Подкормка для перца
Опыт показывает, что лучше поливать перец не водой, а слабым раствором минерального удобрения еженедельно в качестве подкормки и поливки. Для этого в 10 л воды надо растворить 2 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, добавить микроэлементы (2 чайных ложки "Унифлор - микро") и полить, расходуя 10 л раствора на пятиметровую грядку.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Опыт показывает, что лучше поливать перец не водой, а слабым раствором минерального удобрения еженедельно в качестве подкормки и поливки. Для этого в 10 л воды надо растворить 2 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, добавить микроэлементы (2 чайных ложки "Унифлор - микро") и полить, расходуя 10 л раствора на пятиметровую грядку.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
1. Шоша. Гибрид самоопыляeмый. Начинает на 40 день приносить плоды. кожа тонкая, пупырчатая, белошипая. Огурцы диаметром 3 см и длиной 10 см. Растение имеет хороший иммунитет к пятнистостям, огурeчной мозаикe и мучнистой росe.
2. Βьюга. Ультpаcкоpоcпелый гибpид, не нуждающийся в опылении. Один пучок плодоносит по 5 огуpцов, pазмеpом в 8 cм. Растение имеет непрезентабельный внешний вид.
3. Доломит. Самоопыляемый гибрид. В одной пазухе образуется 7-8 завязей. Первый урожай появляется спустя 40 дней. Устойчив к большинству заболеваний. Кожа тонкая и без горечи. Размер плода около 10-12 см. Пересадку переносят очень плохо, из-за чего посев следует производить сразу в почву либо в торфяные горшочки.
4. Сибирская гирлянда. Разработка последних лет. Гибрид самоопыляемый. Устойчив к большинству заболеваний и нeблагоприятным погодным условиям.
Урожай собирают на 43-45 дeнь. Один куст может дать приблизительно 400 огурчиков.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
2. Βьюга. Ультpаcкоpоcпелый гибpид, не нуждающийся в опылении. Один пучок плодоносит по 5 огуpцов, pазмеpом в 8 cм. Растение имеет непрезентабельный внешний вид.
3. Доломит. Самоопыляемый гибрид. В одной пазухе образуется 7-8 завязей. Первый урожай появляется спустя 40 дней. Устойчив к большинству заболеваний. Кожа тонкая и без горечи. Размер плода около 10-12 см. Пересадку переносят очень плохо, из-за чего посев следует производить сразу в почву либо в торфяные горшочки.
4. Сибирская гирлянда. Разработка последних лет. Гибрид самоопыляемый. Устойчив к большинству заболеваний и нeблагоприятным погодным условиям.
Урожай собирают на 43-45 дeнь. Один куст может дать приблизительно 400 огурчиков.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
У соседа томаты с кулак! Он поделился секретом лучших подкормок после высадки их в грунт
Все приведенные ниже удобрения дают прекрасный результат! Главное помнить, что подкормить томаты нужно обязательно через 10-14 дней после высадки в грунт.
Подкормка №1
Первое полезное удобрение для томатов — это гумат калия.
Разведите 35 мл в 10 л воды (или согласно инструкции на упаковке). Под каждый куст пролейте по 1 л подкормки.
Подкормка №2
Второе не менее полезное удобрение — это куриный помёт. 10 л ведро заполните на 1/4 куриным помётом, а затем долейте воду до верха. Настаивайте около недели.
Если используете гранулированное удобрение, то возьмите 1 л банку на 10 л воды, настаивайте 2 часа. Под каждый куст лейте около 1 л.
Подкормка №3
Ещё одно удобрение — это суперфосфат. Возьмите 2 ст. л., разведите в 10 л воды, настаивайте сутки. Затем добавьте 0,5 ст. л. сульфата калия, перемешайте и подкормите каждый куст по 1 л.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Все приведенные ниже удобрения дают прекрасный результат! Главное помнить, что подкормить томаты нужно обязательно через 10-14 дней после высадки в грунт.
Подкормка №1
Первое полезное удобрение для томатов — это гумат калия.
Разведите 35 мл в 10 л воды (или согласно инструкции на упаковке). Под каждый куст пролейте по 1 л подкормки.
Подкормка №2
Второе не менее полезное удобрение — это куриный помёт. 10 л ведро заполните на 1/4 куриным помётом, а затем долейте воду до верха. Настаивайте около недели.
Если используете гранулированное удобрение, то возьмите 1 л банку на 10 л воды, настаивайте 2 часа. Под каждый куст лейте около 1 л.
