает картошку, а борная кислота - от черноты и дырок внутри клубней.
Правда, с тех пор как я стала постоянно резать картошку, уже забыла, что такое чернота, да и семена менять перестала.
После купания картошечку подсушила и наметила 20 луночек. Положила в каждую по кусочку глазками вверх и нагребла сапкой горбик, кинув в ямку немножко амофоски. А когда ботва подросла до 12-15 см, мы ее раздвинули (наклоном) в стороны и засыпали землей по кругу. Через некоторое время ботва опять подросла, и мы снова ее засыпали.
А когда стали копать картошку, лопатой не справились - взяли широкие вилы и обкапывали куст со всех сторон. Куст дал два ведра картошки, мелкой почти не было. А еще есть у нас картошечка, чем-то похожая на сорт Карагандинка, только она с розовыми глазками и продолговатая, а эта овальнее и глазки красные. Кто называет ее Радуга, кто Пьяница, а кто Бора. Сорт очень ранний. Купили мы ее два ведра, так же разрезали, но кусочки содержали по одному и по два глазка.
Сажали обычным способом, с амофоской, но после цветения и окучивания мы ее с конца мая копали все лето, раз в 5-7 дней, не менее 4-5 раз подкапывали каждый куст и собрали в первый же год 16 ведер!
На второй год мы обрабатываем землю с осени, а весной вновь перекапываем и сажаем овощи, но в силу личных причин я не могу теперь ночевать на даче, и езжу туда раз в неделю, а то и в две.Поливаю редко, так как утром еду туда, вечером - назад. У меня растут такие сорта: Невская, Славянка, Радуга-Бора-Пьяница, Минерва, Каррера (16 кустиков, но крупная), Адретта, Огонек. Земля - песок с черноземом.
Сажала я ее всю по сортам, разделяя фасолью, нагребая гребни и посыпая амофоской. Люди, которые сажали со вспашкой, жалуются, что у них «печеная» картошка, а у меня лишь одна-две верхние позеленели. И если тяпкой или плоскорезом рыхлить землю постоянно, то блошки, хрущи, клещи, гниль и т.д. полностью пропадут.
На заметку. Пригодится
ФΕΒPAЛЬ :
C 1 пo 20 фeвpaля ceeм нa paccaдy ceмeнa кopнeвoгo и чepeшкoвoгo ceльдepeя. ⠀
C 10 пo 28 фeвpaля ceeм ceмeнa пepцa и бaклaжaнoв нa paccaдy, тoмaты выcoкopocлыe и cpeднepocлыe (120–180 cм) нa paccaдy для плeнoчныx и ocтeклeнныx тeплиц. ⠀
C 1 пo 28 фeвpaля пpoдoлжaeм ceять oгypцы для выpaщивaния нa пoдoкoнникe, выcaживaeм лyк-peпкy нa пepo в ящички. ⠀
C 20 фeвpaля нaчинaeм ceять нa зeлeнь: для выpaщивaния нa пoдoкoнникe. ⠀
ΜAPT:
C 1 пo 10 мapтa ceeм нa paccaдy ceмeнa лyкa-пopeя и лyкa-чepнyшки, пpoдoлжaeм ceять тoмaты, пepцы и бaклaжaны для плeнoчныx тeплиц. ⠀
C 10 пo 20 мapтa ceeм низкopocлыe тoмaты (50–70 cм выcoтoй) нa paccaдy для oткpытoгo гpyнтa. ⠀
C 15 пo 20 мapтa ceeм ceмeнa бpюcceльcкoй кaпycты. ⠀
C 20 пo 25 мapтa – ceeм нa paccaдy ceмeнa paнниx copтoв бeлoкoчaннoй кaпycты. ⠀
C 25 пo 30 мapтa ceeм cpeднeпoздниe copтa бeлoкoчaннoй кaпycты, a тaкжe цвeтнoй, caвoйcкoй, кpacнoкoчaннoй кaпycты, кoльpaби и бpoккoли нa paccaдy.
