Всем привет!
В этот понедельничный день хочу пожелать всем хорошего начала трудовой недели. Я вот лечу в Торит, посмотреть еще один лагерь миссии. Кстати, так выглядит зона ожидания на рейсах ООН, а сам терминал не простой, а именной и носит имя SRSG в Южном Судане австралийца David Shearer. Эту доску с помпой и торжественными мероприятиями открыли пару месяцев назад.
В этот понедельничный день хочу пожелать всем хорошего начала трудовой недели. Я вот лечу в Торит, посмотреть еще один лагерь миссии. Кстати, так выглядит зона ожидания на рейсах ООН, а сам терминал не простой, а именной и носит имя SRSG в Южном Судане австралийца David Shearer. Эту доску с помпой и торжественными мероприятиями открыли пару месяцев назад.
Всем привет!
Давно не публиковал своих заметок, а меж тем моя командировка в Южном Судане закончилась и эти строки я набираю вам лежа в шезлонге на турецком берегу, где прихожу в себя после 5 африканских месяцев.
И вспомнил я тут один случай. Я уже упоминал, что в РЮС все машины можно условно разделить на две группы. Это Toyota Land Cruiser различных вариаций и тойотовские же легковушки типа минивэн. Эти легковушки все с правым рулем и, соответственно, левой дверью, поскольку привезены из соседней Уганды, где движение левостороннее.
В Южном же Судане дорожное движение привычное нам правостороннее. Так вот, как я понял, примерно раз в месяц полиция в Джубе устраивает профилактический чёс, останавливает такие машины и требует у водителей что-то типа разрешения на левую дверь. Дескать это опасно для пассажиров и все такое. Наши машины полиция останавливает регулярно. Наличие и предъявление такого разрешения вызывает у офицера, как правило, гримасу раздраженного разочарования, после которой он, уже в полголоса, говорит что-то о своей нелегкой судьбе и тяжкой службе, клянча бакшиш.
Однажды, во время очередного подобного чёса, нас в очередной раз остановили и во время диалога наш водитель что-то не так сказал или грубо ответил, а полицейским это не понравилось. У него прямо при мне изъяли права и выдали вот такую фиолетовую записку, которую один из полицейских набросал на коленке, вместо изъятых прав, а потом к нам в салон уселась девушка офицер, которая потребовала везти ее в участок для каких-то разбирательств с водителем.
Но мы то люди занятые и сказали, что сперва должны закончить свои дела, а уж потом водитель ее отвезет разбираться, раз уж без этого никак. Мы с коллегой рассчитывали, что ее этот расклад не устроит и все обойдется или решится на месте, но, к нашему удивлению, она кивнула и захлопнула дверь изнутри.
Мы катались где-то час, посещая магазины, и все это время она ехала на переднем сиденье, что то бурно обсуждая с водителем. В итоге, к месту очередной остановки наш водитель вызвал в поддержку своего друга из армии, который смог как-то сгладить конфликт и она, покинув салон авто, ушла в неизвестном направлении.
На втором фото как раз момент разговора армейского дружка и полицейской.
На следующий день, кстати, наш водитель свои права вернул.
Давно не публиковал своих заметок, а меж тем моя командировка в Южном Судане закончилась и эти строки я набираю вам лежа в шезлонге на турецком берегу, где прихожу в себя после 5 африканских месяцев.
И вспомнил я тут один случай. Я уже упоминал, что в РЮС все машины можно условно разделить на две группы. Это Toyota Land Cruiser различных вариаций и тойотовские же легковушки типа минивэн. Эти легковушки все с правым рулем и, соответственно, левой дверью, поскольку привезены из соседней Уганды, где движение левостороннее.
В Южном же Судане дорожное движение привычное нам правостороннее. Так вот, как я понял, примерно раз в месяц полиция в Джубе устраивает профилактический чёс, останавливает такие машины и требует у водителей что-то типа разрешения на левую дверь. Дескать это опасно для пассажиров и все такое. Наши машины полиция останавливает регулярно. Наличие и предъявление такого разрешения вызывает у офицера, как правило, гримасу раздраженного разочарования, после которой он, уже в полголоса, говорит что-то о своей нелегкой судьбе и тяжкой службе, клянча бакшиш.