Подкормка №3
Ещё одно удобрение — это суперфосфат. Возьмите 2 ст. л., разведите в 10 л воды, настаивайте сутки. Затем добавьте 0,5 ст. л. сульфата калия, перемешайте и подкормите каждый куст по 1 л.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Если рассада плохо растет, есть эффективный способ ее подкормить - луковый настое. Луковый настой содержит микроэлементы и аминокислоты, которые способствуют развитию рассады. Кроме того, он эффективно борется с вредителями, особенно с грибными комариками, чьи личинки питаются корнями молодых растений.
1 стакан шелухи вскипятить c 2 ст. воды, настоять 2 дня, затем смешать полученный раствор с 10 стаканами воды.
Настой из лука следует поливать рассаду 2-3 раза в течение всего периода выращивания с интервалом в 14 дней.
Первый раз поливка проводится после появления 2-3 настоящих листочков или после пикировки, затем повторяется через 2 недели и, при необходимости, третий раз спустя еще 14 дней. Такой подход поможет стимулировать рост и развитие рассады, а также защитить ее от вредителей.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
1 стакан шелухи вскипятить c 2 ст. воды, настоять 2 дня, затем смешать полученный раствор с 10 стаканами воды.
Настой из лука следует поливать рассаду 2-3 раза в течение всего периода выращивания с интервалом в 14 дней.
Первый раз поливка проводится после появления 2-3 настоящих листочков или после пикировки, затем повторяется через 2 недели и, при необходимости, третий раз спустя еще 14 дней. Такой подход поможет стимулировать рост и развитие рассады, а также защитить ее от вредителей.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Подкормка для перца
📌 Когда перцы наращивают листву, то им нужен азот. Для этого мы делаем недельный настой крапивы или травы.
📌 Когда перец зацвёл, ему нужен фосфор и калий. Берём 2 ст.л. рыбной муки на 8 л. лейку и поливаем. При нехватке фосфора листья окрашиваются в фиолетовый цвет.
📌 При нехватке калия делаем настой золы, примерно на 10л. 150мл. стакана золы и настаиваем сутки, далее поливаем.
📌 Если цветки отваливаются и верхние листья маленькие, то удобряют борной кислотой 1ч.л. на 10л. воды
📌 Когда перцы наращивают листву, то им нужен азот. Для этого мы делаем недельный настой крапивы или травы.
📌 Когда перец зацвёл, ему нужен фосфор и калий. Берём 2 ст.л. рыбной муки на 8 л. лейку и поливаем. При нехватке фосфора листья окрашиваются в фиолетовый цвет.
📌 При нехватке калия делаем настой золы, примерно на 10л. 150мл. стакана золы и настаиваем сутки, далее поливаем.
📌 Если цветки отваливаются и верхние листья маленькие, то удобряют борной кислотой 1ч.л. на 10л. воды
Эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов
Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.
Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).
Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место.
При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно.
По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью.
Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.
Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки.
Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.
Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока).
Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка.
Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью.
Это будет второе увеличение корневой системы.
🍀Затем рассаду пересаживают в грунт.
Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты.
На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.
🍀Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).
Посмотрев на ком,можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система.
Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).
🍀Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают.
Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту.
Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали.
Дальнейший уход - как обычно.
А если вы установите по всей длине траншеи шпалерную сетку, то собирать урожай будет очень легко.
🍀Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.
Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.
Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).
Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место.
При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно.
По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью.
Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.
Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки.
Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.
Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока).
Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка.
Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью.
Это будет второе увеличение корневой системы.
🍀Затем рассаду пересаживают в грунт.
Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты.
На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.
🍀Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).
Посмотрев на ком,можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система.
Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).
🍀Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают.
Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту.
Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали.
Дальнейший уход - как обычно.
А если вы установите по всей длине траншеи шпалерную сетку, то собирать урожай будет очень легко.
🍀Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.
A вы знaли, чтo бaзилик:
1. Пoмoгaeт вoccтaнoвить paбoтy жeлyдoчнo-кишeчнoгo тpaктa.
2. Пoднимaeт тoнyc.
3. Eгo эфиpнoe мacлo пoмoгaeт paccлaбитьcя.
4. Macлo зeлeни пoмoгaeт пpи мигpeни, бeccoнницe.
5. Чaй c бaзиликoм (1 cт.л зeлeни зaливaeм 1 cт.кипяткa, дepжим нa oгнe в тeчeнии 5-10 минyт и нacтaивaeм 30 мин.) пoмoгaeт oт pвoты и тoшнoты. Пить тaкoй чaй cлeдyeт пo ¼ cтaкaнa дo eды 4 paзa в дeнь.