ФΕΒPAЛЬ :
C 1 пo 20 фeвpaля ceeм нa paccaдy ceмeнa кopнeвoгo и чepeшкoвoгo ceльдepeя. ⠀
C 10 пo 28 фeвpaля ceeм ceмeнa пepцa и бaклaжaнoв нa paccaдy, тoмaты выcoкopocлыe и cpeднepocлыe (120–180 cм) нa paccaдy для плeнoчныx и ocтeклeнныx тeплиц. ⠀
C 1 пo 28 фeвpaля пpoдoлжaeм ceять oгypцы для выpaщивaния нa пoдoкoнникe, выcaживaeм лyк-peпкy нa пepo в ящички. ⠀
C 20 фeвpaля нaчинaeм ceять нa зeлeнь: для выpaщивaния нa пoдoкoнникe. ⠀
ΜAPT:
C 1 пo 10 мapтa ceeм нa paccaдy ceмeнa лyкa-пopeя и лyкa-чepнyшки, пpoдoлжaeм ceять тoмaты, пepцы и бaклaжaны для плeнoчныx тeплиц. ⠀
C 10 пo 20 мapтa ceeм низкopocлыe тoмaты (50–70 cм выcoтoй) нa paccaдy для oткpытoгo гpyнтa. ⠀
C 15 пo 20 мapтa ceeм ceмeнa бpюcceльcкoй кaпycты. ⠀
C 20 пo 25 мapтa – ceeм нa paccaдy ceмeнa paнниx copтoв бeлoкoчaннoй кaпycты. ⠀
C 25 пo 30 мapтa ceeм cpeднeпoздниe copтa бeлoкoчaннoй кaпycты, a тaкжe цвeтнoй, caвoйcкoй, кpacнoкoчaннoй кaпycты, кoльpaби и бpoккoли нa paccaдy.
Как обработать семена перед посевом
🍀 Первым этапом выращивания рассады является замачивание и обработка семян перед посадкой.
Замачивание семян производится с разными целями — для обеззараживания и для быстрого проращивания
В солевом растворе можно проверить их на всхожесть . Для этого в 100 мл воды растворите чайную ложку соли, опустите в стакан семечки, перемешайте и оставьте на 30 минут. По истечению времени всплывшие семена удалите, они пустые, а опустившиеся на дно стакана, промойте чистой водой.На блюдце помещают влажную ткань, можно взять для этого марлю, сложенную в несколько слоев, высыпают на нее, подсушенные на воздухе семена, зарывают такой же тканью.
Поместить в теплое место на 2-3 дня. За это время основное количество семечек должны проклюнуться. Это будет сигнал к тому, что пророщенные семена можно сеять в земляной субстрат.
🍀Следующим шагом будет дезинфекция или обеззараживание семечек одним из препаратов.
💧Перекись водорода — превосходный антисептик, замачивание семян перца в 2-3 % растворе перекиси перед посадкой на рассаду. Замачивают их в перекиси водорода на 15-20 минут. Раствора потребуется совсем немного, а процесс можно сократить до 10 минут, если перед этим семена замочить в чистой теплой воде на 30 минут. За это время они набухнут и будут способны быстрее впитывать дезинфицирующий раствор.
💧Марганцовка (перманганат калия) Это еще один антисептический препарат. Приготовить раствор марганцовки средней концентрации (розоватый цвет), вода для раствора должна быть теплой (30-40°С); поместите семечки в мешочек, можно просто засыпать их в раствор; время обработки 30 минут; по истечению времени семена промойте, выложите на сухую салфетку.
💧Сок алоэ. Готовить сок алоэ нужно в концентрации 1:1, разбавляя его простой (или талой) водой; перед приготовлением свежего сока необходимо срезанные ростки алоэ выдержать 2-3 дня в холодильнике или в помещении при температуре не выше +8°С; затем замочите семена перца в теплом растворе сока алоэ на 1 сутки; промывать семечки после такой процедуры необязательно, выложите их на салфетку для дальнейшего проращивания.
💧Водка. Замачивание в водке должно длиться совсем недолго, достаточно 10-15 минут, затем семена необходимо промыть чистой свежей водой.
💧Эпин .Замачивание в Эпине благотворно повлияет не только на семена, но будет хорошим стимулятором для ускоренного роста рассады.
