Пробую сейчас постепенно ароматы Seven Gates и понимаю, что большинство из них – это закупоренный во флаконах запах модной парфюмерной лавки где-нибудь в южном городе.
Collithereum, например, пахнет примерно всем, что могут со словами «послушайте нашу новинку» быстро быстро распылить перед перспективным клиентом, пока тот не убежал.
Нечто похожее я ощутила, когда открыла посылку от самодеятельного парфюмера Петра Чернецкого. Он почему-то отправил образцы не в сэмплах, а в обычных шприцах, из которых (ожидаемо) понемногу протекло в поролон, которым была устлана коробка.

Mood Canvas тоже нечто собирательное и смутно узнаваемое, но уже из ванили. Спокойной, округлой, гладкой ванили с карамелью, сливочными ирисками, печеньками и мускусом.

#нишеваяпарфюмерия #sevengates

Любимое занятие – разглядывание чужих парфюмерных шкафчиков.
В этом видео 30 секунд в шкафу у парфюмера Бруно Фаццолари.
Вижу: Cabochard Gres,
Bal a Versailles Jean Desprez,
Femme, Moustache и Mystere de Rochas,
старый Kouros и Paco Rabanne,
Пятёрку и Pour Monsieur Chanel,
Paris YSL,
Chamade, Habit Rouge, Shalimar и L'Heure Bleue Guerlain,
Crepe de Chine Millot,
минички Diorella edt и Safari RL,
Венецию Ив Роше и кучу фактисов.
На второй полке виднеется Фаренгейт.

#винтажныедухи

Жаркие летние ночи. Давно уже не была в июне на море, но каждой клеточкой помню эту черную вязкую жару, смешанную с упоительными, медовыми, эйфорическими и грязными ароматами белых цветов.
Помню жасмин, пахнущий всеми винтажами разом, сладкий дурман датуры, ядовитую свежесть стефанотиса, цветущие лимонные и апельсиновые деревья и еще тьму всего, что я, северный человек, просто не опознаю, но люблю, и теперь, вдали от моря замещаю парфюмом.

Ma Bete Eris Parfums – в чистом виде провокация, полные панталоны жасмина и анималики.
Chanel N°5 и Genevieve 1907 Parfums. Не те ароматы назвали «хорошая девочка становится плохой».
Narcisse Noir Caron вообще способен современного пуританина довести до обморока.
Amour Amour Jean Patou и Great Britain Roja Dove – парочки под жасминовым кустом.
Jasmin Cuir Musc et Madame и 23 Drama Nuui Pierre Guillaume - хищный зверь спит на белых лепестках.
Carnal Flower Frederic Malle и Carnation Mona Di Orio – нетрезвая нимфа спит на белых лепестках.
Champaca Les Eaux Primordiales – таитянки Гогена, A La Nuit Serge Lutens – русалки Жуковского.

Люблю, восхищаюсь, упиваюсь.

О липе Laboratorio Olfattivo я уже писала в прошлом году и упоминала в подборке липовых ароматов. Тогда на этикетке было написано Til, сейчас Tiglio Mirabilis. Внутри все то же, что и раньше, но изменился воздух вокруг аромата.

Tiglio Mirabilis – липа дождливого лета, когда медовая желтая пыльца сбита и плавает в серых лужах, а листья отмыты от липкого налёта. Сам аромат не пудровый. Он зеленый и словно пропитан грозовым напряжением, свежестью и водой. Комья мокрой земли с желтыми разводами, чуть порошковая чистота бледных цветов, ирисы, дождевые черви и взъерошенные воробьи. Немного слишком геосминово для меня, но именно сейчас картинка сложилась липовая, в смысле, правильная.

Еще три новые липы с прошлого года: Tilia Marc-Antoine Barrois
Липовый цвет и флоксы Brocard
Vegan Musk Urban Scents.