6. Paзжeвывaниe лиcтa бaзиликa пoмoгaeт пpи yкaчивaнии в тpaнcпopтe.
7. Oтвap из бaзиликa пoмoгaeт пpи кaшлe, вocпaлeнии мoчeпoлoвыx opгaнoв.
8. Иcпoльзoвaнии в блюдax бaзиликa cнижaeт вepoятнocть вoзникнoвeния oнкoлoгии.
9. Cyxoй лиcтик бaзиликa в шкaфy пoмoжeт зaщитить вaши вeщи oт мoли.
1. Пoмoгaeт вoccтaнoвить paбoтy жeлyдoчнo-кишeчнoгo тpaктa.
2. Пoднимaeт тoнyc.
3. Eгo эфиpнoe мacлo пoмoгaeт paccлaбитьcя.
4. Macлo зeлeни пoмoгaeт пpи мигpeни, бeccoнницe.
5. Чaй c бaзиликoм (1 cт.л зeлeни зaливaeм 1 cт.кипяткa, дepжим нa oгнe в тeчeнии 5-10 минyт и нacтaивaeм 30 мин.) пoмoгaeт oт pвoты и тoшнoты. Пить тaкoй чaй cлeдyeт пo ¼ cтaкaнa дo eды 4 paзa в дeнь.
6. Paзжeвывaниe лиcтa бaзиликa пoмoгaeт пpи yкaчивaнии в тpaнcпopтe.
7. Oтвap из бaзиликa пoмoгaeт пpи кaшлe, вocпaлeнии мoчeпoлoвыx opгaнoв.
8. Иcпoльзoвaнии в блюдax бaзиликa cнижaeт вepoятнocть вoзникнoвeния oнкoлoгии.
9. Cyxoй лиcтик бaзиликa в шкaфy пoмoжeт зaщитить вaши вeщи oт мoли.
Зaчeм люди пoливaют лук coлeнoй вoдoй???
Koгдa пepья лукa cтaнoвятcя жёлтыми и вянут, ocтaнoвлeн pocт, знaчит тaм пoceлилиcь и paбoтaют личинки лукoвoй муки. Oгopoдники, чтoбы cпacти лук oт лукoвoй муxи и нe пoтepять уpoжaй, чacтo иcпoльзуют coлёный pacтвop.
Coлeвoй pacтвop для пoливa лукa oт лукoвoй муxи гoтoвитcя тaк: нa дecять литpoв вoды нужнo дoбaвить 300 гpaммoв coли и тщaтeльнo pacтвopить. Пepвую oбpaбoтку нужнo дeлaть, кoгдa лук пpopacтeт из зeмли нa пять caнтимeтpoв. Hужнo oбpызгaть лук этoй cмecью.
Bтopaя oбpaбoткa пpoвoдитcя чepeз двe-тpи нeдeли, в вeдpe вoды pacтвopить 450 гpaммoв coли.
Tpeтью oбpaбoтку пpoвecти пpимepнo чepeз тpи нeдeли пocлe втopoй, в вeдpe вoды pacтвopить шecтьcoт гpaммoв coли.
Ecли нa гpядку нaпaлa лукoвaя муxa, тo нужнo пocыпaть eё питьeвoй coдoй и кpупнoй coлью, из pacчeтa oдин к двум.
Пocaдив лук pядoм c гpядкoй пoмидop или бapxaтцaми, мoжнo избeжaть лукoвoй муxи, вeдь oнa нe пepeнocит иx зaпaxa.
Eщё мoжнo пoлить пopaжeнную гpядку тaким pacтвopoм: в вeдpo вoды вcыпaть 1 cтaкaн coли и 2 cтoлoвыe лoжки кepocинa, тщaтeльнo пepeмeшaть. Haлить нeмнoгo пoд кaждую лукoвицу.
Koгдa пepья лукa cтaнoвятcя жёлтыми и вянут, ocтaнoвлeн pocт, знaчит тaм пoceлилиcь и paбoтaют личинки лукoвoй муки. Oгopoдники, чтoбы cпacти лук oт лукoвoй муxи и нe пoтepять уpoжaй, чacтo иcпoльзуют coлёный pacтвop.
Coлeвoй pacтвop для пoливa лукa oт лукoвoй муxи гoтoвитcя тaк: нa дecять литpoв вoды нужнo дoбaвить 300 гpaммoв coли и тщaтeльнo pacтвopить. Пepвую oбpaбoтку нужнo дeлaть, кoгдa лук пpopacтeт из зeмли нa пять caнтимeтpoв. Hужнo oбpызгaть лук этoй cмecью.
Bтopaя oбpaбoткa пpoвoдитcя чepeз двe-тpи нeдeли, в вeдpe вoды pacтвopить 450 гpaммoв coли.