💧Фитоспорин При замачивании семян перца в растворе фитоспорина, он играет роль защитника от микробов, усиливает устойчивость рассады к грибкам, обеззараживает семена
🍀 Первым этапом выращивания рассады является замачивание и обработка семян перед посадкой.
Замачивание семян производится с разными целями — для обеззараживания и для быстрого проращивания
В солевом растворе можно проверить их на всхожесть . Для этого в 100 мл воды растворите чайную ложку соли, опустите в стакан семечки, перемешайте и оставьте на 30 минут. По истечению времени всплывшие семена удалите, они пустые, а опустившиеся на дно стакана, промойте чистой водой.На блюдце помещают влажную ткань, можно взять для этого марлю, сложенную в несколько слоев, высыпают на нее, подсушенные на воздухе семена, зарывают такой же тканью.
Поместить в теплое место на 2-3 дня. За это время основное количество семечек должны проклюнуться. Это будет сигнал к тому, что пророщенные семена можно сеять в земляной субстрат.
🍀Следующим шагом будет дезинфекция или обеззараживание семечек одним из препаратов.
💧Перекись водорода — превосходный антисептик, замачивание семян перца в 2-3 % растворе перекиси перед посадкой на рассаду. Замачивают их в перекиси водорода на 15-20 минут. Раствора потребуется совсем немного, а процесс можно сократить до 10 минут, если перед этим семена замочить в чистой теплой воде на 30 минут. За это время они набухнут и будут способны быстрее впитывать дезинфицирующий раствор.
💧Марганцовка (перманганат калия) Это еще один антисептический препарат. Приготовить раствор марганцовки средней концентрации (розоватый цвет), вода для раствора должна быть теплой (30-40°С); поместите семечки в мешочек, можно просто засыпать их в раствор; время обработки 30 минут; по истечению времени семена промойте, выложите на сухую салфетку.
💧Сок алоэ. Готовить сок алоэ нужно в концентрации 1:1, разбавляя его простой (или талой) водой; перед приготовлением свежего сока необходимо срезанные ростки алоэ выдержать 2-3 дня в холодильнике или в помещении при температуре не выше +8°С; затем замочите семена перца в теплом растворе сока алоэ на 1 сутки; промывать семечки после такой процедуры необязательно, выложите их на салфетку для дальнейшего проращивания.
💧Водка. Замачивание в водке должно длиться совсем недолго, достаточно 10-15 минут, затем семена необходимо промыть чистой свежей водой.
💧Эпин .Замачивание в Эпине благотворно повлияет не только на семена, но будет хорошим стимулятором для ускоренного роста рассады.
💧Фитоспорин При замачивании семян перца в растворе фитоспорина, он играет роль защитника от микробов, усиливает устойчивость рассады к грибкам, обеззараживает семена
СУХОЙ ПОЛИВ ДЛЯ РАССАДЫ
Когда долго нет дождей, особенно важно сохранить в почве влагу. Вообще, с начала вегетации все мероприятия должны быть направлены на сохранение зимних запасов воды и экономное ее расходование. После таяния снега мы обычно рыхлим почву граблями. Частое, но не глубокое рыхление препятствует росту сорняков и сохраняет почвенную влагу. Недаром этот прием называют сухим поливом.
В почве имеется множество мельчайших капилляров. Вода поднимается по ним к поверхности и быстро испаряется в солнечную, а особенно в ветреную погоду. При поверхностном рыхлении капилляры разрушаются и испарение уменьшается. В засуху этот прием спасает растение, правда, верхний прорыхленный слой сильно пересыхает, но это не имеет значения, т.к. корни растений уже находятся на глубине.
Частое рыхление также способствует лучшему проникновению кислорода, циркуляции воздуха в поверхностном слое. Рыхлая почва легче впитывает ночную влагу (конденсат), которая образуется в результате перепада дневной и ночной температуры.