#laboratorioolfattivo #липа

Жаку Польжу 80! Третий парфюмер Chanel после Эрнеста Бо и Анри Робера всегда старался оставаться в тени, даже когда интервью и встречи с парфюмерами вошли в моду.

Родился недалеко от Авиньона, воспитан красотами и ароматностями юга Франции. По первому образованию Польж английский филолог, любитель поэзии.
После университета бросил литературу и пошел учиться парфюмерии в школу Roure у Жана Карля.
Стажировался в Америке, вернулся и в 1978 году получил приглашение в Chanel, где и прослужил до 2015 года.

Польж создал Coco – первый и довольно успешный женский аромат, который не был одобрен самой мадмуазель.
В 80-х Польж осовременил N°5, выпустив концентрацию Eau de Parfum.
Именно Польж, внимательный к прошлому, раскопал в 70-х и вернул к жизни так называемую коллекцию Rue Cambon – N°22, Bois des Iles, Cuir de Russie и позже Gardenia. Потом из этой коллекции выросли эксклюзивы.
Польж и его команда создали ароматы, которые кормят бренд уже 20 с лишним лет: Coco Mademoiselle, Blue, Chance eau Tendre.
Своими любимыми работами в Chanel сам Жак Польж называет Bois Noire/Egoiste – пряный, древесный мужской аромат, выросший из Bois des Iles. Слишком нишевый для среднестатистического мужчины, как показали продажи. В поздних интервью он упоминает также амбретту N°18.

Мне из его работ интересны Antaeus, Egoiste и Coco, которые, впрочем, все равно не ношу, а носила 31 Rue Cambon (модифицированный ирисом Chance) и когда-то самый первый Chance, пока на устала от него.

#chanel #парфюмер

Ушла вчера в ночное со Spanish Carnation молодой турецкой марки History, пытаясь вспомнить, где я подобное уже слышала?

Пощипывающий нос скипидарный дух, теплый сандал и пятно игристого розе, пролитого и уже подсохшего на шершавых досках. Там же на досках сушеные подосиновики, нанизанные на суровую нитку, и набор пряных трав и семян для маринада, еще сухих и целых зерен в шелухе, не молотых и не залитых кипятком. Молодая лаврушка и вишневый лист дают чуть лекарственный зеленый тон, гвоздика и шафран бальзамичность, а сморщенные с седым налетом горошинки перца и горсть семян кориандра ощущение холодного и живого огня.

Вот над этим огнем я и зависла, потому что точно где-то, когда-то … и только наутро поняла, что пряный аккорд Spanish Carnation перекликается с хорошим старым Parfum Sacre Caron. Но здесь кроме специй занозистое и пропитанное алкоголем дерево.

Кому? Любителям сандала, мирры и пряностей не в стиле восточного базара. Рядом могу поставить кроме Parfum Sacre только Santal Headspace.

#нишеваяпарфюмерия #historyparfum

Запомнила зимой Hyakutake Tiziana Terenzi как свежий и немного даже аскетичный постирочный ирис. Сейчас же пробую и не узнаю. Ирис на месте и на месте свежевыстиранные льняные рубашки густого синего цвета, но летом кроме запаха прачечной самообслуживания слышу кипарисовый и хвойный средиземноморский лес, йодистый ветер с моря и немного доброго деревенского компоста.
Свежесть и вода преобладает, но теперь у Hyakutake мощный древесно-мшистый фон.
#tizianaterenzi

В духоте магазина нос радостно выхватил свежее. Re:Fresh корейской марки Louis1987 живенько стартует смородиновым листом и шершавым листом перечной мяты, развивается сладким мятным диролом и целой банкой зубного порошка. В момент, когда кажется, что гигиеническая чистота вот вот победит, возвращается зелень – смородина, мята, шалфей и пеларгония, и сочная свежесть заходит на второй круг.