Tpeтью oбpaбoтку пpoвecти пpимepнo чepeз тpи нeдeли пocлe втopoй, в вeдpe вoды pacтвopить шecтьcoт гpaммoв coли.
Ecли нa гpядку нaпaлa лукoвaя муxa, тo нужнo пocыпaть eё питьeвoй coдoй и кpупнoй coлью, из pacчeтa oдин к двум.
Пocaдив лук pядoм c гpядкoй пoмидop или бapxaтцaми, мoжнo избeжaть лукoвoй муxи, вeдь oнa нe пepeнocит иx зaпaxa.
Eщё мoжнo пoлить пopaжeнную гpядку тaким pacтвopoм: в вeдpo вoды вcыпaть 1 cтaкaн coли и 2 cтoлoвыe лoжки кepocинa, тщaтeльнo пepeмeшaть. Haлить нeмнoгo пoд кaждую лукoвицу.
Повышаем плодородие почвы в огороде
В огороде мы не можем позволить себе дернину, земля нужна для посадок овощей. Но и здесь есть варианты, как повысить плодородие почвы.
Мульчируйте грядки сеном.
Во-первых, сено сдерживает рост сорняков.
Во-вторых, как и любая мульча, сохраняет в почве влагу – вам не придется поливать растения часто, достаточно будет раз в неделю.
В-третьих, в сене размножается сенная палочка, которая подавляет развитие болезней, в том числе фитофтору и мучнистую росу.
И, в-четвертых, сено, постепенно разлагаясь, обогащает почву органикой. Осенью его просто нужно перекопать вместе с почвой. И если так делать из года в год, почва заметно улучшится.
В огороде мы не можем позволить себе дернину, земля нужна для посадок овощей. Но и здесь есть варианты, как повысить плодородие почвы.
Мульчируйте грядки сеном.
Во-первых, сено сдерживает рост сорняков.
Во-вторых, как и любая мульча, сохраняет в почве влагу – вам не придется поливать растения часто, достаточно будет раз в неделю.
В-третьих, в сене размножается сенная палочка, которая подавляет развитие болезней, в том числе фитофтору и мучнистую росу.
И, в-четвертых, сено, постепенно разлагаясь, обогащает почву органикой. Осенью его просто нужно перекопать вместе с почвой. И если так делать из года в год, почва заметно улучшится.
КАК ПРАВИЛЬНО ПАСЫНКОВАТЬ И ПРИЩИПЫВАТЬ ПОМИДОРЫ
Каждый сорт или гибрид помидор требует индивидуального подхода к формированию растений. Высокорослые помидоры сильно ветвятся. Как правило, их формируют в один стебель.
Пасынки, образующиеся у поверхности почвы в пазухах нижних листьев, отличаются мощным ростом, поэтому их нужно удалять. Для своего развития они используют полезные вещества растения, и поэтому чем раньше от них избавляются, тем лучше. Пока пасынки не выросли более 5 см, они легко выламываются, а ранки быстро заживають.
Первое пасынкование проводят через 8-10 дней после посадки, последующие - через 10-12 дней. Если пасынки переросли, их удаляют ножом или ножницами, оставляя пенек не более 1 см.
Существуют и другие системы формирования - двух- и трехстебельная. При двухстебельной культуре наряду с главным стеблем оставляют пасынок, который развивается из пазухи листа, находящегося непосредственно под первой цветочной кистью. Из него вырастает побег, незначительно отстающий по своему развитию от главного стебля. На том побеге с небольшой задержкой появляются соцветия.
При трехстебельной форме выращивания оставляют пасынки под первой цветочной кистью и еще один (наиболее сильный). При выращивании высокорослых помидоров пасынкованием занимаются все лето. Это ограничивает размеры растений, а питательные элементы вместо пасынков поступают в плоды. Наиболее высокий урожай вызревших плодов получают при одностебельной форме. При двух- и трехстебельной культуре общий урожай увеличивается, но созревание замедляется.
Кроме пасынкования, у растений помидора прищипывают верхушки стеблей, так как у высокорослых сортов (гибридов) рост неограничен. Прищипку делают приблизительно за месяц до наступления осенних заморозков. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно надо оставить 2-3 листа и только потом удалить точку роста побега. Связано это с тем, что развитие плодов на соцветии происходит за счет 2-3 соседних с ним листьев.
Прореживание завязей позволяет получить крупные, красивые плоды. Для этого удаляют первые цветки. У некоторых помидоров они бывают многолепестковые, образующие крупный, но уродливый плод. В последующем на каждой кисти оставляют не более шести плодов, удаляя мелкие завязи, образующиеся сверх нормы.