В засушливый весенне-летний период можно наблюдать, как корни картофеля в почве с рыхлой поверхностью используют скудные водные запасы верхнего пахотного слоя. Тонкие сильноразветвленные, словно паутинки корни оплетают каждый комочек почвы. Таким образом растения без дождя и полива могут продержаться в течение двух месяцев. Прирост, хоть и был ограничен, но увядания и пожелтения листьев не наблюдалось. Рядом на участке с плотной непрорыхленной коркой картофель ронял нижние листья, а некоторые кустики совсем зачахли. С приходом дождей рост плетей на участке с рыхлой почвой заметно опережал развитие кустов на соседнем, непрорыхленном участке.
Частое поверхностное рыхление почвы в течение вегетации позволяет получать урожай многих овощных культур при отсутствии воды на участке или сократить число поливов на огороде.
Кроме того, такое рыхление предупреждает разрастание сорняков в междурядьях, т.к. они уничтожаются в более уязвимой стадии прорастания.
Особенно важно поверхностное рыхление при уплотнении верхнего слоя тяжелых глинистых и суглинистых почв. Почва сильнее уплотняется в начале лета, когда рядки растений еще не сомкнулись. Уплотнение ее зависит от силы дождя, ударного воздействия дождевых капель, особенно опасны ливневые дожди. Почва при этом сильно уплотняется. То же самое происходит и при поливе. Если шланг держать высоко и струя воды падает с большим давлением, почва уплотняется сильнее, чем при поливе самотеком, либо капельном или подпочвенном поливе.
Рыхление обычно проводят на глубину 3-5 см любым ручным инструментом. Неглубокое рыхление грядок полезно проводить после каждого дождя или полива, но не сразу, а лишь после того, как вода просочится вглубь, почва немного подсохнет и не будет липнуть к инструментам. Этот момент физической спелости почвы нельзя упускать, в такое время обеспечивается наилучшее крошение и качество обработки почвы.
Если почва пересохла, потрескалась, это значит: большая часть воды через капилляры улетучилась, а в почве создались неблагоприятные условия для роста корней и микроорганизмов.
Когда долго нет дождей, особенно важно сохранить в почве влагу. Вообще, с начала вегетации все мероприятия должны быть направлены на сохранение зимних запасов воды и экономное ее расходование. После таяния снега мы обычно рыхлим почву граблями. Частое, но не глубокое рыхление препятствует росту сорняков и сохраняет почвенную влагу. Недаром этот прием называют сухим поливом.
В почве имеется множество мельчайших капилляров. Вода поднимается по ним к поверхности и быстро испаряется в солнечную, а особенно в ветреную погоду. При поверхностном рыхлении капилляры разрушаются и испарение уменьшается. В засуху этот прием спасает растение, правда, верхний прорыхленный слой сильно пересыхает, но это не имеет значения, т.к. корни растений уже находятся на глубине.
Частое рыхление также способствует лучшему проникновению кислорода, циркуляции воздуха в поверхностном слое. Рыхлая почва легче впитывает ночную влагу (конденсат), которая образуется в результате перепада дневной и ночной температуры.
В засушливый весенне-летний период можно наблюдать, как корни картофеля в почве с рыхлой поверхностью используют скудные водные запасы верхнего пахотного слоя. Тонкие сильноразветвленные, словно паутинки корни оплетают каждый комочек почвы. Таким образом растения без дождя и полива могут продержаться в течение двух месяцев. Прирост, хоть и был ограничен, но увядания и пожелтения листьев не наблюдалось. Рядом на участке с плотной непрорыхленной коркой картофель ронял нижние листья, а некоторые кустики совсем зачахли. С приходом дождей рост плетей на участке с рыхлой почвой заметно опережал развитие кустов на соседнем, непрорыхленном участке.
Частое поверхностное рыхление почвы в течение вегетации позволяет получать урожай многих овощных культур при отсутствии воды на участке или сократить число поливов на огороде.
Кроме того, такое рыхление предупреждает разрастание сорняков в междурядьях, т.к. они уничтожаются в более уязвимой стадии прорастания.
Особенно важно поверхностное рыхление при уплотнении верхнего слоя тяжелых глинистых и суглинистых почв. Почва сильнее уплотняется в начале лета, когда рядки растений еще не сомкнулись. Уплотнение ее зависит от силы дождя, ударного воздействия дождевых капель, особенно опасны ливневые дожди. Почва при этом сильно уплотняется. То же самое происходит и при поливе. Если шланг держать высоко и струя воды падает с большим давлением, почва уплотняется сильнее, чем при поливе самотеком, либо капельном или подпочвенном поливе.