Однажды, во время очередного подобного чёса, нас в очередной раз остановили и во время диалога наш водитель что-то не так сказал или грубо ответил, а полицейским это не понравилось. У него прямо при мне изъяли права и выдали вот такую фиолетовую записку, которую один из полицейских набросал на коленке, вместо изъятых прав, а потом к нам в салон уселась девушка офицер, которая потребовала везти ее в участок для каких-то разбирательств с водителем.
Но мы то люди занятые и сказали, что сперва должны закончить свои дела, а уж потом водитель ее отвезет разбираться, раз уж без этого никак. Мы с коллегой рассчитывали, что ее этот расклад не устроит и все обойдется или решится на месте, но, к нашему удивлению, она кивнула и захлопнула дверь изнутри.
Мы катались где-то час, посещая магазины, и все это время она ехала на переднем сиденье, что то бурно обсуждая с водителем. В итоге, к месту очередной остановки наш водитель вызвал в поддержку своего друга из армии, который смог как-то сгладить конфликт и она, покинув салон авто, ушла в неизвестном направлении.
На втором фото как раз момент разговора армейского дружка и полицейской.
На следующий день, кстати, наш водитель свои права вернул.
Всем привет!
В последние несколько дней Афганистан на слуху. Талибы наступают практически в прямом эфире, вот так реалити шоу. Варламов тоже где-то там подзавис (Илья, надеюсь ты там в порядке и скоро выберешься). Посему, если вам, мои дорогие читатели будет интересно, я и про Афганистан вам расскажу ибо там тоже работал в свое время.
Что скажете?
В последние несколько дней Афганистан на слуху. Талибы наступают практически в прямом эфире, вот так реалити шоу. Варламов тоже где-то там подзавис (Илья, надеюсь ты там в порядке и скоро выберешься). Посему, если вам, мои дорогие читатели будет интересно, я и про Афганистан вам расскажу ибо там тоже работал в свое время.
Что скажете?
Путешествие в Кабул. Часть первая
Мое путешествие в Афганистан началось в Москве, Домодедово, шел 2014 год. Заметка написана тогда же, но редактировать сейчас я ее не буду, так что все, что там описано относится к тому времени.
Стыковка на Кабул была в Дубае. После выхода через рукав в сам аэропорт и быстро пройдя контроль я очутился в привычном уже огромном здании дубайского аэропорта. Шутка ли, тут целый город, причем торговый. Ничего интересного. Попив кофе и найдя свои ворота принялся разглядывать публику. В основном, и это логично, в Кабул летели афганцы. Их легко можно было узнать по одежде: длинные и свободные рубахи до колен, широкие штаны, сандалии и обязательно жилетка поверх рубахи и обязательный головной убор на голове.
Женщины, естественно, в парандже. Пока ждали самолет успел заметить в руках у них модные телефоны, планшеты и макбуки. Дождавшись начала посадки все загрузились в салон и без проблем достигли Кабула. Меня не на шутку мучило любопытство поэтому последние минут 30 я не отрываясь смотрел в иллюминатор, где моему взору представали величественные горы со снежными шапками, а я представлял себе как по этим горам пробирались Чингисхан и Македонский, а затем и британцы, и где многие советские воины оставили жизни и здоровье.
Приземлились.
Не могу не отметить интересный момент: после приземления в Кабуле никто из пассажиров не стал вскакивать и открывать багажные полки, стараясь побыстрее покинуть самолет, как это обычно бывает в странах Африки и что меня безумно раздражает. Мы зарулили - все сидят, выключили двигатели - все сидят, удивительное дело.
Итак, выход из самолета, глоток афганского воздуха и первые впечатления. Забегая вперед, после непрекращающихся войн я ожидал увидеть руины с американскими солдатами на каждом шагу, а увидел вполне цветущий среднеазиатский город и ни одного янки. Аэропорт вполне современный, даже с "рукавами" для высадки пассажиров прямо в здание аэропорта.
В очереди на паспортный контроль никакой давки, никакой суеты - все стоят тихо, пропуская стариков и женщин с детьми. Хм, такое в Африке даже сложно себе представить. Моя очередь, улыбка, штамп в паспорте, багаж, выход из аэропорта.
Меня встречал мой коллега, которого я собственно и прилетел менять, а так же местный агент и наш водитель по совместительству.
-ну что, как тут? Взрывают? - первым делом поинтересовался я
-бывает, - по русски, философски ответил водитель.