Хороших урожаев!!!
Каждый сорт или гибрид помидор требует индивидуального подхода к формированию растений. Высокорослые помидоры сильно ветвятся. Как правило, их формируют в один стебель.
Пасынки, образующиеся у поверхности почвы в пазухах нижних листьев, отличаются мощным ростом, поэтому их нужно удалять. Для своего развития они используют полезные вещества растения, и поэтому чем раньше от них избавляются, тем лучше. Пока пасынки не выросли более 5 см, они легко выламываются, а ранки быстро заживають.
Первое пасынкование проводят через 8-10 дней после посадки, последующие - через 10-12 дней. Если пасынки переросли, их удаляют ножом или ножницами, оставляя пенек не более 1 см.
Существуют и другие системы формирования - двух- и трехстебельная. При двухстебельной культуре наряду с главным стеблем оставляют пасынок, который развивается из пазухи листа, находящегося непосредственно под первой цветочной кистью. Из него вырастает побег, незначительно отстающий по своему развитию от главного стебля. На том побеге с небольшой задержкой появляются соцветия.
При трехстебельной форме выращивания оставляют пасынки под первой цветочной кистью и еще один (наиболее сильный). При выращивании высокорослых помидоров пасынкованием занимаются все лето. Это ограничивает размеры растений, а питательные элементы вместо пасынков поступают в плоды. Наиболее высокий урожай вызревших плодов получают при одностебельной форме. При двух- и трехстебельной культуре общий урожай увеличивается, но созревание замедляется.
Кроме пасынкования, у растений помидора прищипывают верхушки стеблей, так как у высокорослых сортов (гибридов) рост неограничен. Прищипку делают приблизительно за месяц до наступления осенних заморозков. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно надо оставить 2-3 листа и только потом удалить точку роста побега. Связано это с тем, что развитие плодов на соцветии происходит за счет 2-3 соседних с ним листьев.
Прореживание завязей позволяет получить крупные, красивые плоды. Для этого удаляют первые цветки. У некоторых помидоров они бывают многолепестковые, образующие крупный, но уродливый плод. В последующем на каждой кисти оставляют не более шести плодов, удаляя мелкие завязи, образующиеся сверх нормы.
Хороших урожаев!!!
Готовим почву на участке
Подготовка почвы
Там, где планируется размещение гряд, грунт следует перекопать, стараясь удалять корни и многолетние сорняки и внести минеральные удобрения - нитроаммофоску (по 25-30 г на 1 кв. метр) или перегной (компост), можно внести и золу (150 г на 1 кв. метр).
Мульчирование
Любым органическим материалом слоем 5-7 см. Для мульчи подойдет перегной, опилки, компост, некислый торф; можно использовать и картон, рубероид и черную пленку.
Боронование
Как только почва немного подсохнет, нужно провести боронование, чтобы помочь сохранить влагу, заодно уничтожаются появившиеся сорняки.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Подготовка почвы
Там, где планируется размещение гряд, грунт следует перекопать, стараясь удалять корни и многолетние сорняки и внести минеральные удобрения - нитроаммофоску (по 25-30 г на 1 кв. метр) или перегной (компост), можно внести и золу (150 г на 1 кв. метр).
Мульчирование
Любым органическим материалом слоем 5-7 см. Для мульчи подойдет перегной, опилки, компост, некислый торф; можно использовать и картон, рубероид и черную пленку.
Боронование
Как только почва немного подсохнет, нужно провести боронование, чтобы помочь сохранить влагу, заодно уничтожаются появившиеся сорняки.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
ВЫРАЩИВАНИЕ ОПЯТ НА ДАЧЕ
Опёнок – съедобный гриб, обитающий на гнилых пнях, поваленных деревьях и вокруг них. Опята известны благодаря свойству вырастать большими группами, иногда покрывая весь пень. Популярны у грибников, потому что редко червивы, вкусны, универсальны в приготовлении. Их интересно собирать: бывает, целые поваленные стволы покрыты грибами. Конечно же, каждый грибник хочет иметь небольшую плантацию опят у себя на огороде. Выращивают опята летние и осенние, но различий в технике разведения нет.
Если у вас на участке есть старый пень, его хорошо использовать как стартовую площадку для разведения опят. Подойдет дуб, клен, тополь, ива, но чаще всего опята растут на березовых и осиновых трухляшках. Посадить грибы на участок можно двумя способами. Первый: шляпки старых грибов вымачивают в воде (не очищенной, дождевой или из речки, не холодной). Через сутки вода превратится в бульон, богатый спорами гриба. Полить им пни. Созревшие шляпки грибов разложить сверху. Второй способ – из леса принести кусок гнилушки с того места пня, где росли опята. Прибить его к имеющемуся пню и полить. Кусочек грибницы разрастется на новый пенек.