Рыхление обычно проводят на глубину 3-5 см любым ручным инструментом. Неглубокое рыхление грядок полезно проводить после каждого дождя или полива, но не сразу, а лишь после того, как вода просочится вглубь, почва немного подсохнет и не будет липнуть к инструментам. Этот момент физической спелости почвы нельзя упускать, в такое время обеспечивается наилучшее крошение и качество обработки почвы.
Если почва пересохла, потрескалась, это значит: большая часть воды через капилляры улетучилась, а в почве создались неблагоприятные условия для роста корней и микроорганизмов.
Выращивание рассады в скорлупе
Как вырастить рассаду в яичной скорлупе.
Для этого яйцо разбить аккуратно с одной стороны, вылить содержимое, скорлупу промыть, сделать иголкой отверстие в основании и наполнить землей(грунтом для рассады).
Поставить яичные скорлупки в поддон, высадить по 1 или 2 семечка, полить, укрыть плёнкой и поставить в тёплое место.
Нужно следить за влажностью земли в скорлупе, чтобы почва не пересыхала.
Как только рассада прорастет, поставить поддон с рассадой на подоконник, чтобы для роста растениям было достаточно света.
Регулярно поливать растения.
При пересадке рассады в горшок с землёй или в открытый грунт, не нужно извлекать её из скорлупы, лишь сдавить скорлупки в кулаке, чтобы их разрушить и опустить в подготовленные лунки.
Рассада быстро наберёт силы для дальнейшего развития, получит подкормку известью, даст хороший урожай.
Яичная скорлупа полезна не только как удобрение, она ещё снижает кислотность почвы и улучшает её структуру.
Всем хороших растишек!
Как вырастить рассаду в яичной скорлупе.
Для этого яйцо разбить аккуратно с одной стороны, вылить содержимое, скорлупу промыть, сделать иголкой отверстие в основании и наполнить землей(грунтом для рассады).
Поставить яичные скорлупки в поддон, высадить по 1 или 2 семечка, полить, укрыть плёнкой и поставить в тёплое место.
Нужно следить за влажностью земли в скорлупе, чтобы почва не пересыхала.
Как только рассада прорастет, поставить поддон с рассадой на подоконник, чтобы для роста растениям было достаточно света.
Регулярно поливать растения.
При пересадке рассады в горшок с землёй или в открытый грунт, не нужно извлекать её из скорлупы, лишь сдавить скорлупки в кулаке, чтобы их разрушить и опустить в подготовленные лунки.
Рассада быстро наберёт силы для дальнейшего развития, получит подкормку известью, даст хороший урожай.
Яичная скорлупа полезна не только как удобрение, она ещё снижает кислотность почвы и улучшает её структуру.
Всем хороших растишек!
Хороший урожай малины
Как удается получать такой урожай.
С участка 10х2,5 м мы собрали 8 ведер малины, что значительно больше, чем собирают соседи. На сбор урожая с каждого куста затрачивали по 30–40 минут. Пришлось даже смастерить маленькие табуретки, чтобы удобнее было сидеть так долго на одном месте.
Малина посажена на расстоянии в ряду 70 см друг от друга, междурядья – 2,5 м. Растет она на специальной гряде шириной 70 см. Гряда огорожена кусками шифера, высота ограждения – 20 см, заглублено оно также на 20 см. Вдоль гряды сделаны валики из земли. Малина растет как бы в ложбинке, ее удобно поливать и подкармливать.
Весной гряду укрываю навозом, соломой, компостом, подкармливаю малину мочевиной и золой. Через этот слой мульчи не пробиваются ни сорняки, ни поросль. Мульча предохраняет малину от вытаптывания, и в то же время она является как бы одеялом. Малину, растущую под теплым укрытием, начинаю собирать на 7–10 дней раньше, чем соседи. Все это дает существенную прибавку урожая. Особенно важна третья обрезка малины, о чем хочу рассказать несколько подробнее.