Проехав по улицам первое что бросилось в глаза - наши типовые панельные пятиэтажки, построенные еще в конце 80х. Прямо смотрел и не верил, настолько это было иногда похоже на Россию.
Мое путешествие в Афганистан началось в Москве, Домодедово, шел 2014 год. Заметка написана тогда же, но редактировать сейчас я ее не буду, так что все, что там описано относится к тому времени.
Стыковка на Кабул была в Дубае. После выхода через рукав в сам аэропорт и быстро пройдя контроль я очутился в привычном уже огромном здании дубайского аэропорта. Шутка ли, тут целый город, причем торговый. Ничего интересного. Попив кофе и найдя свои ворота принялся разглядывать публику. В основном, и это логично, в Кабул летели афганцы. Их легко можно было узнать по одежде: длинные и свободные рубахи до колен, широкие штаны, сандалии и обязательно жилетка поверх рубахи и обязательный головной убор на голове.
Женщины, естественно, в парандже. Пока ждали самолет успел заметить в руках у них модные телефоны, планшеты и макбуки. Дождавшись начала посадки все загрузились в салон и без проблем достигли Кабула. Меня не на шутку мучило любопытство поэтому последние минут 30 я не отрываясь смотрел в иллюминатор, где моему взору представали величественные горы со снежными шапками, а я представлял себе как по этим горам пробирались Чингисхан и Македонский, а затем и британцы, и где многие советские воины оставили жизни и здоровье.
Приземлились.
Не могу не отметить интересный момент: после приземления в Кабуле никто из пассажиров не стал вскакивать и открывать багажные полки, стараясь побыстрее покинуть самолет, как это обычно бывает в странах Африки и что меня безумно раздражает. Мы зарулили - все сидят, выключили двигатели - все сидят, удивительное дело.
Итак, выход из самолета, глоток афганского воздуха и первые впечатления. Забегая вперед, после непрекращающихся войн я ожидал увидеть руины с американскими солдатами на каждом шагу, а увидел вполне цветущий среднеазиатский город и ни одного янки. Аэропорт вполне современный, даже с "рукавами" для высадки пассажиров прямо в здание аэропорта.
В очереди на паспортный контроль никакой давки, никакой суеты - все стоят тихо, пропуская стариков и женщин с детьми. Хм, такое в Африке даже сложно себе представить. Моя очередь, улыбка, штамп в паспорте, багаж, выход из аэропорта.
Меня встречал мой коллега, которого я собственно и прилетел менять, а так же местный агент и наш водитель по совместительству.
-ну что, как тут? Взрывают? - первым делом поинтересовался я
-бывает, - по русски, философски ответил водитель.
Проехав по улицам первое что бросилось в глаза - наши типовые панельные пятиэтажки, построенные еще в конце 80х. Прямо смотрел и не верил, настолько это было иногда похоже на Россию.
Путешествие в Кабул. Часть вторая.
Уладив все формальности и проводив коллегу я остался один на один с Афганом. Наш агент-водитель является источником ценнейшей информации. Бывший военные летчик, учившийся летать на Су17 в Советском союзе, офицер. Общаемся мы всегда на вы. Про взрывы рассказывает, что сейчас идет 13 год (2014) джихада (войны против неверных американцев), который совпал с выводом американских войск из страны, а еще с выборами нового президента. По всему получается год изменений.
Изменения здесь всегда опасны.
Взрывают в основном правительственные здания и министерства, иногда в жилом квартале, где живут про-американские чиновники. Так что в основном все жертвы случайные и целью является убить чиновника или запугать его коллег.
Американцы передвигаются по улицам всегда в колоннах из 3-5 бронемашин. Интересен тот факт, что на машинах стоят глушилки, которые глушат сотовые сети на определенном расстоянии от них, для защиты от дистанционных взрывов. В Кабуле американцы и ISAF занимают несколько крупных баз, каждая из которых выглядит как крепость, с 5-7 метровыми стенами, несколькими десятками камер и пулеметными гнездами.
На подходе к воротам любого подозрительного персонажа караульные вздергивают затворы. С безопасностью не шутят.