Сажать опята нужно в теплую погоду. Главное – не давать посадкам надолго пересыхать. Поливать грибную грядку следует по мере необходимости, причем не только осенью, но и летом, так как грибнице нужны хорошие условия, чтобы прижиться и вырастить урожай. Поддержание влажности – залог успеха.
Чтобы пень не пересыхал, а грибы – не жарились на солнце, территорию вокруг него надо засадить высокими тенистыми растениями типа папоротника или крапивы. Если у вас нет на участке пня, вместо него используйте крупные чурки и опилки. Чурки хорошенько надколоть в нескольких местах топором и закопать наполовину в землю. Опилки насыпать вокруг и немного смешать с землей. Это также отличный способ расширить плантацию, если у вас на участке мало пней.
Грибнице требуется пара лет, чтобы заселить новый дом и вырастить урожай. Ненужные гнилушки, ветки и стружки послужат дополнительной пищей грибнице, если выложить их между пнями. Грибница опят способна питаться даже картофельной ботвой! Если грядка находится на солнечном месте, ее прикрывают. Только так, чтобы сохранялась вентиляция, а дождь увлажнял почву вокруг пней. С этой целью можно проделать в земле канавки, ведущие к чуркам/пенькам.
Вырастив опята на участке, вы не только сможете собирать без труда несколько ведер урожая, но и контролировать рост плодов. А также вы будете знать, когда пошла новая волна грибов и отправитесь в лес как раз вовремя. Единственное предостережение связано с тем, что грибница опят иногда заражает живые растения, угнетая их. Поэтому, не устраивайте грибную грядку возле плодовых и ягодных деревьев.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Опёнок – съедобный гриб, обитающий на гнилых пнях, поваленных деревьях и вокруг них. Опята известны благодаря свойству вырастать большими группами, иногда покрывая весь пень. Популярны у грибников, потому что редко червивы, вкусны, универсальны в приготовлении. Их интересно собирать: бывает, целые поваленные стволы покрыты грибами. Конечно же, каждый грибник хочет иметь небольшую плантацию опят у себя на огороде. Выращивают опята летние и осенние, но различий в технике разведения нет.
Если у вас на участке есть старый пень, его хорошо использовать как стартовую площадку для разведения опят. Подойдет дуб, клен, тополь, ива, но чаще всего опята растут на березовых и осиновых трухляшках. Посадить грибы на участок можно двумя способами. Первый: шляпки старых грибов вымачивают в воде (не очищенной, дождевой или из речки, не холодной). Через сутки вода превратится в бульон, богатый спорами гриба. Полить им пни. Созревшие шляпки грибов разложить сверху. Второй способ – из леса принести кусок гнилушки с того места пня, где росли опята. Прибить его к имеющемуся пню и полить. Кусочек грибницы разрастется на новый пенек.
Сажать опята нужно в теплую погоду. Главное – не давать посадкам надолго пересыхать. Поливать грибную грядку следует по мере необходимости, причем не только осенью, но и летом, так как грибнице нужны хорошие условия, чтобы прижиться и вырастить урожай. Поддержание влажности – залог успеха.
Чтобы пень не пересыхал, а грибы – не жарились на солнце, территорию вокруг него надо засадить высокими тенистыми растениями типа папоротника или крапивы. Если у вас нет на участке пня, вместо него используйте крупные чурки и опилки. Чурки хорошенько надколоть в нескольких местах топором и закопать наполовину в землю. Опилки насыпать вокруг и немного смешать с землей. Это также отличный способ расширить плантацию, если у вас на участке мало пней.
Грибнице требуется пара лет, чтобы заселить новый дом и вырастить урожай. Ненужные гнилушки, ветки и стружки послужат дополнительной пищей грибнице, если выложить их между пнями. Грибница опят способна питаться даже картофельной ботвой! Если грядка находится на солнечном месте, ее прикрывают. Только так, чтобы сохранялась вентиляция, а дождь увлажнял почву вокруг пней. С этой целью можно проделать в земле канавки, ведущие к чуркам/пенькам.
Вырастив опята на участке, вы не только сможете собирать без труда несколько ведер урожая, но и контролировать рост плодов. А также вы будете знать, когда пошла новая волна грибов и отправитесь в лес как раз вовремя. Единственное предостережение связано с тем, что грибница опят иногда заражает живые растения, угнетая их. Поэтому, не устраивайте грибную грядку возле плодовых и ягодных деревьев.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Препараты для весенней обработки сада.