Первый раз я обрезаю малину 25 мая – 5 июня. В это время удаляю все молодые (зеленые) побеги на 5 см. После этого рост побегов прекращается. Через несколько дней в пазухах листьев появляются пасынки. На них вырастают по 3–5 и больше боковых побегов длиной более 35 см. В результате такой обрезки малина у меня низкорослая.
Вторую обрезку провожу по окончании последнего сбора урожая. Обрезаю все отплодоносившие побеги и все менее развитые. В кусте оставляю 4–5 побегов, которые подвергались первой весенней обрезке. В результате питательные вещества поступают в оставленные побеги замещения.
После такой обрезки куст становится прозрачным. Это приводит к закладке дополнительных плодовых почек. Побеги замещения получают больше солнечной энергии.
Уже через 7–10 дней после обрезки оставленные побеги замещения становятся розово-коричневыми.
Числа 20–29 августа провожу третью обрезку 3–5 побегов, которые выросли из пасынков. Обрезаю их на 15–20 см от вершины. Обрезки сушу в тени и получаю отличную заварку для чая.
Что дает третья обрезка? Побеги эти, если их не обрезать, уходят в зимовку невызревшими, и толку от них не будет – они вымерзают. Корневая система поставляла бы им питание и влагу, а после их удаления питательные вещества могут пойти для побегов замещения, закладки плодовых почек на оставляемых ветках пасынков.
Вот так я получаю отличный урожай малины без особых трудозатрат.
Как удается получать такой урожай.
С участка 10х2,5 м мы собрали 8 ведер малины, что значительно больше, чем собирают соседи. На сбор урожая с каждого куста затрачивали по 30–40 минут. Пришлось даже смастерить маленькие табуретки, чтобы удобнее было сидеть так долго на одном месте.
Малина посажена на расстоянии в ряду 70 см друг от друга, междурядья – 2,5 м. Растет она на специальной гряде шириной 70 см. Гряда огорожена кусками шифера, высота ограждения – 20 см, заглублено оно также на 20 см. Вдоль гряды сделаны валики из земли. Малина растет как бы в ложбинке, ее удобно поливать и подкармливать.
Весной гряду укрываю навозом, соломой, компостом, подкармливаю малину мочевиной и золой. Через этот слой мульчи не пробиваются ни сорняки, ни поросль. Мульча предохраняет малину от вытаптывания, и в то же время она является как бы одеялом. Малину, растущую под теплым укрытием, начинаю собирать на 7–10 дней раньше, чем соседи. Все это дает существенную прибавку урожая. Особенно важна третья обрезка малины, о чем хочу рассказать несколько подробнее.
Первый раз я обрезаю малину 25 мая – 5 июня. В это время удаляю все молодые (зеленые) побеги на 5 см. После этого рост побегов прекращается. Через несколько дней в пазухах листьев появляются пасынки. На них вырастают по 3–5 и больше боковых побегов длиной более 35 см. В результате такой обрезки малина у меня низкорослая.
Вторую обрезку провожу по окончании последнего сбора урожая. Обрезаю все отплодоносившие побеги и все менее развитые. В кусте оставляю 4–5 побегов, которые подвергались первой весенней обрезке. В результате питательные вещества поступают в оставленные побеги замещения.
После такой обрезки куст становится прозрачным. Это приводит к закладке дополнительных плодовых почек. Побеги замещения получают больше солнечной энергии.
Уже через 7–10 дней после обрезки оставленные побеги замещения становятся розово-коричневыми.
Числа 20–29 августа провожу третью обрезку 3–5 побегов, которые выросли из пасынков. Обрезаю их на 15–20 см от вершины. Обрезки сушу в тени и получаю отличную заварку для чая.
Что дает третья обрезка? Побеги эти, если их не обрезать, уходят в зимовку невызревшими, и толку от них не будет – они вымерзают. Корневая система поставляла бы им питание и влагу, а после их удаления питательные вещества могут пойти для побегов замещения, закладки плодовых почек на оставляемых ветках пасынков.
Вот так я получаю отличный урожай малины без особых трудозатрат.