Еще есть известная даже за пределами Афганистана гостиница, которая внешне мало отличается от американских баз: те же вышки, высоченные стены и круглосуточный вооруженный караул у ворот. Называется "green village". Неоднократно была целью атак боевиков из-за проживающих на территории гражданских американцев и других сомнительных, с точки зрения таллибов, людей.
В октябре прошлого года на комплекс напали, был взрыв, который разворотил ворота, а потом и перестрелка с пытавшимися прорваться внутрь боевиками. Кому интересно могут почитать по ссылкам:
http://www.newsru.com/arch/world/18oct2013/afganblast.html (кстати дипломат лукавил, говоря, что наших там не было)
Кстати о взрывах, еще интересный случай был в 2013, когда мои коллеги из других компаний поехали в город за продуктами, собираясь посетить несколько магазинов. По пути спонтанно решили заехали покушать шаурмы в турецкую кафешку. После трапезы двинулись к магазину и с удивлением обнаружили, что тот был раскурочен взрывом смертника как раз в то время, пока они обедали. Не остановись они на шаурму и приехав туда вовремя... ну я думаю всем понятно. С тех пор остановка на шаурму кстати считается даже своеобразным ритуалом при выезде в город.
Кстати о еде: как и во многих мусульманских странах алкоголь под запретом, а вот мяса, овощей и фруктов в избытке. Баранину и говядину можно купить почти везде, так что здесь явно не голодают. В городе собственно есть все что нужно для нормальной жизни, и любые продукты. Есть к примеру несколько супермаркетов, в которых можно купить почти все. В прошлом, из-за частых посещений их иностранцами они частенько были целями атак.
Пару раз в магазины закидывали гранаты, разок пытались взорвать машину у входа, но ничего, магазины существуют до сих пор. Только теперь, чтобы попасть внутрь нужно пройти несколько "предбанников" с полным обыском и рамками металлоискателей.
С безопасностью не шутят.
Я лично живу на ООНовской базе, вместе с персоналом ООН и под охраной непальского военного контингента и в город выезжаю в среднем раз в неделю.
В следующей части расскажу как я побывал на афганской свадьбе :)
Уладив все формальности и проводив коллегу я остался один на один с Афганом. Наш агент-водитель является источником ценнейшей информации. Бывший военные летчик, учившийся летать на Су17 в Советском союзе, офицер. Общаемся мы всегда на вы. Про взрывы рассказывает, что сейчас идет 13 год (2014) джихада (войны против неверных американцев), который совпал с выводом американских войск из страны, а еще с выборами нового президента. По всему получается год изменений.
Изменения здесь всегда опасны.
Взрывают в основном правительственные здания и министерства, иногда в жилом квартале, где живут про-американские чиновники. Так что в основном все жертвы случайные и целью является убить чиновника или запугать его коллег.
Американцы передвигаются по улицам всегда в колоннах из 3-5 бронемашин. Интересен тот факт, что на машинах стоят глушилки, которые глушат сотовые сети на определенном расстоянии от них, для защиты от дистанционных взрывов. В Кабуле американцы и ISAF занимают несколько крупных баз, каждая из которых выглядит как крепость, с 5-7 метровыми стенами, несколькими десятками камер и пулеметными гнездами.
На подходе к воротам любого подозрительного персонажа караульные вздергивают затворы. С безопасностью не шутят.
Еще есть известная даже за пределами Афганистана гостиница, которая внешне мало отличается от американских баз: те же вышки, высоченные стены и круглосуточный вооруженный караул у ворот. Называется "green village". Неоднократно была целью атак боевиков из-за проживающих на территории гражданских американцев и других сомнительных, с точки зрения таллибов, людей.
В октябре прошлого года на комплекс напали, был взрыв, который разворотил ворота, а потом и перестрелка с пытавшимися прорваться внутрь боевиками. Кому интересно могут почитать по ссылкам:
http://www.newsru.com/arch/world/18oct2013/afganblast.html (кстати дипломат лукавил, говоря, что наших там не было)
Кстати о взрывах, еще интересный случай был в 2013, когда мои коллеги из других компаний поехали в город за продуктами, собираясь посетить несколько магазинов. По пути спонтанно решили заехали покушать шаурмы в турецкую кафешку. После трапезы двинулись к магазину и с удивлением обнаружили, что тот был раскурочен взрывом смертника как раз в то время, пока они обедали. Не остановись они на шаурму и приехав туда вовремя... ну я думаю всем понятно. С тех пор остановка на шаурму кстати считается даже своеобразным ритуалом при выезде в город.