Всегда весной провожу 3 главные обработки. Но погода Сибири вносит свои коррективы и я пропускаю обработку по голому стволу (до распускания почек) Препаратом 30+.
Ночью минус, днем плюс и если тепло, то ветренно и невозможно обрабатывать сад.
В моем саду уже многие декоративные и плодово-ягодные с набухшими почками. Поэтому первая обработка по
🌱Зеленому конусу.
Топаз + Чистоцвет + Искра + Эпин / 10 л воды = для декоративных
Топаз + Чистофлор + Искра + Эпин / 10 л воды = для плодово-ягодных
📍Через 2 недели после 1 обработки (по розовому бутону).
Цитовит + Эпин / 5 л воды весь сад, кроме хвойных.
А вот для 🌲 хвойных культур отдельно
Абига пик 50 мл на 10 л воды = 1 обработка при t +15°
Ракурс + Пиноцид + Эпин / 10 л воды = через 2 недели
Хорус + Алатар / 10 л воды = по осени.
Подписывайся, чтоб получать полезную информацию и советы, погрузиться в мир окружённый зеленью и цветами 💐
Всегда весной провожу 3 главные обработки. Но погода Сибири вносит свои коррективы и я пропускаю обработку по голому стволу (до распускания почек) Препаратом 30+.
Ночью минус, днем плюс и если тепло, то ветренно и невозможно обрабатывать сад.
В моем саду уже многие декоративные и плодово-ягодные с набухшими почками. Поэтому первая обработка по
🌱Зеленому конусу.
Топаз + Чистоцвет + Искра + Эпин / 10 л воды = для декоративных
Топаз + Чистофлор + Искра + Эпин / 10 л воды = для плодово-ягодных
📍Через 2 недели после 1 обработки (по розовому бутону).
Цитовит + Эпин / 5 л воды весь сад, кроме хвойных.
А вот для 🌲 хвойных культур отдельно
Абига пик 50 мл на 10 л воды = 1 обработка при t +15°
Ракурс + Пиноцид + Эпин / 10 л воды = через 2 недели
Хорус + Алатар / 10 л воды = по осени.
Подписывайся, чтоб получать полезную информацию и советы, погрузиться в мир окружённый зеленью и цветами 💐
Боремся с вредителями черной смородины без "химии"
1. Даже лучшие современные сорта черной смородины поражаются такими вредителями, как огневка, тля и стеклянница. Невосприимчивых к ним сортов пока не существует.
2. Тля: при первых же признаках поражения концы молодых веток пару раз либо опрыснуть, либо окунуть в ведро с раствором мыла или стирального порошка (их заменяет отвар древесной золы – 300 г на ведро).
3. Зеленые гусеницы огневки даже не появляются, если в апреле, за
несколько дней до распускания почек, почву под кустами, где зимуют их
личинки, тщательно замульчировать толстым слоем компоста, опилок, мха или застелить кружком из нетканого материала, полиэтилена – из-под них личинки не способны выползти и погибают.
4. Со стеклянницей, которая выгрызает стебли изнутри, трудно справиться только на первый взгляд. Следы ее пребывания хорошо заметны по усыхающим верхушкам веток. Их-то и следует регулярно и начисто (не оставляя пеньков) вырезать до самого основания куста, впрочем, как и все старые ветки пятилетнего возраста и старше. Тогда стеклянница рано или поздно покинет ваш участок.
5. Подобные заботы хлопотны на первый взгляд, зато окупаются сторицей! Вообще же надо всегда иметь в виду, что здоровые, густо облиственные кусты с хорошим приростом болеют реже. Значит, для наилучшего их развития при засухе их надо щедро поливать, а с мая по июль включительно периодически подкармливать раствором комплексным минеральных и органических удобрений: "Рязаночкой", "Фертикой", "Радогором", древесной золой и слабым раствором из настоя крапивы и одуванчика.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
1. Даже лучшие современные сорта черной смородины поражаются такими вредителями, как огневка, тля и стеклянница. Невосприимчивых к ним сортов пока не существует.
2. Тля: при первых же признаках поражения концы молодых веток пару раз либо опрыснуть, либо окунуть в ведро с раствором мыла или стирального порошка (их заменяет отвар древесной золы – 300 г на ведро).
3. Зеленые гусеницы огневки даже не появляются, если в апреле, за
несколько дней до распускания почек, почву под кустами, где зимуют их
личинки, тщательно замульчировать толстым слоем компоста, опилок, мха или застелить кружком из нетканого материала, полиэтилена – из-под них личинки не способны выползти и погибают.