Симпатично. Не так нежно, как Geranium pour Monsieur и не так задиристо, как мята Heeley, но по сезону неплохо. Смородина и шалфей балансируют на грани, не превращаясь в pipi de chat совиньон блана, а герань и мята мылятся, но не замыливаются до совсем уже функционалки.

#золотоеяблоко #louis1987

У любимых Les Indemodables грядет новинка Oranger Sirocco. Подробности, как показывает счетчик, через три дня, пока же сиди гадай, что там? Недавно главный по сырью Les Indemodables Реми Пульверай летал на Папуа, Борнео и Макассар за новым сырьем. Наверное привез какой-нибудь экзотики.
#lesindemodables #нишеваяпарфюмерия

Aramis. Поговорили сегодня в запрещенной инсте о самом сексуальном мужском аромате всех времен и народов.

Эсти Лаудер была, вне всякого сомнения, гением маркетинга. Она одной из первых заметила, что мужчины устали от роли почтенного отца семейства, и подольше хотят оставаться плейбоями, разбитными холостяками, слушать музыку, ходить на вечеринки, пить, курить и нарушать беспорядки. Появился новый образ жизни (даже если только в мыслях), новая целевая аудитория, и ей нужны были новые аксессуары.

Что могло принципиально отличаться от традиционной аскетичной мужской парфюмерии первой половины 20 века? От всех этих мыльных фужеров, свежих одеколонов, чуть более яркого, зеленого, но все еще безопасного ветивера, который сложно заподозрить даже в малейшем намеке на немужественность? Мадам Лаудер решила, что это будет кожа.

Эсти Лаудер была уверена, что в сердце каждого хорошего мужского парфюма лежит женский парфюм, поэтому попросила тогдашнего главу парфюмерного подразделения IFF Эрнеста Шифтана сделать ей мужской аромат в духе Cabochard Gres. Так получилось, что автор Cabochard, парфюмер Бернар Шант тогда уже перебрался за океан и трудился как раз под началом Шифтана.
Шант взялся с энтузиазмом. Ужал цветочную составляющую, усилил древесную и мшистую, и кожа с полынью зазвенели достаточно мужественно, но все еще ярко и не скучно.

Aramis вышел в 1963 году, однако же, на первых порах продавался плохо. Мужская аудитория очень консервативна, и ей пришлось заносить новинку контрабандой.
Во-первых, EL сделали примерно 400000 штук миниатюрных 7,5 мл. бутылочек Aramis и стали класть их в каждую покупку косметики или женского парфюма Estée Lauder. Никакой рекламы, только маленький реалистичный продуктик с доставкой на дом. У нас, кстати, тоже основные покупательницы мужской парфюмерии женщины. Именно они решают, чем будет пахнуть их тигр.

Во-вторых, в дополнение к колоню было выпущено примерно все, чем пользуются мужчины а ванной. От средств для бритья до крема для пяток и особенно шикарное мыло на веревке. Мыло настолько душистое, что после него можно было парфюмом уже и не пользоваться. Всего 28 разных уходовых средств. И дело пошло. До 1973 года Aramis был звездой, потом его всё-таки потеснили фужеры. Но деды его любят и носят до сих пор.

На фото мои любимые выпуски Aramis в коричневых колбах и мыло, флакончик старого Cabochard Gres и колба колоня Azuree Estée Lauder, который есть ни что иное, как переодевшийся в платье в цветочек все тот же Aramis.
Ну а фоном книга Майкла Эдвардса об Американской парфюмерии, где много новых подробностей о создании и продвижении Aramis.
#aramis #винтажныедухи #esteelauder

#парфюмдня Nightclubbing Celine. Пахнет тем коротким моментом, когда ты вываливаешься из клуба на свежий воздух, вся одежда, кожа, волосы пропахли табачным дымом, едой, алкоголем, людьми и чужими духами. Тебе весело, но уже через пять минут захочется все с себя стянуть и вместе с головой засунуть в стиральную машину.

#celine