Кстати о еде: как и во многих мусульманских странах алкоголь под запретом, а вот мяса, овощей и фруктов в избытке. Баранину и говядину можно купить почти везде, так что здесь явно не голодают. В городе собственно есть все что нужно для нормальной жизни, и любые продукты. Есть к примеру несколько супермаркетов, в которых можно купить почти все. В прошлом, из-за частых посещений их иностранцами они частенько были целями атак.
Пару раз в магазины закидывали гранаты, разок пытались взорвать машину у входа, но ничего, магазины существуют до сих пор. Только теперь, чтобы попасть внутрь нужно пройти несколько "предбанников" с полным обыском и рамками металлоискателей.
С безопасностью не шутят.
Я лично живу на ООНовской базе, вместе с персоналом ООН и под охраной непальского военного контингента и в город выезжаю в среднем раз в неделю.
В следующей части расскажу как я побывал на афганской свадьбе :)
NEWSru.com
В Кабуле боевики снова атаковали комплекс Green Village, где проживают дипломаты
У ворот комплекса жилых зданий был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль, после чего на территории комплекса были слышны выстрелы. В проезжавшей мимо машине погибли женщина и четыре ребенка. В последний раз комплекс подвергался террористической атаке…
Путешествие в Кабул. Часть третья. Афганская свадьба.
Всем привет! Продолжаю про Афганистан, и рассказываю про свадьбу, на которой мне удалось побывать.
Вообще, думаю вы уже и сами догадываетесь, что свадьба, да и вообще брак в Афганистане и у нас - это два совершенно разных по масштабу события.
Свадебные традиции там очень красивы. Все начинается со сватовства. Пары складывают родители, а сами жених и невеста принимают довольно мало участия в выборе супруга. Часто жених впервые видит невесту уже на свадьбе или на действии, именуемом Ширин Хури, которое очень похоже и очень непохоже на празднование помолвки. Как правило, ищет жену для сына мама, помогают ей другие женщины из семьи, они рассматривают кандидатуры, но решение принимает глава семейства отец.
Выбирается не только девушка, но и будущие родственники, ведь сама девушка может быть замечательная, а вот родня скандальная или с плохой репутацией, и такая комбинация не подойдет. Родственные отношения в Афганистане очень крепкая вещь.
Само выражение согласия тоже выглядит очень симпатично. Вместо ответа родители невесты выносят красивое сооружение из искусственных цветов, конфет, блесток с фигурками невесты и жениха в центре композиции, называется это хынча. После выноса родители обеих сторон могут перейти к обсуждению условий соглашения. Если хынча вынесена, свадьба состоится в любом случае вскорости или через несколько лет, но эту девушку никому больше не отдадут, она засватана раз и навсегда. Отмена договоренностей о свадьбе чревата кровной местью в буквальном смысле этого слова.
Разумеется прогресс не стоит на месте и все чаще свадьбы разыгрывают пары, которые действительно полюбили друг друга, а остальные обряды совершаются как дань традициям.
По словам нашего помощника в Афганистане, который и позвал меня с собой, саму свадьбу обычно празднуют три дня. Первый день для сбора гостей, второй для собственно торжества с участием многочисленных родственников и третий, только для для самых близких. Мы застали только второй день в центральном дворце бракосочетаний. Мужчины и женщины празднуют отдельно, только самым близким родственникам противоположного пола разрешено заходить в другой зал.
Мы приехали во дворец около семи и прошли в зал ресторана. Гостей было еще не очень много (средняя афганская свадьба - 300-400 человек), играла живая музыка, кто-то танцевал, а кто-то вел непринужденную беседу. Все ждали приезда жениха с невестой. Нашими соседями по столику стали несколько бородатых стариков в национальных костюмах и головных уборах. Разумеется какие-то дальние родственники. Как и большинство людей старшего поколения они немного говорили по русски. Будучи единственным иностранцем там я немного нервничал, но так наверное чувствуют себя все иностранцы на каких-то местных праздниках, не зная языка и традиций.
Мой компаньон перевел мне один из диалогов бородачей:
⁃ Сулейман, ты когда на войне был, сколько танков подбил?
⁃ ты что, какая война, я дома сидел, баранов пас.