4. Со стеклянницей, которая выгрызает стебли изнутри, трудно справиться только на первый взгляд. Следы ее пребывания хорошо заметны по усыхающим верхушкам веток. Их-то и следует регулярно и начисто (не оставляя пеньков) вырезать до самого основания куста, впрочем, как и все старые ветки пятилетнего возраста и старше. Тогда стеклянница рано или поздно покинет ваш участок.
5. Подобные заботы хлопотны на первый взгляд, зато окупаются сторицей! Вообще же надо всегда иметь в виду, что здоровые, густо облиственные кусты с хорошим приростом болеют реже. Значит, для наилучшего их развития при засухе их надо щедро поливать, а с мая по июль включительно периодически подкармливать раствором комплексным минеральных и органических удобрений: "Рязаночкой", "Фертикой", "Радогором", древесной золой и слабым раствором из настоя крапивы и одуванчика.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
ГОТОВИМ ВЫСОКУЮ ГРЯДКУ
Высокую грядку можно устроить прямо на поверхности земли, а можно
углубить. Перед строительством углубленной грядки в намеченном месте
снимают грунт на глубину 40 см.
Если это плодородная почва, то ее используют для верхнего слоя грядки, а если в этой земле много растительных остатков и сорняков, то лучше положить ее в компостный слой. В любом случае, конструкция высокой грядки должна быть прочной и устойчивой.
Для изготовления короба подходят пиломатериалы толщиной не менее 4 см или круглые бревна диаметром 8 см. Можно использовать кирпич или другой строительный материал, имеющийся под рукой. Внутренние стенки обшивают влагоизолирующим материалом - пленкой или клеенкой. На дно стелют сетку - она защитит от мышей и кротов. Для усиления конструкции обязательны вертикальные стойки, чтобы не прогибались стенки.
После того как грядка построена, ее надо постепенно заполнять. В дело идут те же материалы, которые используются в теплой грядке: древесные отходы, бумага, текстиль, скошенная трава и т.п. Каждый из слоев после укладывания в короб пересыпают землей и песком, уплотняют и увлажняют. Верхний плодородный слой должен быть достаточно толстым, чтобы корни растений не прорастали в нижний перепревающий слой.
Высота над поверхностью земли: 40-100 см.
Глубина: до 40 см.
Ширина: до 130 см.
Заполняем снизу вверх:
Сетка проволочная или пластиковая с мелкой ячейкой для защиты от мышей.
Крупные древесные отходы, толстые сучья, здоровые ветки растений.
Бумажные отходы (не глянцевая бумага), тонкий картон.
Древесные опилки и кора.
Растительные отходы.
Здоровая листва.
Сырой компост, пищевые отходы.
Садовая земля, перепревший компост.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
Высокую грядку можно устроить прямо на поверхности земли, а можно
углубить. Перед строительством углубленной грядки в намеченном месте
снимают грунт на глубину 40 см.
Если это плодородная почва, то ее используют для верхнего слоя грядки, а если в этой земле много растительных остатков и сорняков, то лучше положить ее в компостный слой. В любом случае, конструкция высокой грядки должна быть прочной и устойчивой.
Для изготовления короба подходят пиломатериалы толщиной не менее 4 см или круглые бревна диаметром 8 см. Можно использовать кирпич или другой строительный материал, имеющийся под рукой. Внутренние стенки обшивают влагоизолирующим материалом - пленкой или клеенкой. На дно стелют сетку - она защитит от мышей и кротов. Для усиления конструкции обязательны вертикальные стойки, чтобы не прогибались стенки.
После того как грядка построена, ее надо постепенно заполнять. В дело идут те же материалы, которые используются в теплой грядке: древесные отходы, бумага, текстиль, скошенная трава и т.п. Каждый из слоев после укладывания в короб пересыпают землей и песком, уплотняют и увлажняют. Верхний плодородный слой должен быть достаточно толстым, чтобы корни растений не прорастали в нижний перепревающий слой.
Высота над поверхностью земли: 40-100 см.
Глубина: до 40 см.
Ширина: до 130 см.
Заполняем снизу вверх:
Сетка проволочная или пластиковая с мелкой ячейкой для защиты от мышей.
Крупные древесные отходы, толстые сучья, здоровые ветки растений.
Бумажные отходы (не глянцевая бумага), тонкий картон.
Древесные опилки и кора.
Растительные отходы.
Здоровая листва.
Сырой компост, пищевые отходы.
Садовая земля, перепревший компост.
У нас есть чат для садоводов - https://www.tg-me.com/misadovod