Оба звонко рассмеялись.
Но при этой никакой угрозы я там не чувствовал. Вообще Афганцы одни из самых гостеприимных людей, которых я встречал.
Около 10 вечера прибыли еще гости вместе с молодоженами. Невесту я тогда не увидел, она сразу прошла в женский зал, а вот жениха рассмотрел хорошо. По приезду он обошел каждый стол и каждому лично высказал свое почтение и благодарность. Подойдя к нашему столику он отвесил каждому из сидящих короткий поклон и улыбку, не обошел он стороной и меня, помню я что-то ему тоже пожелал.
К сожалению, из-за комендантского часа я был вынужден вскоре уехать, но воспоминания о том событии по сей день такие же яркие.
Всем привет! Продолжаю про Афганистан, и рассказываю про свадьбу, на которой мне удалось побывать.
Вообще, думаю вы уже и сами догадываетесь, что свадьба, да и вообще брак в Афганистане и у нас - это два совершенно разных по масштабу события.
Свадебные традиции там очень красивы. Все начинается со сватовства. Пары складывают родители, а сами жених и невеста принимают довольно мало участия в выборе супруга. Часто жених впервые видит невесту уже на свадьбе или на действии, именуемом Ширин Хури, которое очень похоже и очень непохоже на празднование помолвки. Как правило, ищет жену для сына мама, помогают ей другие женщины из семьи, они рассматривают кандидатуры, но решение принимает глава семейства отец.
Выбирается не только девушка, но и будущие родственники, ведь сама девушка может быть замечательная, а вот родня скандальная или с плохой репутацией, и такая комбинация не подойдет. Родственные отношения в Афганистане очень крепкая вещь.
Само выражение согласия тоже выглядит очень симпатично. Вместо ответа родители невесты выносят красивое сооружение из искусственных цветов, конфет, блесток с фигурками невесты и жениха в центре композиции, называется это хынча. После выноса родители обеих сторон могут перейти к обсуждению условий соглашения. Если хынча вынесена, свадьба состоится в любом случае вскорости или через несколько лет, но эту девушку никому больше не отдадут, она засватана раз и навсегда. Отмена договоренностей о свадьбе чревата кровной местью в буквальном смысле этого слова.
Разумеется прогресс не стоит на месте и все чаще свадьбы разыгрывают пары, которые действительно полюбили друг друга, а остальные обряды совершаются как дань традициям.
По словам нашего помощника в Афганистане, который и позвал меня с собой, саму свадьбу обычно празднуют три дня. Первый день для сбора гостей, второй для собственно торжества с участием многочисленных родственников и третий, только для для самых близких. Мы застали только второй день в центральном дворце бракосочетаний. Мужчины и женщины празднуют отдельно, только самым близким родственникам противоположного пола разрешено заходить в другой зал.
Мы приехали во дворец около семи и прошли в зал ресторана. Гостей было еще не очень много (средняя афганская свадьба - 300-400 человек), играла живая музыка, кто-то танцевал, а кто-то вел непринужденную беседу. Все ждали приезда жениха с невестой. Нашими соседями по столику стали несколько бородатых стариков в национальных костюмах и головных уборах. Разумеется какие-то дальние родственники. Как и большинство людей старшего поколения они немного говорили по русски. Будучи единственным иностранцем там я немного нервничал, но так наверное чувствуют себя все иностранцы на каких-то местных праздниках, не зная языка и традиций.
Мой компаньон перевел мне один из диалогов бородачей:
⁃ Сулейман, ты когда на войне был, сколько танков подбил?
⁃ ты что, какая война, я дома сидел, баранов пас.
Оба звонко рассмеялись.
Но при этой никакой угрозы я там не чувствовал. Вообще Афганцы одни из самых гостеприимных людей, которых я встречал.
Около 10 вечера прибыли еще гости вместе с молодоженами. Невесту я тогда не увидел, она сразу прошла в женский зал, а вот жениха рассмотрел хорошо. По приезду он обошел каждый стол и каждому лично высказал свое почтение и благодарность. Подойдя к нашему столику он отвесил каждому из сидящих короткий поклон и улыбку, не обошел он стороной и меня, помню я что-то ему тоже пожелал.
К сожалению, из-за комендантского часа я был вынужден вскоре уехать, но воспоминания о том событии по сей день такие же яркие.